中國，哪里人最愛吃狗肉？

中國人食狗肉的根，扎得比文字還早。

河姆渡、磁山遺址里的狗骨，甲骨文中“百犬獻祭”的記載，都說明狗早就是先民的肉源與祭品。

戰(zhàn)國秦墓壁龕的銅鼎里，半鼎狗肉湯留了兩千多年，那味道早散了，卻釘死了食狗的尋常。

樊噲屠狗賣肉成開國功臣，

高漸離與狗屠為伍，那時屠狗是正經營生，狗肉是上得了宴席的吃食。

隋唐是道分水嶺。

之前狗肉能登大雅之堂，《禮記》載其為祭祀羹品，《鹽鐵論》里中產都能屠狗宴客。

之后養(yǎng)羊業(yè)興起，佛教勸善，狗肉漸失地位。

宋徽宗屬狗禁屠狗，雖沒根絕，卻坐實了“狗肉不上席”的說法。

李時珍在《本草綱目》里說得實在，狗肉能補身卻有禁忌，把它歸為藥食兩用的尋常物，而非珍饈。

民風隨時代打轉。

嶺南、貴州等地仍守著食狗習俗，花江狗肉、樊噲狗肉成地方滋味；

近代西風東漸，有人視其不文明，有人認其為傳統(tǒng)。

說到底，這不是非黑即白的事，是古人求生存、順時勢的選擇，藏著飲食里的滄桑，也映著人心對萬物的態(tài)度變遷。

今天，跟您聊聊，中國最會吃狗肉的十個地方……

廣西玉林

玉林人吃狗那是把日子過出了血性。

這習俗能扒拉到戰(zhàn)國秦德公那會兒，公元前676年，為了在這濕熱瘴氣里保命，老祖宗定下“殺狗避邪”的規(guī)矩，一晃兩千六百年。

你想啊，嶺南這地界，山高林密，霧瘴橫行，不吃點溫熱的狗肉，身子骨扛不住。

到了夏至，必須“以陽制陽”，荔枝配狗肉，不是為了風雅，是為了不生病！

這哪是吃飯，分明是跟老天爺博弈。

主料得是養(yǎng)足兩年的土狗，肉才緊實不柴。

最絕的是“脆皮狗肉”，稻草燒皮，熱油一炸，金黃酥脆，再拿八角桂皮燜煮，那叫一個“滾三滾，神仙站不穩(wěn)”！

還有那“生燜”，不加水，全靠狗油逼出香氣，入口即化。

如今這事兒鬧得動靜大，愛狗的罵，好吃的撐，但玉林人不管，夏至一到，滿街飄香。

江蘇沛縣

沛縣這地界，別的不說，光是這鍋狗肉就燉了兩千多年。

咱得往秦末那時候瞅，劉邦還是個混吃混喝的亭長，跟屠夫樊噲穿一條褲子。

傳說劉邦吃白食不給錢，樊噲躲到微山湖東，結果老黿馱著劉邦過河追債。

樊噲一氣之下殺了老黿跟狗肉一鍋燴，嘿，這“黿汁狗肉”算是成了精！

后來劉邦當了皇帝，回老家唱《大風歌》，這狗肉就成了“沛公狗肉”。

據(jù)說因為劉邦收了樊噲的刀，這肉至今不用刀切，得用手撕，這規(guī)矩一立就是兩千年，透著股子草莽氣。

核心品種得是“蘇北黑”、“蘇北黃”這些本地土狗，吃五谷雜糧長大的，肉才瓷實。

最絕的是“黿汁狗肉”，色澤醬紅，看著就饞人。

入口那個韌勁兒，爛而不膩，帶著甲魚的鮮靈味兒，沒有半點腥氣。

這肉講究涼吃，手撕著蘸點椒鹽，那叫一個過癮！再就是“沛公狗肉”和“砂鍋龜燉狗肉”，冬天來一鍋，渾身熱乎，能把老天爺?shù)暮畾舛急瞥鋈ァ?/p>

吉林延邊

清朝末年。

傳說早年朝鮮族窮得叮當響，吃不起牛肉，就拿狗來補身子，這一吃就吃出了門道。

更早的典故能扯到東漢，說是這風俗原本就在朝鮮半島傳著，到了延邊算是“回老家”了。

這里頭還有個非物質文化遺產的講究，圖們市的朝鮮族狗肉制作技藝，2009年就被列入省級非遺。

延邊人挑狗賊講究，專挑一歲左右、體重六到八公斤的本地黃狗，太小沒肉，太老柴得塞牙。

這時候的狗皮質薄骨脆，肉質嫩得像豆腐，還沒啥土腥味。

最地道的吃法得是“延吉狗肉火鍋”，湯底奶白奶白的，那是狗骨頭熬出來的精華，飄著野蘇子的異香。

肉得撕成細絲，在滾湯里涮兩下，蘸上韭菜花、辣椒油兌的料，一口下去，鮮辣直沖天靈蓋，渾身毛孔都舒坦。

還有那“手撕狗肉”，肉煮得酥爛離骨，拌上芝麻、蒜末、胡椒粉，涼著吃熱著吃都行，下酒那是一絕。

貴州花江（關嶺）

花江這地界，別看現(xiàn)在滿大街都是館子，真要論起來，這得追溯到三國那時候。

據(jù)說是諸葛亮南征，關索的兵在這得了痢疾，又累又餓，當?shù)夭家雷謇相l(xiāng)殺狗煮湯給他們喝，結果病好了，還直夸鮮。

這事兒《辭海》里都有記載，不是瞎編的。后來到了清朝，窮得揭不開鍋，

這“狗肉湯鍋”才算真正成了氣候，

如今的非物質文化遺產，這一路走了一千八百年。

吃花江狗肉，講究個“原湯化原食”。

必須是一歲半、三十斤以內的土公狗，毛色得是黃的，俗話說“一黃二黑三花四白”，黃狗最補。

殺好后用砂鍋文火慢燉十個鐘頭，湯色清亮見底，肉皮卻燉得又糯又彈。

吃的時候，先喝一口湯潤胃，再夾片肉在特制的蘸水里滾一圈，

那蘸水絕了，糊辣椒配腐乳，再澆一勺滾熱的狗油，又辣又麻。

當?shù)厝硕颊f“十月有個小陽春，花江狗肉勝人參”，冬天吃了暖身，夏天吃了敗火。

切二兩肉，配一碟涼拌折耳根，再來口苞谷酒，這日子，神仙也不換！

廣東湛江（雷州）

雷州吃狗肉這習俗打南宋就有，距今快千年了。

傳說雷祖陳文玉是石頭縫里蹦出來的，百姓就把狗當神，結果狗年沒人生孩子。

閻王說了，狗不遭罪轉世，哪來的人？

太宗皇帝干脆下旨：“狗肉穿腸過，神靈心中留。”

