羅瓦涅米像一間開(kāi)在極地的便利店，貨架上同時(shí)陳列著溫存的現(xiàn)代都市，以及冷峻的原始荒野。北極圈那條想象的線穿過(guò)城郊，將羅瓦涅米分成兩半：一半是地圖邊緣，一半是仍在出售拿鐵與免費(fèi)Wi-Fi的文明世界。

或者說(shuō)，羅瓦涅米內(nèi)含一種極端的對(duì)比。以本地人的日常休閑為例，他們會(huì)先在桑拿房里用80℃的高溫把自己蒸透，再頂著蝦紅色的皮膚，悶頭沖進(jìn)戶外迫近0℃的冷湖，如此循環(huán)，向生命的極限發(fā)出挑釁。

羅瓦涅米機(jī)場(chǎng)跑道的北端恰好被北極圈穿越。也就是說(shuō)，當(dāng)你落地羅瓦涅米的那一瞬間，大概率就已經(jīng)體驗(yàn)了穿越極圈的這一儀式，唯一的問(wèn)題是，你并不確定是哪一瞬間。為了解決這一問(wèn)題，芬蘭人提出了一個(gè)行之有效的解決方案：在羅瓦涅米市郊的圣誕老人村，有一條標(biāo)明“北極圈”（Arctic Circle）的線。

1950年，美國(guó)總統(tǒng)羅斯福的夫人埃莉諾為圣誕老人村“剪彩”時(shí)，可能想不到，多年后，全世界每年會(huì)有50萬(wàn)封信寄往這個(gè)村莊，要求圣誕老人實(shí)現(xiàn)他們關(guān)于溜冰鞋、魔法筆記本和讓弟弟消失的愿望。那條線就畫(huà)在這個(gè)村子廣場(chǎng)的地面上，簡(jiǎn)約明確，如同安檢排隊(duì)前的那條黃線，以供來(lái)自世界各地的游客帶著一種“我來(lái)，我見(jiàn)，我征服”的決絕在此地拍下一張打卡的照片。

白線旁邊有一塊金屬銘牌，刻著坐標(biāo)66°33′45.9″N。再往前幾步，是郵局、咖啡館和紀(jì)念品店。

跨過(guò)這條線，你并不會(huì)得到任何即時(shí)性的體驗(yàn)。但北極圈的概念仍然以一種朦朧的欲求誘惑著所有人。北緯66°33′45.9″，你明明知道那只是一串坐標(biāo)，卻仍然會(huì)被它的象征性吸引。

人類的文化里，總是傾向于將一個(gè)連續(xù)性的東西劃分成片，正如我們習(xí)慣把一體的自然界變成一段又一段，再把這些片段組成一對(duì)對(duì)含義相反的概念，譬如陰與陽(yáng)，晝與夜，水體與陸地。而北極圈就是這種癡迷的終極體現(xiàn)。因?yàn)椤皹O圈”意味著這個(gè)世界其他一切地區(qū)的反面。

這種“反面性”最直接的體現(xiàn)，在于一種“時(shí)間失效”的經(jīng)驗(yàn)：7月的羅瓦涅米，太陽(yáng)不會(huì)落下，上班族們面臨的則是一個(gè)沒(méi)有盡頭的星期三；12月中旬的城市則相反，日照只有區(qū)區(qū)三到四個(gè)小時(shí)，其余的時(shí)間便是一種被稱為 “卡莫斯”（Kaamos） 的藍(lán)黑色幽寂，有點(diǎn)像香奈兒今年推出的新款J12。

但或許關(guān)于極晝與極夜，最美妙的并不只二者本身，還有在二者之間漫長(zhǎng)的過(guò)渡期。從10月開(kāi)始，白天便像一場(chǎng)拖長(zhǎng)了的午睡。黃昏在正午時(shí)就降臨，天空中蒙著一層朦朧的黃金暮色，還來(lái)不及變得太亮，便又趨向于夕陽(yáng)。

