打開衣柜，今天你要穿什么？

套上寬大的男友風(fēng)衛(wèi)衣、藏好腿型的直筒牛仔褲，再選一副能遮住半張臉的復(fù)古風(fēng)大框墨鏡，背上雙肩包，走進川流不息的人海。

烈焰紅唇和紅底高跟鞋似乎不再成為主流選擇。

性感文化已經(jīng)與我們相背了嗎？

NO.1我們已經(jīng)告別“性感時代”了嗎？

似乎已經(jīng)很久沒有聽人談起性感了。

在性冷淡和無性別風(fēng)格于室內(nèi)設(shè)計、服飾、藝術(shù)創(chuàng)作等領(lǐng)域大行其道，攻占我們視野的今天，“性感”，似乎才成了小眾文化，從我們的選擇中淡去。

2020年3月，《花花公子》宣布其紙刊正式停刊，定位飄忽本就使雜志銷量一路下滑，互聯(lián)網(wǎng)的沖擊更成了壓垮《花花公子》的最后一根稻草。

這本影響時代的雜志，生于變革，逝于變革。

2019年，維密秀宣布取消，不再舉辦。2020年6月，維密英國公司申請破產(chǎn)，其倡導(dǎo)的“內(nèi)在美學(xué)”似乎不再吸引女性消費者，“性感神話”走下神壇。

但是“性感風(fēng)”也有過它黃金時代。

當(dāng)20世紀(jì)的鐘聲敲響時，美國人認為他們迎來了最好也最壞的時代。

他們迎來企業(yè)、勞工、司法的腐化，犯罪率的不斷飆升，但同時，他們也迎來了“美國世紀(jì)”，各類思想解放運動如：性解放、民權(quán)主義等如雨后春筍般萌發(fā)。

他們沖破時代的性禁錮，挑戰(zhàn)權(quán)威，尋求嶄新的價值觀。

1952年底，美國著名成人雜志《花花公子》創(chuàng)刊，雜志的第一期封面女郎，是瑪麗蓮·夢露。

她明朗大方的笑容和傲人的身材為雜志帶來了5萬冊的銷量。直到80年代，許多著名影星和娛樂圈紅人都為《花花公子》拍攝過封面和內(nèi)頁。

雖然一直以情色雜志的扁平印象示人，但《花花公子》的內(nèi)容遠不止幾張裸體照片，它是現(xiàn)代室內(nèi)設(shè)計指南、針砭時政的輿論場，一度成為自由主義價值觀的化身。

有評論家曾言，如果撕掉《花花公子》上的裸照，它將是世界上最豪華、最有品味的文學(xué)雜志之一。

《花花公子》的創(chuàng)始人赫夫納本人，是一位標(biāo)準(zhǔn)的文藝青年，他曾開出全美最高稿酬邀請許多文學(xué)大拿為其雜志撰稿、接受采訪。

博爾赫斯、加西亞·馬爾克斯、納博科夫、村上春樹、海明威、凱魯亞克……有沒有驚到？

《花花公子》其實極具先鋒性，它倡導(dǎo)著一種反傳統(tǒng)的、性感的生活方式和品味。

迎著各種解放運動的浪潮，年輕女性也開始自由地舒展、裸露自己的身體。

瑪麗蓮·夢露也成為了性感的代名詞和潮流文化的代表，諸多藝術(shù)創(chuàng)作在她身上找到了新靈感。

1977年，全球最著名的、性感內(nèi)衣品牌之一維多利亞的秘密在斯坦福購物中心開辦了第一家門店，90年代初期，維密成為全美最大型的、超過10億美元的女式內(nèi)衣零售商。

作為女性的“第二層肌膚”，維密對內(nèi)衣的定義是：“魅力、美麗、時尚及一點兒浪漫?！毙愿?，要從取悅自己開始。

維密秀開辦的17年以來，每一年都會吸引全世界的目光，維密天使們在T臺上婉曲輕柔，性感、纖美，令人神往，年復(fù)一年，維密創(chuàng)造的消費文化，也為其帶來了可觀的利潤。

NO.2美式，為何如此性感？

美國社會在20世紀(jì)進入了一個很大的轉(zhuǎn)折期，傳統(tǒng)的美國生活方式和價值觀，消融在了這個喧囂的世紀(jì)。

舊宗教的深刻影響正在迅速消減，新的道德標(biāo)準(zhǔn)開始出現(xiàn)，知識分子中出現(xiàn)了許多新信仰，文化領(lǐng)域反對優(yōu)雅傳統(tǒng)的傾向強烈。

全國性的先鋒運動幾乎席卷了整個20世紀(jì)，還曾掀起過幾個高潮?！捌矫襁\動”、“進步運動”、“性解放運動”等都掀起了聲勢浩大的輿論浪潮。

擺脫了舊日的束縛，青年男女大方約會、擁抱，跳起極具挑逗意味的新式舞蹈，年輕女孩開始美容，用唇筆勾勒出性感的紅唇。

女性開始更多地投入到社會生活和從事職業(yè)工作中，她們開始脫下遮住頸項、腳踝的服飾，換上了展現(xiàn)自身魅力的短裙。

在陽光下，她們的性感并不嬌媚，反而自信颯爽。

與此同時，最具感染力、最大眾化的藝術(shù)形式——電影，也在這一時期誕生了。兩年內(nèi)，美國有近5000家影院開業(yè)，電影公司也開始紛紛組建。

加利福尼亞的燦爛陽光為電影拍攝提供了良好條件，好萊塢也因此很快成為美國電影業(yè)的中心。

在格里菲斯拍攝的喜劇電影中，常常能看見美女沐浴或翩翩起舞的撩人場景。

美國電影也出現(xiàn)了許多如：瑪麗·碧克馥、瑪麗蓮·夢露、伊麗莎白·泰勒等一眾或清純、或性感的“美國大眾情人”，還有魯?shù)婪颉ね邆惗〖{這樣英俊灑脫的“拉丁情人”。