從此，雷州人一邊拜石狗，一邊大口吃肉。

蘇軾被貶海南路過，更是把中原吃狗風帶過來，加上這地方濕熱，吃狗能“安五臟”，這口就這么傳了千年。

最地道的得是“白切狗”。

整只嫩狗煮熟晾涼，斬件上桌，皮脆肉緊，帶著股野香。

蘸料是靈魂，野生小米椒加粗鹽搗碎，再澆點花生油，一口下去，又辣又鮮，那是真“神仙站不穩(wěn)”。

天冷了就打“邊爐”，狗肉加紅蘿卜、陳皮慢燉兩小時，湯汁濃郁，吃完渾身燥熱，連棉被都省了。

別覺得殘忍，這叫“將錢買狗吃，好過買被蓋”。

來雷州不吃這口，那是你沒讀懂這方水土的煙火氣，

“夏至狗，沒法走”，吃了這口熱肉，才算真正到了雷州。

江西樂平

傳聞朱元璋跟陳友諒在鄱陽湖干仗，受傷逃到樂平，老百姓沒好東西，把土狗宰了大鍋清蒸。

老朱吃完傷口好得快，賜名“十里香”。

還有一說，抗戰(zhàn)時難民回村，莊稼被毀，一怒之下殺狗充饑，那天是農歷九月十五，后來就成了“狗肉節(jié)”。

這肉不是為了果腹，是為了紀念那段苦日子和那是救命的恩情，厚重得很。

要說正宗，必是“樂平白切狗肉”。

本地土狗，皮糯肉香骨酥，整只丟大鐵鍋里密封蒸兩小時，不加鹽，出鍋金黃透亮。

切肉師傅手起刀落，那是“三刀九轉”的絕活。

蘸上自家釀的土醬油、姜絲和紅辣椒，一口下去，鮮嫩爽口，沒一點腥氣，只有滿嘴的香。

還有道“四香狗肉”，旺火快炒，辣椒、姜蒜爆香，肉嫩汁濃，辣得人渾身冒汗，卻越吃越想吃。

樂平有句老話：“狗肉不上桌”。

不是不能上，是這肉太香，剛出鍋還沒端上正席，就被搶光了。

大冬天的，礦工出井，切半斤狗肉，燙一壺谷酒，蹲在街邊或是煤渣堆旁，吹著冷風吃得滿頭大汗，這才是樂平最真實的煙火氣。

但這物候講究“天人合一”，只在深秋到清明這段時間吃，夏天絕不碰，這是老祖宗傳下的規(guī)矩。

廣西靈川

這地界冷風硬，自古就是“楚越要沖”，秦軍南征時為了抗?jié)駸嵴伟O，把關中夏至吃狗的習俗帶了過來，一不留神就傳了兩千多年。

據(jù)說光緒年間“滬浙粵桂廚師會考”，靈川的“特味地羊”硬是幫桂菜奪了魁。

民間還傳著個“七不待一”的典故：八個舉人趕考，七個聞見狗肉香就走不動道，把還在考場的那個哥們都拋到了腦后，

足見這味道的殺傷力。

靈川人甚至把最鐵的哥們叫“狗肉”，還有句民諺掛在嘴邊：“好狗不過靈川”，這不是罵人，是夸這地氣養(yǎng)人，狗都長得好。

要吃就得吃“地羊”，講究個“一黃二白三花四黑”，黃狗最補。

正宗做法是稻草把皮燒得焦黃，鐵鍋干炒，皮肉緊實不膻。

名菜有“落地成金”，那是連皮帶肉猛火爆炒，色澤紅亮，看著就硬氣；還有“歲末擺渡”，也是干鍋燜煮，起鍋前噴點三花酒，那是神仙都站不穩(wěn)。

吃法更有講究，先吃肉，鍋里得有腸、鞭、爪才算全乎，吃到一半下酸芥菜和老豆腐，最后煮把米粉，連湯帶水呼嚕下去，通體舒泰。

廣西梧州岑溪

岑溪人吃狗，那是刻進骨頭里的習俗，不是為了裝門面，是過日子的煙火氣。

