本文轉(zhuǎn)載自公眾號烏鴉校尉（ID：CaptainWuya）

假如讓你3600多塊吃頓炒菜，期間不準你錄像留念，你想帶自家孩子見見世面，結(jié)果卻被挺著一張冰塊臉的服務人員阻擋：不好意思，您家孩子小于10歲，恕不接待。

好家伙，這不是花錢找不自在？

這世界上畢竟是正常人多，于是這家餐廳也火了，一度占據(jù)某乎新聞熱榜前三名大半天時間，也照例被一眾人吐槽。

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說來也是巧，這類價格昂貴且規(guī)矩繁多的餐廳，新聞很多時候都來自魔都，不僅是“人均1700的燒鳥?！?/p>

還有200塊一份的砂鍋純白粥。

甚至有人均3888吃大象糞便甜品的店面，總之，此類“天價網(wǎng)紅餐廳”多在上海已然形成某種刻板印象。

不過呢，仔細探究一下，就能發(fā)現(xiàn)， 這些涉事餐廳不論經(jīng)營者還是光顧者，基本跟上海本地人沒太多關(guān)系。 只能說，上海作為開放前沿，確實對各類正?；蛘咂孑獾奈幕邢鄬^高的包容度，當然了，做過頭，違反相應法規(guī)的那自然得懲處，就比如那個“大象粑粑甜點”。

而這家餐廳突然“火爆”全網(wǎng)，不僅是因為它自定了一堆規(guī)矩，猶如規(guī)則怪談，更透露出一個這樣的跡象：再家常不過的烹飪方式開始無限制地向高端奢侈化發(fā)展，“仙人”化趨勢明顯。

餐廳的名字聽起來很是有點“樸實無華”，叫“中國菜·蔥姜蒜”（以下簡稱“蔥姜蒜”），LOGO就是白底黑字，而且還是最普通不過的宋體字，乍一聽還以為是哪家煙火氣十足的大排檔呢。

殊不知，此“蔥姜蒜”非彼蔥姜蒜，人家是給這三味調(diào)料鍍了金的。

“蔥姜蒜”的規(guī)矩有七條，除了像其他“高逼格”餐廳那樣規(guī)定看用餐時長，以及開餐時間不準遲到，還特別強調(diào)訂餐需繳納定金500元/人，用餐前72小時內(nèi)取消預約將不予退還（ 可保留一次至下次預約使用 ）；店內(nèi)謝絕自帶酒水外食，也不提供打包服務；餐廳內(nèi)不能錄制視頻或打開直播、不能在店內(nèi)接打電話或外放視頻音頻；餐廳不接待10周歲及以下兒童；提醒顧客避免使用香水、禁止攜帶寵物等。

是的，花幾千塊吃頓飯，想上網(wǎng)秀一下都要被干預，那屬實有點過頭了。

此外，顧客還將自己和店家的私信也披露了出來，對于不讓錄像這一點，“蔥姜蒜”方面的解釋是：拍照發(fā)朋友圈可以，但錄像就算了，理由是之前有人錄像拍到了其他客人，然后被拍到的客人找餐廳扯皮了，所以“蔥姜蒜”干脆實行“一刀切”政策。

當然，“蔥姜蒜”的說辭上說不太過去，合著錄像錄到別人不行，那照片拍到他人就可以了？

更何況，如果說客人沒有把相關(guān)錄像發(fā)網(wǎng)上，只是私下給親友分享或者自己收藏，難道你餐廳就有資格監(jiān)視顧客的人身自由嗎？

需要說明的是，這位顧客在大眾點評上發(fā)表該評價后，還遭到了店家的投訴。不過大眾點評平臺官方駁回了店家的無理投訴，目前該評論依然保留在平臺上。

在知乎的相關(guān)討論中，絕大多數(shù)答主都聚焦于從法律角度解讀店家的行為，卻鮮少有人對這家餐廳的菜品本身進行詳細評價和介紹。

或者是討論商家自己整了那么老些“規(guī)矩”到底合不合適。

直到這條新聞逐漸淡出公眾視野，始終未見關(guān)于"蔥姜蒜"事件的更多詳細信息。正如新聞所述，涉事餐廳始終拒絕接受媒體采訪，對網(wǎng)絡討論亦保持沉默。