10月正午低矮的陽(yáng)光

常規(guī)的時(shí)間單位在此地經(jīng)歷了嚴(yán)重的倒錯(cuò)。這里的松樹(shù)能活四百年，地衣一年大約只長(zhǎng)3–5毫米。為此，拉普蘭最有代表性的動(dòng)物馴鹿放棄了地球大多數(shù)生物所遵守的晝夜節(jié)律，其體溫、心率和活動(dòng)時(shí)間不再遵循24小時(shí)循環(huán)，而是依據(jù)食物與天氣自發(fā)調(diào)節(jié)。它們甚至在眼睛里安裝了一套季節(jié)性的光學(xué)系統(tǒng)：夏季他們的眼睛會(huì)變成金色，用來(lái)反射強(qiáng)光，避免被極晝的陽(yáng)光晃瞎；冬季它們的眼睛則會(huì)切換為深藍(lán)色，以便在極夜的微光中更好地捕捉短波藍(lán)光。這種視網(wǎng)膜色調(diào)的自動(dòng)調(diào)節(jié)，至今在其他哺乳動(dòng)物中都沒(méi)發(fā)現(xiàn)類似的現(xiàn)象。

一只白色的馴鹿。很多游客會(huì)誤以為圣誕老人坐的是麋鹿（moose）拉的雪橇，其實(shí)是馴鹿（reindeer）。

馴鹿用生物學(xué)進(jìn)化來(lái)對(duì)抗極圈的時(shí)間失序，芬蘭人則用化學(xué)和法律。

這個(gè)國(guó)家年人均咖啡消費(fèi)量高達(dá)12公斤，是意大利人的三倍。不同于意大利人站在吧臺(tái)邊像打針一樣迅速注入一杯Espresso，芬蘭人更愿意把咖啡當(dāng)作一個(gè)緩沖沉默的工具，或者用來(lái)對(duì)抗漫長(zhǎng)嚴(yán)寒的一個(gè)物理實(shí)體。

我們有理由認(rèn)為，關(guān)于芬蘭連續(xù)八年蟬聯(lián)的世界最幸福國(guó)家的稱號(hào)中，勞動(dòng)法中關(guān)于員工有權(quán)享受固定的“咖啡休息時(shí)間”是成就這一稱號(hào)的不可或缺的一環(huán)。

圍著爐火喝熱飲的這個(gè)行為則是另一環(huán)。

初來(lái)羅瓦涅米，你一定會(huì)做的一件事，就是去探望那位穿著紅色天鵝絨、終身無(wú)法退休的高齡雇員：圣誕老人。他的辦公地點(diǎn)自1985年起就定在北極圈線旁，并擁有一個(gè)國(guó)際郵政認(rèn)可的地址：Santa Claus, 96930 Arctic Circle, Finland。

圣誕老人村提供著一站式的極地童話服務(wù)，但如果你沒(méi)有為這次會(huì)晤預(yù)留那么多的排隊(duì)時(shí)間，那么在羅瓦涅米以北約15分鐘車程的Apukka Resort內(nèi)，有一位更具氛圍感的“圣誕老人私享版”。

整個(gè)流程從一位佩戴鈴鐺、興致高漲的小精靈登場(chǎng)開(kāi)始。她會(huì)在度假村門口接上你，帶你穿過(guò)一條林間小道，抵達(dá)一個(gè)精致的樂(lè)園：幾件木屋各司其職，圍攏出一個(gè)只存在于童話之中的小小村落。每個(gè)小木屋都承擔(dān)著自己的角色，有的用來(lái)書(shū)寫(xiě)和寄送明信片，有的用來(lái)手工制作姜餅小人。其間，小精靈會(huì)講一些芬蘭圣誕故事，特別是那些關(guān)于精靈的私生活的。

這位小精靈是芬蘭傳統(tǒng)民俗中的形象，芬蘭語(yǔ)稱為 “tonttu”，原本是森林與家宅的守護(hù)精靈，19世紀(jì)之后開(kāi)始與圣誕節(jié)綁定。

其中最重要的一間屋子自然是屬于圣誕老人本人的。他端坐在屋子正中，等著聽(tīng)你講述今年的圣誕愿望。這里的圣誕老人與圣誕老人村里的版本胡子同樣濃密，嗓音同樣低沉，唯一的不同是你不用與來(lái)自東京和法蘭克福的十幾組家庭共享他的注意力。

圣誕木屋的裝飾風(fēng)格源自19世紀(jì)芬蘭民俗畫(huà)，或者說(shuō)，童話的裝飾風(fēng)格源自19世紀(jì)芬蘭民俗畫(huà)。

在拉普蘭，圣誕老人敘事系統(tǒng)中的員工馴鹿隨處可見(jiàn)，它們的數(shù)量比當(dāng)?shù)鼐用襁€多，大約有20萬(wàn)頭，而拉普蘭的人口不到18萬(wàn)。這些馴鹿由約6000名牧民以半放養(yǎng)方式管理：它們?cè)趶V袤的森林與苔原間自由穿行，卻都各有歸屬，被定期回收與標(biāo)記。

