黑龍江
面館率先蘇醒，煮面鍋咕嘟作響，深紅的湯汁翻滾著，將牛油的香氣潑灑在整條街巷里。這碗藏在黃河路的香辣牛肉面，憑著不變的滋味，寫就了一段市井傳奇。
師傅總會在開市前選好黃牛前胛肉，瘦肉間嵌著細(xì)密牛筋的部位是他的首選。切割好的牛肉要先入老鹵鍋，近三十味香料在柴火中慢慢釋放藥性，九十分鐘后，這鍋浸透風(fēng)味的鹵汁竟要全部舍棄 ——“只為逼出最后一絲腥氣”，翻動著肉塊，指尖沾著的鹵香已漫過灶臺。鹵好的牛肉還要經(jīng)牛油爆炒，激發(fā)出油脂深處的醇厚，這是工業(yè)時代難以復(fù)制的煙火味道。
面碗端上桌時，紅湯浮著金圈，肉片切得方正厚實(shí)，分量足得能壓住碗沿。筷子攪動間，翠綠的蔥花散開，第一口湯入喉，辣味便徐徐鋪展。不同于川味的暴烈或湘菜的灼人，圍裙奶奶牛肉面的辣帶著牛油的溫潤，從舌尖蔓延到舌根，卻始終留著牛肉的鮮甜底子。面條是武漢人偏愛的堿水面，在滾水中五秒即熟，吸飽湯汁后愈發(fā)筋道，嗦面時發(fā)出的聲響，成了面館里最動聽的背景音。
這碗面的傳奇，恪守著 “隔天鹵肉，日日新鮮” 的規(guī)矩，每天凌晨的鹵鍋香氣，成了喚醒街區(qū)的信號。有老客從學(xué)生時代吃到為人父母，只因這碗面的辣度從未變過 —— 紅亮的湯色源自熬煮到骨子里的湯汁，而非浮于表面的辣油，從第一口到最后一口，滋味始終均勻如一。
從清末民初的碼頭煙火，到圍墾移民的技藝融合，再到如今的街頭傳奇，圍裙奶奶牛肉面的紅湯里煮著的，是荊楚大地的生存智慧。當(dāng)筷子夾起最后一塊牛肉，都隨著這口香辣，融進(jìn)了尋常日子的踏實(shí)與溫暖里。
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