這種反常的沉默似乎印證了該餐廳確有刻意低調(diào)的意圖——他們顯然不希望成為社會焦點，更不愿承受輿論場的持續(xù)審視。

帶著好奇，我專門去找了“中國菜·蔥姜蒜”的資料，結(jié)果發(fā)現(xiàn)還挖出了一點值得玩味的東西。

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目前找到的最早有關(guān)"中國菜·蔥姜蒜"的宣傳，出現(xiàn)在上海中信泰富廣場微博上。

通過發(fā)帖時間推測：店面裝修完工時間應不晚于2024年10月。從宣傳內(nèi)容來看，并無特別亮點——除了宣傳卡片上標注的"中式板前"概念外，其余介紹內(nèi)容給人的感覺，不過是一家平平無奇的高檔融合菜館罷了。

此外，帖子也沒啥瀏覽量。

繼續(xù)搜索下去，關(guān)于"蔥姜蒜"的內(nèi)容，除了此次引發(fā)全網(wǎng)熱議卻高度同質(zhì)化的負面新聞外，正經(jīng)介紹該主題的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容寥寥無幾。值得注意的是，其中一篇閱讀量相對較多的宣傳文案（不足500次瀏覽）竟出自一家室內(nèi)設計公司之手。

根據(jù)這家設計公司的內(nèi)容，除去那些什么色調(diào)、調(diào)光系統(tǒng)等等裝修理念外，其中有幾點倒是將這個“蔥姜蒜”的調(diào)性解釋清楚了：

首先就是店家起看這個有點平淡及奇葩的名字“中國菜·蔥姜蒜”的理由是——追溯中國美食靈魂，要在傳統(tǒng)韻味中產(chǎn)生新生感受。

怎么說呢，有種“飛機一定要能飛”的感覺。

然后就是這幾點了：“中式板前”、“打破傳統(tǒng)中餐用餐方式”......

突然想起來了：這不就是前幾年曾被痛批過的那個“中餐日作”，也就是所謂的“中式Omakase”嗎？

其中，最典型的代表就是那個人均2200的“頭灶”，那家店是2022年初火起來的，地點當然還是在魔都，當時鬧得沸沸揚揚，被各路大V都噴爆了。

那個頭灶的各種槽點太多，去吃的怨種也一大群，各種詳細的視頻和文章也一大堆，所以，這里也不贅言幫他們打廣告，更不打算自己花冤枉錢去吃，就給大家說幾點該餐廳最大的“特色”吧。

首先，頭灶這店面的裝修到處都顯示出"老東京風”，看著是不是很“地道”？

不地道才怪！

因為這家店面就是之前一家日料店的，那家店倒了，“頭灶”接手，為了省裝修費，干脆照單全收了，所以，這一塊其實是最沒必要吐槽的，畢竟重新高端裝修不便宜，砸了費事費力，直接利用也是節(jié)約成本的方式。

既然都已經(jīng)確定了人設了，那頭灶的運營模式完全照搬日本高端江戶前壽司店——不提供點單服務，強制按商家既定流程用餐。若僅此而已倒也罷了，畢竟對選擇困難者而言，整整18道菜呢，看著食材也挺高端的，這總比1700塊燒鳥好吧？

難說！

先說說這道油淋雞吧，看著是不是分量很足，想多了，他們端出來是給你展示的，然后會給在場就餐客人每人分一份。

也許你會以為是一個雞翅還是雞腿呢？

不賣關(guān)子了，就一雞皮，你愛吃不吃，至于剩余的那只只受了“皮外傷”的整雞，飯店方面稱是要扔掉的，當然還有“不靠譜”的小道消息說是“員工餐”，信哪個就看諸位了。

下邊有點蔥。

然后呢，其他菜也基本是這樣，炒一盤菜，每人碗里扒拉點。

當然，逆天這玩意是沒有上限的，只有更逆天，就像這個兩個上海青加個豬油渣折算下來要188，別扯什么因為這是整顆菜里剝的菜心。

因為，哪怕是價格偏貴的盒馬一份上海青也有五六顆，能做五六個菜心，才三塊錢。

最后，真正的硬菜是這個麻婆豆腐配米飯，為什么硬？很簡單，因為這是唯一可以不斷續(xù)的，最后能吃飽也都靠這道菜了。

總之，頭灶的所謂中式omakase和“老日本地道”omakase最相似的點大概就是所謂先做先吃，像日本那些“壽司之神”是當著你的面給你捏好壽司。

頭灶給你整的這個就是當面炒個菜，卷個大餅什么的，反正是“仙人之手”給你弄的，就說有沒有“匠人精神”吧。

總之，頭灶是開了個很不好的頭，試圖將“仙人”、“匠人”、omakase等等東瀛糟粕本土化，當時事件一出，可謂是各路媒體口誅筆伐，當時連上海有關(guān)部門都介入調(diào)查了。

