前兩周是時裝周時間，品牌們大多都恢復了線下秀的形式。

不過我們國內明星出席的比較少，讓人耳目一新的也不多。

在Saint Laurent秀場出現(xiàn)的竇靖童算一個

在這次大秀之前，她也穿Saint Laurent出席過好幾次活動，大多選的都是那種短發(fā)配短裝夾克的典型酷Girl造型。

而這次的感覺不太一樣：

她穿了一身簡單包裹到腳踝的黑色皮風衣，柔軟垂順。搭配的也不再是短發(fā)，而是挽起來的長發(fā)髻。

對竇靖童自己來說，是個全新的嘗試。

依然酷，但相比以前更充滿女人味，帶點性感，又不失清新。有人說這感覺開始越來越像她媽媽王菲當年的味道了。

△左二為竇靖童，穿的是Saint Laurent 2023夏季男士系列，這件皮衣在本季女裝秀上也有相呼應的類似款

△竇靖童的媽媽王菲曾經穿過一套Yves Saint Laurent 2002高級定制系列的吸煙裝

之所以和以前不同，

從衣服上來說，可能是因為這兩季Saint Laurent創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello也開始越來越有自己的風格了。

△Saint Laurent 2023女士夏季系列

上一季的大秀結束后，VOGUE.com的首席評論員Sarah Mower就這么評價道：“

“圣羅蘭先生的美學總是強大到讓人生畏，在面對他的作品時——設計師們要么畢恭畢敬模仿，要么會刻意去反抗。 而Anthony Vaccarello步入了一個新的境地，他完全理解了圣羅蘭先生的理念，因此已經可以用自己的品味和方式來詮釋，放松地融入其中?！?/blockquote>

△Saint Laurent 2023女士夏季系列

究竟是什么樣的美學會強大到讓人生畏？

看看這次Saint Laurent 2023夏季系列大秀就明白了

當超模們穿著秀上的衣服走近時，她們的氣場會讓你不敢隨意靠近。

但又和一些影視劇里虛張聲勢的霸道女總裁不同，穿YSL的女人常常帶著一種輕松瀟灑的魅力，讓人忍不住被吸引。

△賀聰穿著Saint Laurent 2023夏季女士系列

這種魅力一定不是來自裸露的身材和皮膚，因為她們有時已經從頭 “武裝”到了腳，哪也沒露。

《Interview Magazine》用“Evil”這個詞來形容這種奇怪的觀感，相當貼切。

就像是人們在上世紀第一次看見圣羅蘭先生設計的Pea Jacket時的感受：

明明是強勢的版型，卻透出一種輕松自如的嫵媚，令人上癮。

△圣羅蘭先生負責的最后一季高級定制系列，回顧了自己一身標志性的設計，圖為Pea Jacket

那么，究竟該怎么穿，才能達到這種效果呢？

要解釋清楚這個問題，就必須先了解圣羅蘭先生最初在創(chuàng)作這種美學的時候究竟是怎么想的。

他曾在一次談話里，向時裝編輯Joan Juliet Buck這么闡釋過：

△Joan Juliet Buck是法國版《VOGUE》的時裝編輯

“我注意到男人們常常比女人們要確信地多，這大概是因為他們穿的衣服風格根本不用變——往往只需要在顏色上有些變化就好。

但女人們卻會被多變的時尚趨勢所累，甚至對此感到恐懼，因為有很多趨勢是只為30歲以下的女人們所準備的。”