對(duì)居住在拉普蘭的原住民族薩米人（Sámi）來(lái)說(shuō)，馴鹿不僅是經(jīng)濟(jì)資源，更是文化與社會(huì)結(jié)構(gòu)的核心。它是精神圖騰與身份象征，也是身上衣與盤中餐。

一個(gè)古老而優(yōu)美的詞匯足以佐證馴鹿的重要性：Poronkusema（馴鹿撒尿距離）。它是個(gè)傳統(tǒng)的距離單位，源于牧馴鹿人的生活實(shí)踐，用來(lái)衡量在不停歇的雪橇旅途中，一頭馴鹿能行進(jìn)多遠(yuǎn)，直到它必須停下來(lái)撒尿?yàn)橹?。這個(gè)距離一般被認(rèn)為是7.5公里到10公里——?jiǎng)偤檬菑牧_瓦涅米市中心走到圣誕老人村的距離。

在馴鹿農(nóng)場(chǎng)，游客通常被允許親手喂苔蘚看起來(lái)像干黃綠的海綿，手感蓬松，鹿非常愛(ài)吃。

不過(guò)，雖然傳統(tǒng)故事里的車夫是馴鹿，但是旅游項(xiàng)目中的雪橇伙計(jì)基本都是哈士奇。

哈士奇是極地物流中的功能主義杰作，并且擁有極其嚴(yán)苛的人力資源政策：狗狗們?cè)谏蠉徢靶柰ㄟ^(guò)性格評(píng)估和肌肉能力測(cè)試，通常從1歲訓(xùn)練、2歲上崗，9歲左右退休。這并不是因?yàn)樗鼈冮L(zhǎng)得帥，而是因?yàn)?，它們本?lái)就是專為拉雪橇而培育的。

1925年，阿拉斯加諾姆鎮(zhèn)爆發(fā)白喉疫情，當(dāng)?shù)乇淮笱┓怄i，無(wú)法送達(dá)疫苗。于是全美最頂尖的雪橇犬隊(duì)組隊(duì)接力，在零下50°C下跨越了1085公里，最后沖線的狗狗Balto成了美國(guó)民族英雄，今天，在紐約中央公園里，仍立有它的銅像。

哈士奇的雪橇體驗(yàn)被打造成圣誕旅程的一部分，在圣誕老人村以及周邊農(nóng)場(chǎng)全年可約，雪季為真雪橇，秋季為輪式雪橇。

在羅瓦涅米的官方宣傳路徑上，“極地童話”的形象多多少少遮蔽了本地人的日常與底色。但想想吧，他們是真正生活在嚴(yán)寒的苔原、茂密的原始森林與冰封的河流包圍中的人。為此，他們想出了無(wú)數(shù)種熱騰騰的對(duì)應(yīng)政策，而桑拿就像東北鐵鍋燉一樣成為了一種待客之道。

芬蘭的總?cè)丝诖蠹s是550萬(wàn)，這550萬(wàn)人擁有超過(guò)330萬(wàn)間桑拿房。在羅瓦涅米，我?guī)缀趺刻於颊羯Ｄ?，并且每次的?chǎng)景和方式都不一樣。

Apukka Resort內(nèi)的臨湖桑拿小屋。

工作人員正在進(jìn)行桑拿前的輔導(dǎo)——熱蒸后，我們要身著泳衣浸入他身后的冰湖。

有天晚上，我在當(dāng)?shù)厝思页燥?。這是芬蘭旅游局的一個(gè)家訪體驗(yàn)項(xiàng)目，介乎民宿、農(nóng)家樂(lè)和深度游之間。在真正地被他們接到自己家之前，我都很難想象，一個(gè)以羞澀、安靜和拒絕小談天聞名的民族，居然允許素未謀面的外國(guó)人使用他們的叉子和洗手間，坐進(jìn)自己的廚房。

我造訪的這戶人家住在市郊，屋子里有著一個(gè)古老的爐灶、兩個(gè)秋千和幾扇面對(duì)草地的巨大的落地窗。我坐在長(zhǎng)長(zhǎng)的木質(zhì)餐桌的一邊，慢悠悠地啃著一塊抹了黃瓜沙拉的酸面包，腦子里想著的問(wèn)題是：為什么這里的食物要比外面餐廳的更好吃？

