日本人來中國都帶啥特產(chǎn)回去？

鑒真和尚東渡時，船里除了經(jīng)卷，還有磨得發(fā)亮的石磨。

那時日本人見唐人把黃豆磨漿點鹵，凝出雪白的豆腐，都覺得是神技。

平安時代的貴族日記里寫，“唐食”是招待貴客的稀罕物，一碗豆腐腦要撒上從大唐捎來的花椒，暖得人心里發(fā)顫。

后來遣唐使帶回面條技法，演化出烏冬，

但老輩人總說，最正的滋味還得是長安街頭的湯餅，湯要熬得發(fā)白，辣子香得嗆人。

明清商船泊在長崎，中國商人的廚房里飄出醬油香。

那時日本的醬油剛起步，見中國人用黃豆曬足半年，釀出的醬汁拌米飯都能吃三大碗，便偷偷學(xué)了技法。

江戶時代的廟會里，“南京饅頭”成了熱門小吃，其實就是豆沙包，卻被孩子們追著買。

有記載說，當(dāng)時的武士聚餐，必點“中華蕎麥”，

其實就是加了蔥花和香油的熱湯面，粗瓷碗里的香氣，混著碼頭的魚腥氣飄得很遠。

如今東京街頭的川菜館排著長隊，日本人啃著麻婆豆腐配米飯，卻少有人知，

百年前四川商人帶過去的豆瓣醬，曾是只有富豪才吃得起的調(diào)料。

便利店的“中華冷面”，澆上酸甜汁，年輕人吃得歡，可老人們總念叨，還是當(dāng)年從上海傳過去的陽春面地道，清湯寡水，卻藏著糧食最本真的香。

中國味道就這么在日本扎了根，

從貴族宴席到街頭小攤，變的是做法，不變的是那股子暖人心的煙火氣。

您知道，日本人來中國都帶啥特產(chǎn)回去？

紹興酒

公元前492年，勾踐敗吳后“投醪勞師”，將黃酒傾入河中與將士共飲，

這條河至今仍叫“投醪河”。

南北朝時，它已成貢品，梁元帝蕭繹幼時讀書，銀甌里盛的便是“山陰甜酒”。

到了唐代，賀知章“金龜換酒”請李白喝紹興，留下“四明有狂客，風(fēng)流賀季真”的佳話。

這酒，越陳越香。

元紅酒琥珀透亮，加飯酒醇厚如蜜，善釀酒甜中帶鮮，香雪酒則甜得濃烈。

冬釀時，鑒湖水清冽如鏡，糯米浸得顆顆飽滿，

經(jīng)“開耙”古法發(fā)酵，酒液澄黃如玉，香氣裹著米香、堅果香，一口下去，

甜酸苦辛鮮澀六味在舌尖打轉(zhuǎn)，回甘卻像紹興的烏篷船，慢悠悠蕩開。

這壇穿越2500年光陰的老酒，仍是日本游客歸國必帶的中國特產(chǎn)！

桂花陳酒

原名“桂花東酒”，

周朝就有記載，唐代文人愛釀，清代專供皇室，后來失傳。

直到1956年，北京葡萄酒廠挖到古方，用蘇州吳縣含苞金桂、玉泉山泉水和十八度葡萄，反復(fù)試煉出這抹“月亮味兒”。

溥杰喝過直咂嘴：“八月桂凝香，晶瑩琥珀光”，卡斯特羅訪華時點名要喝，說這酒“比古巴雪茄還帶勁兒”！

這酒金黃透亮，桂花香混著葡萄酒的醇，甜酸剛好，15度低而不淡。

這里面桂花陳酒就成了日本女性的心頭好了。

寧夏枸杞

《詩經(jīng)》“陟彼北山，言采其杞”。

殷商甲骨文早有“杞”字，說明三千多年前咱們祖先就種它了！

唐代詩人劉禹錫夸它“上品功能甘露味”，陸游更是每餐必泡枸杞粥，活到八十五歲，硬是成了古代詩人里的“長壽冠軍”。

寧夏人常說“枸杞是個寶，家家離不了”。

這果子橢圓如瑪瑙，曬干后甜中帶點微苦，泡水湯色橙黃透亮，喝一口甜津津又帶點藥香，比喝奶茶還上頭！

《神農(nóng)本草經(jīng)》都說“久服堅筋骨，輕身不老”。

如今寧夏枸杞拿了國家地理標(biāo)志，還靠“鎖鮮技術(shù)”把活性成分鎖住，比傳統(tǒng)枸杞營養(yǎng)高50%。

枸杞，在日本很難搞到手，所以日本人來中國，總愛往箱子里塞幾包這紅寶，回去泡茶、燉湯。

山西人管醋不叫醋，叫“醯”，這聲“老醯兒”里藏著三千年酸香史。

周朝設(shè)“醯人”官職專司釀醋，漢武帝時薄太后嫌“醯”音似“昔”，

孝文帝遂將“二十一日酉時”合為“醋”字，從此“醋”字定名。

山西清徐更絕，堯帝時便有“玉泉釀醯”傳說，明末清初“寶源坊”“美和居”等作坊已用“夏伏曬、冬撈冰”陳釀法，釀出酸醇味長的老陳醋，

2006年其技藝列入國家級非遺，清徐更獲封“中國醋都”。

日本人來中國，偏愛帶這口“老味道”回去。

不為別的，就為家里吃餃子、包子時，蘸上這地道中國黑醋，那酸香能瞬間打開食欲。

豆瓣醬/甜面醬

川地老饕常說：“回鍋肉沒豆瓣，就像缺了魂兒！”

