前幾天，Lisa逛街被路人偶遇了。只見她穿著一條黑色休閑款的工裝褲，但最有“節(jié)目效果”的是腰上露出的中文，看懂的人都笑不活了。

Lisa這個小老外怕不是偷偷進修中文了吧？事后她還發(fā)ins認證這條工裝風長褲，露出完整版中文更好笑了，有一種“打工人看懂的都哭了”的效果，誰懂這一刻的救贖感？

其實Lisa這條工裝褲就是典型的街頭亞文化設計，中英文標語制造了令人意想不到的好效果。工裝褲本身也是街頭文化的代表性單品，一直以來都是時髦精們的寵兒。徐明浩之前參加活動的時候，就選擇了一件LOUIS VUITTON的工裝牛仔褲，很潮的一身。

龔俊錄制《地球超新鮮》綜藝的時候，也選擇了一條工裝褲，搭配上身米色的工裝風夾克，清爽男大既視感。

白鹿用黑色工裝背心搭配卡其色工裝褲，很chill。其實白鹿這條工裝褲，就完全體現(xiàn)了這幾年工裝褲流行的趨勢。

今年，工裝褲和以往有些不一樣的地方了，大口袋被改良成“隨身小抽屜”的尺寸，褲腿也從直筒擴展為“傘形”般的流動線條，甚至被切分和重組。這種以實用主義為基礎的戲劇化改良，繼續(xù)往輕量化、可拆卸、短褲化推進，形成一條清晰的美學脈絡。

奢侈品牌如LOUIS VUITTON與DIOR將工裝褲嵌入高級面料與剪裁，設計師品牌如JUUN.J、SACAI、ALYX等則進一步把設計邏輯推進到構(gòu)造層面。

工裝褲并非來自街頭，而是來自20世紀30年代末的軍營。彼時的軍人為了應對攜帶需求，在制服上創(chuàng)造出立體貼袋的“擴容系統(tǒng)” —— 有的口袋位于大腿外側(cè)以便下蹲取物，有的位于后側(cè)以分擔重量，有的通過翻蓋和三道車線保證在高頻摩擦中不撕裂。工裝褲從誕生那一刻起就具備了今天我們稱之為“以用戶為中心”的思維。

當這種“實用”的設計流入生活場景中，與丹寧、帆布、多斜紋厚棉結(jié)合，便立刻成為礦工、修理工、林業(yè)工的標準制服。但真正把工裝褲推上流行舞臺的是1990年代末至2000年代初的街頭文化與嘻哈音樂：寬大的褲腿為舞臺表演提供了視覺張力與舒適空間，口袋被刻意放大以強調(diào)“能量與行動”；滑板與極限運動亦偏愛這種耐磨與容納度兼具的褲型。與此同時，設計師的注意力也被如此實用主義吸引：從HELMUT LANG到JUNYA WATANABE，解構(gòu)工裝褲逐漸成為主流時裝的一個方向。即使NORMCORE風格把“舒適”推到日常，但真正把“功能”轉(zhuǎn)化為圖像符號，并在秀場完成進化的，仍是工裝褲。

2025全年的顯著穿搭趨勢，就是上裝變窄、變短，強調(diào)“收”，將視覺重量移到下半身。工裝褲的寬直筒、傘型或堆疊褲腳，正好與“上窄下寬”形成“漏斗型”比例，讓整個人顯得更挺拔。因此，更多時裝品牌愿意在T臺上“擁抱口袋”，將功能語言轉(zhuǎn)譯為高級材質(zhì)和新風格的展示。

LOUIS VUITTON近來就常將工裝褲與品牌的Damier棋盤格或Monogram印花進行結(jié)合，用提花呢包裹立體口袋，讓硬朗與華麗共存，也更輕量化、更實穿，讓本來厚重的工裝元素與街頭潮流更適配。

全新DIOR男裝的思路則是把工裝褲“西裝化”加“時裝化”。Jonathan Anderson讓設計與品牌典藏結(jié)合，讓工裝褲沿襲時裝的設計，變得更加挺括和有設計感；如此設計也讓褲子的重量與肌理調(diào)得更“空氣感”，強調(diào)“態(tài)度上的功能主義”。

對JUUN.J這類品牌而言，工裝褲是解構(gòu)的起點。設計師會把褲腿橫向切開，插入帶拉鏈或抽褶的拼片，形成“傘降布”般的鼓脹；大口袋不再只在兩側(cè)，而是環(huán)繞大腿一圈；有的款式甚至加入半裙或圍擋，讓“褲和裙”共存，既有工裝褲的強硬，又有流線的戲劇性。

SACAI延續(xù)她的“混血工藝”：把西褲與抽繩拼接在一起，在面料上與尼龍和絲絨并置；JUNYA WATANABE則喜歡把工牌DNA引入高級時裝，比如在羊毛大衣下配拼布工裝褲、把口袋透明化，做成可視的“攜帶秩序”。

ALYX與 A-COLD-WALL*的合作工裝褲以工業(yè)五金和技術(shù)織帶為記憶點，褲側(cè)出現(xiàn)可拆卸的小包、磁扣、易拉環(huán)，強調(diào)“速度與可操作性”；RICK OWENS把工裝褲拉向哥特與雕塑：超長褲腳堆疊成煙霧狀，口袋拉長成垂墜的“卷須”，在黑白灰的肌理里完成一次“陰影的建筑學”。除了這些配載設計師強烈個性的品牌，KENZO、STONE ISLAND、DIESEL和DSQUARED2等時裝品牌也在不同維度上做了工裝褲的“溫度調(diào)節(jié)”。

工裝褲的回潮并非意外。大口袋、抽繩、堆疊褲腳在鏡頭里具有天然戲劇性 —— 走路會動、風一吹就有層次。而奢侈品也正在經(jīng)歷從“低調(diào)顯貴”到“技術(shù)顯貴”的過渡：過去是面料、車縫與比例的隱性細節(jié)，如今則是“看得見的功能”，它們與高端工藝合體，形成新的尊貴語言。

現(xiàn)在，季節(jié)從溫暖轉(zhuǎn)向寒冷，工裝褲的重點就從“透氣與貼膚”轉(zhuǎn)為“厚度與功能”：女裝更偏愛“瘦工裝短褲”與“開衩工裝裙褲”的結(jié)合，以尖頭鞋或綁帶涼鞋做對沖；男裝在運動與正裝之間游移，短款西裝+工裝短褲的“上半場會議、下半場街區(qū)”的切換越來越普及。

當我們談論今年秋冬和明年春夏的工裝褲趨勢時，其實是在討論一種“平臺化的下裝”。它像手機操作系統(tǒng)一樣開放：你可以加模塊（口袋）、裝插件（織帶、扣件）、換皮膚（材質(zhì)）、更新補丁（收放輪廓）。奢侈品牌用它演示工藝極限，設計師用它驗證結(jié)構(gòu)想象，消費者用它表達生活秩序感與行動自由。歷史從軍營出發(fā)，時尚在當下街道完成閉環(huán)：口袋里裝著的不只是物件，也是每個人的生活節(jié)奏和對時尚的熱愛。

編輯、撰文：William

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