這就得說到宋代，差不多一千年前，地里挖出來的老物件都能作證。

當年岑溪大酒店的師傅拿著“地羊三味”去比賽，1987年拿了三等獎，1991年又捧回二等獎，這獎狀背后，是一千年的滄桑。

老輩人講“夏至食狗，西風繞道走”，這不是迷信，是咱這方水土跟濕氣較勁的土法子。

最絕的是“稻香狗”，也就是白斬狗。

宰了狗，地里點把稻草，連毛帶皮拿灰燼的余熱“焗”，皮燒得棕紅焦脆，這叫“煨”出來的功夫。

整只狗文火慢浸45分鐘，斬件得“骨斷皮連”，肉厚兩厘米，咬下去皮脆肉嫩，羊的嫩、兔的香、雞的鮮全有了。

蘸料講究，紫蘇、姜蓉、花生油按1:3:5配，那是靈魂。

再就是早餐的狗肉粉，粉料分開，卷粉切段，蓋上帶皮狗肉，撒把碎花生。

一口粉一口肉，再喝口狗骨湯，那個鮮靈勁兒，真是“神仙站不穩(wěn)”。

湖南茶陵

茶陵這地方，吃狗肉不是為了果腹，是為了跟老天爺較勁。

這習俗打漢代就有，足足兩千年。

當年秦德公怕熱，讓百姓殺狗避邪，這一刀下去，就沒停過。

茶陵人信“冬病夏治”，三伏天熱得像蒸籠，偏要吃得大汗淋漓，說是能把濕氣逼出來。

你說這肉香不香？

那是拿稻草熏得金黃，拿茶油爆得噴香，再拿干辣椒和紫皮大蒜一燜，“狗肉滾三滾，神仙站不穩(wěn)”，這話真不是吹的。

具體到吃法，湖口的柴火狗肉最地道，整只狗丟進灶里悶，肉爛骨酥，湯濃得粘嘴；

秩堂的狗腿肉是一絕，肉質緊實，越嚼越香，那是下酒的神菜；

界首人專吃狗爪，全是膠原蛋白，糯嘰嘰的。

在茶陵，“呷狗不呷腸，等于沒嘗”，狗腸才是精華。

大冷天或大熱天，喊上三五好友，土缽一端，米酒一倒，這日子才叫有滋味。

福建長汀

客家人南遷千年，山里濕氣重，狗成了補身子的“麒麟”。

這話得說到清朝，司前街有個鄭財主，求子心切，高人指點得吃“麒麟脫胎”，

把乳狗塞豬肚里蒸。這菜一吃，還真就兒孫滿堂了，雖是傳說，卻透著客家人對香火的執(zhí)著。

長汀人把這當成冬令進補的“王炸”，甚至列為非遺，你說這歷史厚重不厚重？

最絕的當屬“麒麟脫胎”，也叫“麒麟象肚”。

把乳狗、烏雞、鴿子甚至人參像俄羅斯套娃一樣塞進豬肚，封口猛火蒸兩小時。

一刀劃開，熱氣騰騰，狗肉甜滑沒腥氣，豬肚脆嫩彈牙，那股子濃香能把魂勾走。

還有那白切狗肉，整狗密封清蒸，切得薄如蟬翼，蘸點土醬油蒜泥，肉嫩得在嘴里打滑。

老人說這東西“補血脈，厚腸胃”，但咱得明白，這是老祖宗在艱苦山里琢磨出的生存智慧。

如今雖然不缺肉吃，但這口滋味，依舊是長汀人待客的最高禮遇。

莫講什么殘忍，在客家山鄉(xiāng)，這就是實實在在的煙火氣，是日子！

所以你看，這一鍋狗肉燉了幾千年。

從祭祀的鼎到百姓的灶，從帝王的禁令到街邊的煙火。

骨頭早化了，味道卻滲進土里。如今有人捂鼻，有人開席——都不重要。

重要的是天黑下來，爐火亮著，有人扯條凳子坐下，筷子往熱湯里一探。

吃的不是狗，是時間熬出的那點暖意。