所以，他為女人們開發(fā)了不論年齡和時間，每年都可以繼續(xù)穿著的衣服，其中不少靈感最初就來自男裝版型。

△Saint Laurent 2023夏季女士系列，這種肩章夾克大衣最初是一種男裝版型

當然，以男裝為靈感的設計師不止一個，而圣羅蘭先生的特別之處在于，他強調了一個非常重要的前提：

“當女人們穿上這些男裝元素時，必須建立在對自己的女性魅力極度肯定的基礎之上，她應該在每個細節(jié)上都打扮地優(yōu)雅又細致?！?/p>

△從剪影中可以看出，Saint Laurent調整了這種源自男裝的版型，讓它在細節(jié)上優(yōu)雅且充滿女性氣質

所以從根本上來說，他想做的 ，并不止是讓女人們變得更酷，而是讓她們愛上自身的魅力。

當穿上Saint Laurent時，她們既不是在討好男人，也不是在模仿男人，而是用一些強大而堅定的方式，展現(xiàn)自己的美。

△ROSE?在參加Saint Laurent 2023夏季大秀時穿了肩膀廓形非常硬朗，整體卻又相當優(yōu)雅的裙裝造型

當年的理念，也適合用來解釋現(xiàn)在的總監(jiān)Anthony Vaccarello的作品。

只不過時代變了，女人們的需求也不再相同，現(xiàn)如今他在設計上更多地結合了當代的特色，讓人們在面對如今這個不確定的時代時可以變得更加篤定。

由此回到開篇，或許可以更好地去理解竇靖童的那套衣服，以及Saint Laurent最新幾季的設計。

至于具體該在設計上怎么操作？

下面我們根據這一季2023夏季大秀的細節(jié)來展開聊聊：如何在當代實現(xiàn)YSL美學的方法。

01

現(xiàn)如今，可以定義為“酷”的東西和幾十年前不太一樣。

比如一想到酷酷的衣服，必定有 連帽衫的一席之地。

本季Saint Laurent最主打的單品就是Hoddie，幾乎一半的造型都有連帽元素出現(xiàn)

盡管從側面看起來和街頭常見的帽衫差不多，實際上從正面看來卻不盡相同。

更接近于正裝的效果

帽衫最初也是一種古典男裝服飾，起源于中世紀歐洲僧侶們穿的長袍。

1969年，圣羅蘭先生和藝術家Claude Lalanne合作了一個系列，將禮服輕薄的紗一路裹到超模們的頭頂：這種設計方式有點像僧侶們的罩衫，但糅合進了更多詩意。

后來，這種將面料延伸到頭部的衣服被取名為Capuche，一直傳承了下來。

本季， Anthony Vaccarello以此為靈感設計了各種連帽造型的衣服，既能日常穿著。

也能被當做晚禮服穿去晚宴。

當禮服融入連帽元素時，不僅優(yōu)雅，也同時兼顧了街頭風格的酷。

另外，這種Capuche相比普通的帽衫更加飄逸，在舒服的同時也更能勾勒出身體的曲線。

而且正因為飄逸的關系，它和日常的帽衫對比來說，在臉周的曲線更加纖長，可以巧妙地襯托臉型。

還能優(yōu)雅地撩到耳后，酷的同時又有一絲妖嬈。

02

之所以能讓連帽也變得這么嫵媚，除了剪裁，還要歸功給面料。

這一季的Saint Laurent有不少帶透視效果的性感裹身裙，細看其實都是采用了針織混紡真絲的效果。

△賀智穿著Saint Laurent 2023夏季女士系列

這種混紡面料既修身也帶有非常大的彈性，會隨著身體本身的動作而舞動。

Anthony Vaccarello解釋說，這些裙子都是為靈活的行動（movement）而準備的。

不僅是為了行動自如，更多的是為了讓女人們的行動本身也變成搖曳多姿的美。

這些衣服的設計靈感來自上世紀美國最著名的現(xiàn)代舞藝術家Martha Graham。

她有一套標志性的管狀舞蹈服，在表演時通過讓身體對抗衣服的張力， 讓衣服本身也成了表演的一部分

Graham認為“身體能說出語言無法表達的東西。”

比如當喜悅時，比起語言，身體會更早做出反應。

而當沉靜時，身體的曲線也比語言更誠實，且有美感。

所以當衣服隨著身體而舞動的時候，衣服本身也成了情緒和情感，以及因人而生的魅力的一種載體。

這段話也算是將YSL的精神在當代進行重新演繹的方式之一。

畢竟圣羅蘭先生也曾經這么說過：

”經過多年的設計，我終于認識到：對于一條裙子來說，最重要的其實是穿它的那個人?！?/p>

03

盡管Saint Laurent借用過很多男裝廓形。

無論是Le Smoking還是Safari Jacket，它們的肩線都如同男裝一般強勢。

但這些造型也都和男裝有一些本質上的不同：它們的整體都足夠修長，如同晚禮服一般。

Anthony Vaccarello延續(xù)了這一特色，加入 了更現(xiàn) 代，充滿搖滾氣質的 設計。

比如開篇竇靖童穿過的皮大衣，就是這一季女裝的主打版型。

長到及地的版型，搭配 柔軟如絲緞的皮革質地，在強勢的同時，也像一件優(yōu)雅的禮服。

即使是羊絨面料的慢跑褲，也可以通過版型，以及細高跟， 拉長整體 的輪廓。

這種設計的好處還在于：哪怕再強勢的元素，只要將線條拉長，就會變得更優(yōu)雅。

當豹紋搭配上高挑的裹身設計后，傳遞出的不只是力量，也是美和古典。

04

圣羅蘭先生當年在解答自我風格時說： “她應該在每個細節(jié)上都打扮地優(yōu)雅又細致。 ”

