本來這篇大佛寺游記計劃是和上一篇的木塔燴在一起的，但感覺篇幅太長會影響大家口感，而這里的千年古跡文物又極其罕見和震撼，考慮再三還是單獨拿出來開個小灶，希望能跟大家一起欣賞、交流這座震撼而精美的大佛寺。

上一篇我們就談到，《甘州府志》里記載，漢唐以前這里就是一城山水、半城塔影，那座精致的木塔也只是當?shù)匚逍兴械囊蛔?，還有一座土塔存于今天要看的大佛寺中，其他幾座在上世紀六七十年代已被拆掉，五行塔雖然殘缺不全，但已經(jīng)能夠反映佛教活動從河西走廊傳入中原過程中，在各地呈燎原之勢的發(fā)展狀態(tài)。有塔自然就有寺廟，在這眾多寺廟里，大佛寺無疑是萬花叢中一點紅，它是西夏皇家國寺，有亞洲最大的窒內(nèi)木胎臥佛塑像，還有最完整的初刻初印本《永樂北藏》，是集建筑、雕塑、壁畫、雕刻、經(jīng)籍和文物為一體的佛教藝術(shù)博物館。

既然是西夏國寺，我覺得有必要帶一筆西夏，西北以外的很多人對這個曇花一現(xiàn)的國家不甚了解，因為它被滅后，所有的記錄都被抹去，正史中幾乎見不到它的蹤跡，于是大家都以為這是個微不足道的小國，其實，西夏在當時也是非常強大的，它是由黨項拓跋氏在唐朝扶持下逐步強大（后被賜國姓李）、并在北宋中期建國，疆域跨陜甘寧、青海和內(nèi)蒙大部分地區(qū)，歷史上長期與遼、宋、金形成鼎立局面，時間比東漢末年的三國還久，達189年。1227年，成吉思汗在征戰(zhàn)西夏時病死，蒙古軍隊對已經(jīng)奄奄一息的西夏進行報復(fù)性破城而使其滅亡，而且不修西夏史，西夏從此消失在歷史長河中，時間長達近六百年，直到1804年，清朝文獻大師張澍在一個寺廟中無意中發(fā)現(xiàn)一個封閉的亭子，里面居然藏有塵封五六百年的西夏秘密，最終，這段歷史重見天日。由此可見，毀掉文化比滅國更可怕。

大佛寺位于張掖大佛寺巷，其實就在市區(qū)中心廣場旁邊，與我昨天游玩的木塔寺僅一路之隔，兩個景點半天時間足夠看完（木塔1小時、大佛寺2-3小時），門票價格41元，很奇怪怎么還有個1元，原來是個明信片，現(xiàn)在很多景區(qū)都流行這么做，比如前段時間去的龍門石窟。

整個大佛寺區(qū)主要由兩殿兩廳（大佛殿和金塔殿、佛教藝術(shù)陳列廳和佛教經(jīng)籍陳列廳）、一塔一館（土塔和山西會館）組成，作為外行看熱鬧的一般游客，我最喜歡的是大佛殿和山西會館，其他場館我只是假裝文化人進去打個卡而已。

穿過大氣華麗的木制牌坊，就可以看到高33米的兩層大佛殿了，作為皇家寺院，必須是重檐歇山頂啊，否則的話還不如對面木塔寺的藏經(jīng)樓。大殿滄桑古樸，巍峨壯觀，屋脊鴟吻一坐千年，飛檐神獸生生相伴，正門左右各有兩塊珍貴的磚雕，依稀可以看到畫中人物面部上的金粉，據(jù)說剛發(fā)現(xiàn)的時候，整個磚雕金碧輝煌，只是后來不知被什么人偷偷刮走金粉。所以，門口的對聯(lián)也就值得世人清醒：睡佛長睡睡千年長睡不醒、問者永問問百世永問難明。世人問來問去，無非是名利二字，佛都懶得搭理你。

門楣上面寫著“無上正覺”的匾額非常有來歷，真身在后面陳列室里保存，此匾制于1759年，據(jù)說是乾隆真跡，匾額四周有雕刻精致的龍鳳環(huán)繞，上方中央有大鵬金翅，下方是火焰金珠，感覺很有點東南亞佛教裝飾風格，本來就是從那邊傳過來的，有點像也不奇怪。（上圖懸掛于門楣，下圖原件存于陳列廳）

大佛殿面闊九間，進深七間，寬大的殿堂里安放了31具木胎泥塑彩繪佛像，我數(shù)了下，一尊大佛、十個弟子、十八羅漢、加上身邊的優(yōu)婆夷和優(yōu)婆塞，一個不少，哈哈，有強迫癥和考證癖的人真是可怕。