這魂兒得從戰(zhàn)國蜀地講起。

那會兒巴蜀人用蠶豆加鹽發(fā)醬，潮濕氣候催生了天然發(fā)酵術(shù)。

到了明代，辣椒跨洋而來，四川人把二荊條剁碎拌進蠶豆瓣，日曬夜露三個月，醬香混著辣勁兒直往鼻子里鉆，

這才有了“川菜之魂”的豆瓣醬。

回鍋肉更傳奇，北宋《東京夢華錄》里的“爆肉”是它祖宗，清末郫縣豆瓣工藝一改，肉片煸得卷邊如燈盞窩，配青蒜一炒，香得人直咂嘴，

2018年還成了“中國菜”十大經(jīng)典名菜，夠不夠排場？

再說甜面醬，北魏《齊民要術(shù)》里就記了“作麥醬法”，唐代蘇敬說“麥醬少而精”，

到清朝《養(yǎng)小錄》里詳細(xì)寫了曬醬的規(guī)矩：

白面餅曬紅磨碎，大鍋煎香，甜咸得當(dāng)。

日本人做肉絲，喜歡加點面醬，說是跟中國的京醬肉絲一個味。

除此之外，日本人很愛很多中國的調(diào)味料，還有一些中國的火鍋底料。

豆腐乳

這口“中國芝士”。

北魏《齊民要術(shù)》早載“干豆腐加鹽成熟后為腐乳”，唐代忠州人用巖泉水、老黃酒、十三味香料秘制，

經(jīng)十二道古法工序，從“霉之彌月”到“啟封鮮美”，千年傳承間，

忠州豆腐乳在2013年榮登國家地理標(biāo)志，其菌種源自1734年清雍正老霉房，酶系獨特，

2010年更列入重慶非遺，

民國《忠州志》還記著“冬月霉豆制腐，黔鹽火酒浸甕，半年啟食味極鮮”的古法。

它有紅方的醇厚、青方的“臭香”、白方的細(xì)膩，像紹興腐乳，

明嘉靖年間就漂洋過海，酒香混著豆香，醉方蒸豆腐、紅方燒肉，是紹興家常的“鮮掉眉毛”；

桂林腐乳“皮薄肉嫩”，宋代就名動天下，袁枚《隨園食單》直夸“廣西白腐乳最佳”；

更絕的是四川夾江腐乳，如今還是四川非遺。

這口咸香，日本人叫“東方奶酪”，可咱中國人更懂，

恨的人嫌它“沖”，愛的人捧它作“人間至味”，巴適得板！

老干媽

老干媽是陶華碧1996年在貴陽龍洞堡創(chuàng)的牌子，

可這辣醬的根兒得從1984年說起，

那時候她擺涼粉攤，自個兒炒的辣椒醬香得人直咂嘴，有人專為這醬跑二里地。

她手都辣得鈣化了，還背著醬桶滿街推銷，說“不好吃不要錢”，硬是把小作坊整成了日產(chǎn)300萬瓶的“辣醬帝國”，

如今賣到160多個國家，連美國奢侈品電商都標(biāo)價11.95美元兩瓶，成了“國貨之光”。

這醬香得實在，豆豉醇厚、辣椒辣得剛好，拌飯拌面能多吃兩碗。

日本人愛拿它拌拉面，辣得直吸氣還舍不得停。

此外湖南的剁辣椒也很受日本友人喜歡，

來中國淘很多不同的辣椒口味回去。

這物件兒，打神農(nóng)嘗百草時就跟咱中國人結(jié)了緣。