至于是哪些細節(jié)，除了前面提到過周身修長的版型，還有脖子、手腕、腰等等這些足夠有女性特點的部位，都搭配上相應獨特的剪裁設計。

比如斜裁的長裙，恰好能露出頸部的曲線，轉過身來則是玲瓏的腰身。

和當年圣羅蘭先生的時代不同，Anthony Vaccarello的設計會更適應當今的生活 ，更寬松自在。

盡管某些衣服本身不能突出身體的曲線，卻能恰到好處地露出內搭的長衫，讓如水一樣流動的絲緞點綴手腕和耳畔。

當皮衣敞開時，領口可以輕柔地順著鎖骨，垂在胸口。

不必暴露，依然能充滿女性氣質。

配飾， 也是Saint Laurent用來塑造魅力的方式之一。

“配飾的重要性怎么強調都不過分，它可以讓一件裙子變得別致。我喜歡簡單干凈的裙子和瘋狂的配飾?！?Yves Saint Laurent

這段話在2023夏季大秀上也得到了格外地體現(xiàn)。

整場秀沒有什么特別浮夸的衣服，卻充滿了浮夸的首飾和配飾。

無論是造型還是尺寸都是讓人無法忽視的地步。除了時髦以外，這些首飾隱隱地會傳遞出女人們對待生活充滿樂趣的態(tài)度。

畢竟Anthony Vaccarello曾經說過，他眼里的時髦，是帶著一些充滿fun的心態(tài)的。

比如手鐲不必循規(guī)蹈矩，偶爾也可以疊戴在大衣外。

05

這次秀的地點依然選在了巴黎的埃菲爾鐵塔前。

不過憑空造出了一些神似度假圣地的景。

從這季大秀的預告海報中可以感受到這種時髦也輕松的Vibe

這種輕松既來自秀場的景，來自衣服的版型，也來自衣服的顏色。

本次秀前，Saint Laurent放出了一段由Juergen Teller拍攝的先導預告視頻，模特們穿著本季五彩的長裙坐在馬拉喀什風格的廣場前。

這些顏色的靈感來自圣羅蘭先生本人在80-90年代熱愛的濃郁色彩，也來自他曾經留下的那些有泛黃特效的寶麗來相機照片。

相似，又不同。

80年代是個人人信心爆棚，熱烈又熱鬧的時代，而面對當今的世界，Anthony Vaccarello將那些濃郁的色彩變得更平和了。

所以，哪怕是遠遠看著顏色，也能感受到一種溫柔的治愈力。

這種治愈力或許也是一種屬于女性的力量吧。

最后，

《VOGUE》曾經找巴黎名媛Natasha-Fraser寫過一本關于圣羅蘭先生的書。

她在書末寫道：“圣羅蘭先生本身是個極度感性的人。 他最了不起的成就是，他讓所有類型的女人都變得美 麗?！?/p>

與其說他喜歡的是衣服，不如說他喜歡的是人本身，只不過衣服恰好是展現(xiàn)人的最好工具之一。

巧合的是，前幾年《Harper's Bazaar》刊登過一篇專訪，在文中，Anthony Vaccarello的一位女性朋友也這么評價他：

“我認為他最強大的力量在于，他真的非常愛女人?！?/p>

Anthony Vaccarello其實最初學的是法學，后來因為對時尚感興趣才轉行，有次記者問他：“那究竟是什么啟發(fā)了你去設計那些衣服？”

他答道：”是我身邊的女性們，每次我在設計一個系列之前，都要先去了解清楚，會穿這些衣服的女人本身究竟是什么樣?！?br/>

這大概就是秀上這些衣服能在酷的同時也充滿女人味的根本原因。

所以，盡管Saint Laurent秀場的衣服不是每個人都有機會穿，但這些風格的精髓也值得去學習。

PS：目前2023夏季系列還沒上架，如果想要逛逛冬天有哪些衣服，可以點擊進入他們官方的小程序

晚安。

（本期編輯助：Dorismiu）