而就在事情鬧大后，彼時的上海因疫情緣故，全市堂食暫停，餐飲業(yè)僅能通過外賣維持運營。以頭灶為代表的高端Omakase餐廳遭受重創(chuàng)，大量門店倒閉。

本以為頭灶難逃此劫，未料疫情退去后，人們驚覺：它非但未在退潮后裸泳，反而身著全套潛水裝備從容上岸。

更魔幻的是，頭灶生意比以前還更好了，不僅站穩(wěn)了腳跟，現(xiàn)在更是一座難求，預約排到了半年開外，成了大眾點評的黑珍珠一鉆餐廳。

更更更讓人難繃的是，頭灶最近還獲得了米其林一星餐廳的榮譽。

好嘛，那個人均1700塊的日本燒鳥仙人也是個米其林一星，這下頭灶真的做到了“仙人本土化”了。

更絕的是，某位張姓書法家在此就餐后強烈不滿，揮毫題寫"中華怨種"四字相贈。未料頭灶非但不惱，反而將其裱框懸掛于店堂最醒目處——以這種近乎挑釁的方式表明立場：來此消費確實是"中華冤種"，愿者上鉤。

此事在《打工奇遇》中亦有記載

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好了， 有人讀到這會有疑問：不是要講“蔥姜蒜”嗎，你這扯“頭灶”干嘛？

因為啊，這兩家餐廳就是同一個顧問策劃出來的，可以說就是頭灶的姊妹店，都是“中餐日吃”。

“蔥姜蒜”出的那十幾道菜品雖然和頭灶的完全不一樣，但基本是一個套路。

也就是巡游一遍展示食材。

當著你的面炒制一番，以顯“鍋氣”最大限度保存。

最后也是每個人分那么一點。

需要說明的是，認同“蔥姜蒜”理念的人并不在少數(shù)，雖然其中不少好評是有水軍的嫌疑，但更多的好評感覺是發(fā)自內(nèi)心，畢竟，真的吃到了“高級感”吧。

更離譜的是，許多人迷戀“蔥姜蒜”的理由竟然是：“蔥姜蒜”相較于頭灶來說，價格上降低了，可當平替。

而這個“天才策劃”還專門讓“蔥姜蒜”的調(diào)性與頭灶反著來，前者喜歡張揚宣傳，不怕各路網(wǎng)紅來曝光，甚至敢公然把“中華冤種”掛出來，而后者則主打一個“低調(diào)”，給有錢人一個“安靜私密”空間。

只是，二者的核心思想?yún)s是一致的：明碼標價，將本屬日常的炒菜奢靡化。

這種高度同質(zhì)化的景象，總讓人產(chǎn)生強烈的既視感。而中餐傳統(tǒng)中不可或缺的炒菜，卻在菜單上日漸邊緣化。

倒不是說這些品類不好吃，可滿大街都是這些，總覺得少了點意思。少了什么呢？少了熱油爆香、鑊鏟翻飛的鮮活煙火氣，少了那種"現(xiàn)炒現(xiàn)吃"的踏實滋味——如今這些味道，快被擠得沒地方落腳了。

更令人唏噓的是，不少館子掛著"小炒"的招牌，可你點盤回鍋肉，后廚拿出來的竟是一包真空包裝的肉片，拆開倒進鍋里扒拉兩下，淋點醬汁就端上桌，前后不過一分鐘。甚至有些青菜都是半成品，過個熱水熱一熱就敢往盤里裝。

也許咱不能簡單斷言預制菜就肯定不行，但當前這種越來越多餐廳"炒菜"實則淪為"熱菜"的環(huán)境，確實也給了某些精明的生意人啟動"炒菜奢侈化"方案的機會。

就像"蔥姜蒜""頭灶"這類餐廳，制定預約難、高價等規(guī)矩，把餐廳包裝得高不可攀，同時拼命炒作"鍋氣"概念。

只是，當現(xiàn)炒變成奢侈品，當煙火氣淪為營銷話術(shù)，中國的食客們，那可真成了“中華冤種”了。

本文轉(zhuǎn)載自公眾號烏鴉校尉（ID：CaptainWuya）

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