□秋石

　　《詩經(jīng)·豳風(fēng)·七月》云：“四之日其蚤，獻(xiàn)羔獻(xiàn)韭”，2000多年前，春韭作為珍饈，躋身祭祀的禮器之中，承載著古人對節(jié)令的敬畏。而孫思邈在《千金方》中亦言：“二月三月定食韭，大益人心”，道出了春韭的鮮嫩與滋養(yǎng)。
　　“正月蔥，二月韭”，這是母親掛在嘴邊的俗語。老家的菜園不大，一畦韭菜，是母親親手栽種的，年復(fù)一年，割了又長，從未間斷。每到驚蟄前后，嫩生生的韭菜便頂著水靈靈的芽尖，破土而出。
　　“春初早韭，秋末晚菘”，南齊周颙眼中的蔬食，便是這剛冒頭的春韭。母親割頭茬春韭，極為講究。清晨，天剛蒙蒙亮，母親便挎著竹籃，拿著一把小巧的鐮刀，輕手輕腳地走進(jìn)菜園。她彎腰俯身，指尖拂過韭菜的葉片，仔細(xì)挑選那些葉片肥厚的，鐮刀輕輕一割，一束帶著泥土芬芳的春韭便整齊地落在掌心。母親割韭從不多貪，每一刀都恰到好處，既不損傷韭菜的根須，亦能留住鮮嫩的部分，她說，這樣割過的韭菜，下次長得更旺。
　　回到家中，母親坐在院子里的石凳上，細(xì)細(xì)打理春韭。她將韭菜平鋪在竹片上，一片一片地剔除其中的雜草，然后放入清水中，輕輕擺動(dòng)，反復(fù)沖洗。母親說，春韭的根須藏著泥土，必須洗得干凈，才能吃出它本身的清香。
　　母親做春韭，從不用復(fù)雜的調(diào)料。她說，春韭本身的鮮味最好。母親的春韭炒雞蛋，是我從小到大最愛的味道。將洗凈瀝干的春韭切成寸段，雞蛋打散，加少許鹽攪勻。鐵鍋燒熱，倒入少許菜籽油，待油熱，將雞蛋倒入鍋中，翻炒至金黃蓬松，盛出備用；再往鍋中加少許油，放入春韭，大火快炒十幾秒，韭菜變得翠綠柔軟，倒入炒好的雞蛋，加一點(diǎn)點(diǎn)鹽調(diào)味，翻炒均勻，立刻出鍋，一盤春韭炒雞蛋，撲鼻的香氣，瞬間彌漫了整個(gè)屋子。這時(shí)候，母親總坐在我身邊，看著我狼吞虎咽，一邊笑著叮囑我慢點(diǎn)兒吃，一邊給我夾菜：“多吃點(diǎn)，這春韭養(yǎng)人，吃了渾身有勁兒。”
　　母親的韭菜盒子，又是一道美味。將春韭切碎，加入炒好的雞蛋碎、粉絲和少許蝦皮，澆上一勺香油，攪拌均勻，一味鮮香可口的餡料，即算大功告成。用搟薄的面皮包入餡料，對折捏緊，放入平底鍋，小火慢慢煎至兩面金黃，外皮酥脆，內(nèi)餡鮮香，一口咬下去，鮮美之味，在舌尖上交織，那是節(jié)令的味道，也是家的味道。
　　后來，我離家求學(xué)與工作，很少吃到母親做的春韭了。今年春天，我回老家探親，恰逢母親在菜園里割春韭。我發(fā)現(xiàn)她的頭發(fā)又白了許多，背也比從前更彎了，可動(dòng)作依舊嫻熟?？吹轿一貋?，母親的臉上露出了欣慰的笑容。她連忙放下鐮刀，拉著我的手，絮絮叨叨地說著家常，然后走進(jìn)廚房，給我做春韭炒雞蛋。一口吃下去，那熟悉的香氣，還是記憶中的味道，我的眼眶濕潤了。原來，母親的春韭，不只是一道時(shí)令菜，而是母親對生活的熱愛，是刻在我骨子里的鄉(xiāng)愁。
　　“夜雨剪春韭，新炊間黃粱”，杜甫筆下的春韭，是亂世中的溫情與慰藉；而于我，母親的春韭，是歲月的陪伴，是無私的母愛。
　　春去春來，節(jié)令流轉(zhuǎn)，菜園里的春韭，一茬又一茬地生長，滋養(yǎng)著母親的歲月，成為我生命中最珍貴的饋贈(zèng)，讓我始終念念不忘。