桌子上擺著馴鹿肉、湖魚(yú)和漿果制成的冰淇淋甜點(diǎn)，這些都是嚴(yán)格遵循高熱量營(yíng)養(yǎng)學(xué)的極地菜單，但更吸引我的是家里的三只混血哈士奇。屋子里充滿了新奇的溫馨，它們恰到好處地填補(bǔ)了那些內(nèi)斂的、禮貌的沉默時(shí)間。我想，要熟悉一個(gè)地方的人、能充分地欣賞它，餐桌上的沉默空間也非常必要。

飯后，主人們帶我進(jìn)行了一個(gè)復(fù)雜的晚間儀式，包括極光漂浮和傳統(tǒng)的桑拿體驗(yàn)。

在拉普蘭，所謂的Aurora Floating，又稱“極光漂浮”或“浮冰夜漂”，是一種近年來(lái)流行的極地體驗(yàn)活動(dòng)，結(jié)合冰湖、夜空與冥想體驗(yàn)。我穿上保暖連體衣和防水干衣，滑溜溜地躺進(jìn)黑夜的冷湖之中，高科技橡膠隔絕了0度的冰水，我像海獺一樣漂浮在湖面之上，仰面等待極光。

令人吃驚的是，確實(shí)不冷。

說(shuō)實(shí)話，等我到了羅瓦涅米，已對(duì)極光有點(diǎn)倦怠了。在出發(fā)之前，來(lái)程的芬蘭航空機(jī)艙里，落地的機(jī)場(chǎng)宣傳海報(bào)上，我已經(jīng)見(jiàn)過(guò)了無(wú)數(shù)張攝影師在10秒長(zhǎng)曝光下捕捉的飽和到失真的魔幻美照。離極圈越近，見(jiàn)到的頻率越高。因此，當(dāng)我穿上那層層疊疊、笨重得像太空服一樣的保暖衣，漂浮在那漆黑、空曠的巨大水坑里時(shí)，我的心里是沒(méi)什么期待的。

緊接著，當(dāng)我漂浮到不知道第多少分鐘時(shí)，它出現(xiàn)了。它不是一道艷麗的綠色光帶，至少在我的低清肉眼看來(lái)如此，它更像是一種令人驚訝的、半透明的、略帶乳白色的幽靈。比你能夠猜想的更龐大。在一片醒目的漆黑之中。它像絲綢一樣徐徐搖擺。它是活的。

芬蘭語(yǔ)對(duì)極光有個(gè)稱呼，字面意思是“狐貍之火”，這個(gè)名字來(lái)源于一個(gè)薩米人傳說(shuō)：極光是狐貍在雪原上奔跑時(shí)，尾巴掃過(guò)雪堆揚(yáng)起的雪花在夜空中被摩擦、點(diǎn)燃所產(chǎn)生的火花。

漂浮后，趁冷蒸桑拿。

我被引導(dǎo)進(jìn)一間看起來(lái)和其他木屋沒(méi)什么兩樣的小屋，柴火劈啪作響提醒著我，熱源來(lái)自點(diǎn)燃的木柴?；鹧嫦率鞘^，石頭上是水，水被蒸騰出帶有炭火香味的蒸汽。屋里彌漫著一種原始但溫和的煙香，像柏油、樺樹(shù)皮和濕木混合后的味道。

桑拿的溫度通常高達(dá)80℃，樂(lè)趣就滋生于這蒸汽。芬蘭語(yǔ)有一個(gè)特定的詞匯來(lái)形容這種蒸汽：L?yly。它特指當(dāng)水被潑到加熱的石頭上時(shí)產(chǎn)生的那股熾熱的、芬芳的蒸汽。芬蘭人認(rèn)為L(zhǎng)?yly是桑拿的靈魂。這個(gè)詞源于古老的芬蘭語(yǔ)，暗示一種“生命氣息”。

儀式中要求保持沉默。在客人的沉默種，芬蘭主人吟唱著一種古老的歌謠，然后數(shù)次把樺樹(shù)枝條在熱水中浸濕，輕輕拍打每位參與者的身體。枝葉帶著水珠和蒸汽。一下一下劃過(guò)肩膀、背脊和大腿。