陸羽在《茶經(jīng)》里寫“茶之為飲，發(fā)乎神農(nóng)氏”，可不是瞎掰。

唐時最興茶，宋時斗茶成風(fēng)，連日本茶祖榮西禪師都得喊咱一聲“師傅”。

他寫的《吃茶養(yǎng)生記》里說“茶是仙藥”，這詞兒擱現(xiàn)在，不就是“這茶，真地道！”

中國茶2022年申遺成功，六大茶類各有絕活：西湖龍井“色綠香郁”，碧螺春“銅絲條螺旋形”，鐵觀音“七泡有余香”。

日本愛咱茶，不單沖這股子鮮靈勁兒，更圖個“茶禪一味”的意境。

他們喝抹茶要“點茶”，拿茶筅攪出綠沫子，講究個“和敬清寂”，跟咱泡散茶的隨性，倒像兩股道上跑的車。

要說最對日本胃口的，還得是宋代的點茶法。

日本人還喜歡買上幾套中國茶具，顯擺、收藏、送人都可以。

白酒

要問日本人最饞的中國特產(chǎn)，非白酒莫屬。

這酒從商周“曲糵”釀酒術(shù)萌芽，到唐代白居易筆下“燒酒初開琥珀香”，再到元代李時珍《本草綱目》載“燒酒非古法，自元時始創(chuàng)”，跨越三千年風(fēng)云。

河南賈湖遺址出土的九千年前的發(fā)酵酒器，更坐實了中華釀酒的古早基因。

日本繩紋時代就從中國學(xué)了稻作與造酒術(shù)，如今這抹“中國味”反成了他們的新寵。

白酒講究“一酒一味”，醬香型如茅臺，入口綿柔，空杯留香；

濃香型像五糧液，窖香濃郁，回甘悠長。

日本人愛它，一是配川菜麻辣夠勁，二是調(diào)雞尾酒出新意，比如東京酒吧的“檸檬白酒”酸爽解膩，“巧克薄荷白酒”甜潤適口，喝著巴適！

花椒、八角

這倆“老伙計”，打先秦《詩經(jīng)》里就“椒聊之實，蕃衍盈升”地冒頭了。

漢代人拿它做椒酒，唐代劉子翚詩里“調(diào)漿美著騷經(jīng)上”，說的就是花椒的香能入藥又入菜。

明清時它更成了“十三香”的C位，易牙的古方里花椒配著八角、桂皮，熬出的鹵湯能香透三條街，連北魏孝文帝都用它賜死過貪官，夠味兒！

日本人為啥搶？

這花椒麻得夠勁兒，像四川辣妹子潑辣，燉肉去腥一把好手；

八角甜中帶辛，煮鮭魚頭能甜到心尖兒。

東京食品展上，中國調(diào)料攤前擠得像春運，日本人端著麻婆豆腐直咂嘴，直說“這味兒比草莓麻婆地道！”

日本人買回去不單做菜，還泡茶、磨粉敷腳氣。

你看那老石磨，轉(zhuǎn)了一千多年，磨出豆腐，也磨出交情。

如今日本人往回帶的，還是那口中國味兒，

紹興酒醇得像時光，枸杞紅得像日子，老陳醋里咂摸出人生。

這些瓶瓶罐塞進行李箱，登了機，過了海，最后在東京的廚房里，擺上餐桌。

筷子一動，熱氣一冒，你就知道，

人間煙火，從來不分國界。這故事，還沒完。