電影的出現(xiàn)和興起，意味著美國社會大眾文化的興起，相比于傳統(tǒng)、陳舊的娛樂方式，電影讓人們對性感有了更直觀的感受。

但20世紀(jì)美國在文化和藝術(shù)領(lǐng)域取得的成就，遠不止電影。

從20世紀(jì)40年代起，紐約就取代巴黎成為世界現(xiàn)代派繪畫的中心。一種新的藝術(shù)流派：波普藝術(shù)開始崛起。

波普藝術(shù)家的畫風(fēng)與舊時的表現(xiàn)主義截然不同，他們力求將生活中最大眾、普通的事物帶入藝術(shù)創(chuàng)作，提高了人們對各種文化風(fēng)格的接受度。

鮮艷、刺激的性感女神也是波普藝術(shù)家們創(chuàng)作對象之一。

在林德納創(chuàng)作的“視覺圖譜”中，貓女郎“露露”的形象最受矚目，她性感潑辣，健美的手臂總是戴著長手套，總是穿著長筒絲襪、緊身衣、超短裙。

美國的性感文化是如何形成的？很難說只有哪一方面的助力。

在這個“喧囂的時代”，美國社會迎來了文化、藝術(shù)、科技等各個領(lǐng)域的釋放，這些領(lǐng)域的釋放與性感文化的形成可以說是互為因果，也相互投射。

NO.3性感文化為何走入“空檔期”？

但是性感文化似乎停滯在了過去的輝煌中。

《花花公子》紙質(zhì)版?？?，維密時尚秀停辦，仿佛性感風(fēng)的凜冬已至。

為什么性感風(fēng)在消失？

“給欲望做減法”，極簡主義的再度興起，讓性冷淡風(fēng)席卷時尚圈。

這幾年性冷淡風(fēng)幾乎席卷了從室內(nèi)設(shè)計、服飾、香水、電子產(chǎn)品等許多設(shè)計領(lǐng)域。

更有“機能風(fēng)”的硬朗、實用，與性感完全相悖。

許多品牌都試圖抓住這些概念進行營銷，讓自己在消費者眼中更高級，更具吸引力。

其次，在女性自我意識的不斷覺醒中 ，中性風(fēng)受到大家喜愛。

女性的著裝風(fēng)格可謂是幾經(jīng)更迭，從包裹腳踝的長裙到性感的短裙、展現(xiàn)身體線條的修身褲，再到寬松、廓形的長褲，在柔和中，展現(xiàn)著力量。

她們不再拘泥于僅通過服飾去展現(xiàn)自己，開始駕馭更多的風(fēng)格。畢竟，女生帥起來，就沒男生啥事了。

除了男裝女穿，男性也開始追求“女性化”的風(fēng)格，如開始化妝、嘗試高跟鞋、裙裝、蕾絲等。

同時對企業(yè)而言，無性別風(fēng)格的產(chǎn)品更好分類和銷售，降低成本。

而對消費者來說，無性別風(fēng)格帶來的模糊地帶讓雙方都攝取了對方的衣著優(yōu)勢，男女的著裝不再對立，顯得更加柔和。

而且，無性別風(fēng)格設(shè)計其實也不過是時尚輪回中的一環(huán)。

當(dāng)經(jīng)濟迅速發(fā)展，生活水平達到了前所未有的標(biāo)準(zhǔn)時，舒適和富裕帶來極致奢侈的理念，但如今我們又開始對鮮艷、繁復(fù)、華麗的選擇逐漸感到厭倦。

于是時尚開啟了新一輪的輪回。

“機能”、“無性別”這些概念并不新鮮。

早在上世紀(jì)80、90年代就已經(jīng)被先鋒藝術(shù)家們踐行，這種曾經(jīng)代表反叛的文化正逐漸成為大眾潮流文化。

這些文化的回潮，讓人想起了“時尚就是一個圈”的吐槽，人們重新定義舊概念，或突破、或模仿，致敬經(jīng)典。

沒人能逃脫時代洪流的裹挾。

我們在科技發(fā)展大加速的時代回溯過去的時光，追尋前人的精神做指南。

或許是對這個慢不下來的時代，一種堂吉訶德似的抵抗。

參考資料：

[1] 資中筠.二十世紀(jì)的美國[M],商務(wù)印書館,2018.

[2] 莊錫昌.二十世紀(jì)的美國文化[M],浙江人民出版社,1993.

[3] 張振宇.從日本傳統(tǒng)美學(xué)觀簡析日本“性冷淡”風(fēng)格[J].美與時代(下),2018(12):83-84.