中途，你會(huì)被邀請(qǐng)沖出小屋，趁熱跳進(jìn)冰湖。我不確定如坐針氈是什么感覺(jué)，但我想，冰湖帶來(lái)的觸感大致如此。但隨之而來(lái)的，是一股強(qiáng)烈的愉悅感與清醒。

芬蘭總統(tǒng)以酷愛(ài)冷水浴而出名。他形容那種體驗(yàn)為：“跳進(jìn)去時(shí)你會(huì)懷疑人生，但五秒鐘后你已經(jīng)開(kāi)始感謝自己。

對(duì)于我而言，羅瓦涅米最迷人的部分在于荒野。

芬蘭有超過(guò)10%的土地被劃為國(guó)家公園，而拉普蘭地區(qū)的比例更高。從羅瓦涅米往北驅(qū)車2小時(shí)，便是大名鼎鼎的拉普蘭珍寶：Pyh?-Luosto國(guó)家公園。

這是個(gè)相當(dāng)古老的國(guó)家公園，擁有地球上最古老的巖石結(jié)構(gòu)之一，遍布20億年前的巖層。這里的山脈曾經(jīng)高聳入云，原始高度可能達(dá)到3000~5000米之間，盡管如今經(jīng)歷風(fēng)蝕、只剩幾百米的殘根。公園內(nèi)部廣袤、潮濕、安靜，遍布樹(shù)齡超過(guò)200年的針葉林，地面點(diǎn)綴精致漿果。根據(jù)芬蘭著名的“每個(gè)人的權(quán)利”（Jokamiehen Oikeus），只要你不把整棵樹(shù)挖走，你有權(quán)吃掉看到的任何漿果。

漫步期間，你豪不懷疑正是芬蘭人創(chuàng)造出了姆明。因?yàn)榇说厝绱吮椴检`氣，每當(dāng)你背過(guò)身去，都能感受到身后有精靈躲在草葉間輕輕敲擊木琴。

一個(gè)經(jīng)典徒步路線是從公園Luosto入口處到Ukko-Luosto觀景小屋，單程約2公里，悠悠上行半個(gè)小時(shí)。

在Pyh?地區(qū)，有著芬蘭最深的峽谷——Isokuru。沿著谷底的木棧道行走，你會(huì)經(jīng)過(guò)大片濕地和碎石坡。細(xì)察腳下的石頭，上面有著清晰可見(jiàn)的波紋，它們是古代海床或冰川融水在億萬(wàn)年前留下的指紋。

峽谷盡頭是一片名為Pyh?nkasteenputous（圣洗禮）的瀑布。這里曾是古代薩米人崇拜鹿神和自然神靈的圣地。但在17世紀(jì)，基督教傳教士來(lái)到這里，將當(dāng)?shù)氐乃_米人聚集在瀑布下進(jìn)行強(qiáng)制性的集體洗禮，以此宣告“萬(wàn)物有靈論”的終結(jié)。

這里的巖壁高220米，陡峭不講道理。正因如此，冬季積雪時(shí)嚴(yán)禁進(jìn)入。

Luosto地區(qū)激動(dòng)人心的頂峰在Lampivaara的山頂，這里藏著一處稀奇礦場(chǎng)：它是一個(gè)地質(zhì)學(xué)上的怪胎。通常寶石礦都深埋地下，但這里的紫水晶礦卻坐落在山頂。這是因?yàn)樵?0億年前，這些寶石在古老山脈的內(nèi)部形成，隨后漫長(zhǎng)的侵蝕作用像剝洋蔥一樣剝?nèi)チ吮韺拥膸r石，將藏在核心的水晶暴露在了山頂。

在動(dòng)手前，我推薦你先動(dòng)腳：騎電動(dòng)自行車上礦山。

這里出產(chǎn)的礦石是紫水晶（Amethyst），你可以在這里現(xiàn)場(chǎng)挖礦，并且免費(fèi)帶走你挖出的礦藏。但我必須提醒：在一堆看起來(lái)毫無(wú)價(jià)值的碎石中尋找那些淡紫色石頭的工作，遠(yuǎn)比你想象的要艱難。