長達34.5米的大佛側(cè)臥在佛壇之上，全球同款表情，雙眼微閉，嘴唇微啟，神態(tài)安祥、寶相莊嚴，全身金裝彩繪，華麗尊貴，明知這只是一具木胎泥塑的造像，但仍然給渺小的我們震懾心靈的視覺沖擊，感覺有無邊的苦楚需要向大佛長述求渡。這尊臥佛因為是木胎制作、外部泥塑的，腹內(nèi)便有了放置物品的空間，誰都沒料到，這大佛體內(nèi)居然放置了大量金銀珠寶，也有一些石碑、銅佛、銅鏡、銅壺、佛經(jīng)等珍貴文物，也正是這些寶物，讓大佛避免了一場浩劫，是巧合還是冥冥之中的大智慧？

殿內(nèi)周邊弟子羅漢塑像表情各異，形態(tài)逼真，身著艷麗，頭部形態(tài)均有明顯的西域特征，是研究中國古代佛教造像藝術(shù)發(fā)展不可多得的素材。臥佛背后廊內(nèi)墻壁上，有多幅雖然模糊卻可辨認的壁畫，里面居然有《西游記》內(nèi)容，奇怪的是孫大圣與二師兄的角色好像有了互換，二師兄倒成了智能雙全、一身正氣的主角，導(dǎo)游說，那是因為二師兄是張掖的女婿，難道高老莊在張掖？不是在敦煌嗎？求知情人告知。另外，有人說這壁畫完成于北涼，那不就比吳承恩的書還早了幾百年嗎？誰是誰非，凌亂中。

在大佛殿后面的佛教藝術(shù)展廳里發(fā)現(xiàn)一個驚喜，居然有一比一的馬蹄寺金塔石窟復(fù)制品，大喜過望，居然了卻我沒去成馬蹄寺的愿望，我佛果然慈悲。雖然是復(fù)制窟，也讓我對金塔寺有了大概的認識：分東西兩窟，東窟略大，兩窟結(jié)構(gòu)布局很相近，窟中有中心柱，柱中造像分三層，下層有拱形大龕，內(nèi)塑主像，龕外兩側(cè)有菩薩或弟子，中層有淺龕，造像布局與下層相似，上屋塑千佛。石窟四周有多層彩繪壁畫，正壁繪主佛及菩薩，周圍繪千佛，頂部有飛天及千佛，畫面色彩艷麗、場面宏大、氣勢非凡。站在窟中，如在佛國，身邊千佛慈悲，祥云環(huán)繞，飛天起舞，一派西天極樂盛景，這氣氛，只讓人萬念歸心，生死相許，突然明白了為什么有很多人會在這場景里禁不住淚如雨下，環(huán)境和氣氛真的很影響一個人的情緒，哎，音樂該起了。

出藝術(shù)展廳就是佛經(jīng)展廳，這里有兩件大佛寺的鎮(zhèn)寺之寶：《北藏》和金經(jīng)，還有一些刻經(jīng)用的模板。這些東西我不懂，但看介紹也能知道了它令人震驚之處：6361卷保存完整的《北藏》佛經(jīng)從敕令刻印到完成用了近三十年，又用了五年時間才運到張掖，由于太過珍貴，駐守張掖的欽差王貴便出資將其中的《心經(jīng)》用金泥重抄一卷，珍貴的紺青紙、真金白銀泥、精美的綾錦包裝、細密的金線，讓經(jīng)書變得富麗堂皇，充滿了熠熠生輝的皇宮金粉之氣，想起《西游記》中說：經(jīng)不可輕傳，而王貴用實際行動闡釋了又一觀點：經(jīng)亦不可輕抄。更為重要的是，這些經(jīng)書歷經(jīng)六百多年的戰(zhàn)火硝煙、風雨滄桑，居然被有心人奇跡般完整保存下來，成為佛教孤本，也是當之無愧的國寶級文物，令人感慨萬千。

經(jīng)卷展廳后面是一座顯目的磚土混筑覆缽式塔（我們俗稱寶瓶塔），名土塔，是張掖歷史五行塔中的一座，塔高33.37米，是我們在藏區(qū)經(jīng)常見到的那種，雖然也有些年頭，但與之前一比就有點相形見絀了，走馬觀花了之。

土塔北邊是一座保存完整的清代山西會館，里面各種建筑精致古樸，木雕石刻精細巧妙。晉商行天下，家富可敵國，能把行營建在國寺里面，想必也不是難事。會館是典型的四合院形式，關(guān)帝廟與戲臺東西相對，正應(yīng)了一句話：廟門對戲臺，升官又發(fā)財，商人的表達就是這么直白豪橫。南北兩排各有樓廊式廂房，看戲時可以風雨無阻，想必也是有身份的大亨才配享用。只可惜，昔人隨風去，空余兩廂房，身前財富身后散，怎一個空字令人嘆。

用了三小時逛完大佛寺，感覺意猶未盡，就像吃了一頓大餐卻沒上酒，或者有酒卻沒盡興一樣。傳統(tǒng)的東西就像這酒，越久越醇，喝到興頭還有一股力量在心里澎湃，必須大喊一聲:過癮。

金張掖，看來還要再來一次才行啊。