Lampivaara是世界少數(shù)仍保持傳統(tǒng)手工采礦、向公眾開(kāi)放、允許游客挖礦帶石頭的礦場(chǎng)。

盡管我筆筆落在荒野，但羅瓦涅米城市的迷人之處不可脫離其城市的建筑藝術(shù)。

羅瓦涅米更像城市、鄉(xiāng)村和荒野的混合體，這種混合并非偶然，秩序暗含其間。戰(zhàn)后，這座被德國(guó)焦土政策夷為平地的城市由著名建筑師阿爾瓦·阿爾托(Alvar Aalto)設(shè)計(jì)，他用現(xiàn)代建筑線條中包裹住薩米人的古老靈魂，把城市規(guī)劃圖畫(huà)成一頭馴鹿，鹿角對(duì)應(yīng)著街道網(wǎng)絡(luò)。他設(shè)計(jì)的市政大廳、圖書(shū)館和文化中心，至今仍是羅瓦涅米的現(xiàn)代主義地標(biāo)。

Korundi文化中心由羅瓦涅米最古老的建筑之一改造而成。它是一座在二戰(zhàn)中僥幸從德軍的焦土政策下幸存下來(lái)的郵政貨運(yùn)站，如今，它匯集了羅瓦涅米藝術(shù)博物館和拉普蘭室內(nèi)樂(lè)團(tuán)。其館藏的劃分極為務(wù)實(shí)：一樓展示了古老的靈魂——薩米人藝術(shù)家的獨(dú)特創(chuàng)作，二樓則有現(xiàn)代的骨架——芬蘭當(dāng)代藝術(shù)和北極各地的高質(zhì)量巡回展覽。

在整座城市被夷為平地之后，這座功能至上的貨運(yùn)站，突然成為了城市文化和藝術(shù)的承載者。

如果說(shuō)Korundi是歷史的堅(jiān)守，那么Arktikum博物館則全面展示拉普蘭地區(qū)的風(fēng)土人情。你可以在此看見(jiàn)大量薩米人的服飾、手工藝品、并通過(guò)口述史了解羅瓦涅米的歷史。也可以在這里看到專注北極地區(qū)的自然科學(xué)，涵蓋天文與地理。

Artikum博物館最吸引人的是建筑本身：一座一直延伸到河畔的精美玻璃長(zhǎng)廳，其美學(xué)出于光線管理的戰(zhàn)略需要，將秋冬燦爛的陽(yáng)光溫和地引入室內(nèi)。

多虧了芬蘭人對(duì)于美好建筑的執(zhí)著，把機(jī)場(chǎng)從一個(gè)充滿焦慮、安檢托盤和昂貴三明治的煉獄的身份解放了出來(lái)，然后將他們對(duì)舒適、設(shè)計(jì)和裸體出汗的執(zhí)念，直接搬進(jìn)了航站樓。

芬航休息室的設(shè)計(jì)初衷是寧?kù)o、自然、宜人——以及，雖然沒(méi)有人說(shuō)出來(lái)——昂貴。這里的風(fēng)格是典型的芬蘭式極簡(jiǎn)主義，溫暖的色彩和柔和的木質(zhì)紋理從餐區(qū)延伸至桑拿室。（是的，休息室里有桑拿區(qū)。）

在白金翼，餐飲體驗(yàn)升級(jí)到了一個(gè)令人略感不安的奢華高度。除了自助餐，還有單點(diǎn)菜式（A La Carte）以及芬蘭特色雞尾酒。

鑒于去程時(shí)的轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)間通常短得像芬蘭的夏天，你很可能只能匆匆路過(guò)。但回程時(shí)，你有足夠的時(shí)間在非申根區(qū)休息室里，思考人生的意義，或者至少思考下一頓吃什么。

芬蘭就是這樣，旅途總是在寧?kù)o中倏爾結(jié)束了。我擁抱了原始的荒野，也擁抱了極致的現(xiàn)代工業(yè)設(shè)計(jì)。無(wú)論是坐在20億年前的石頭上，還是躺在獲獎(jiǎng)的商務(wù)艙座椅里，無(wú)論是330萬(wàn)間桑拿房還是一張1-2-1航空座椅布局，這些兩極對(duì)照的趣味中暗含驚人的一致性：在這個(gè)喧囂、擁擠、過(guò)熱的世界上，奢侈是一陣漫長(zhǎng)、涼爽的寂靜。

飛機(jī)穿過(guò)云層，我在腦海中幻想，一群馴鹿正穿越雪原的上空。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / 劉莊

撰文、攝影 / 氣氯

版式設(shè)計(jì) / CNT ARTROOM