“任何一種調料做成飲料，應該都很難喝，但是姜黃粉算是在所有調料里一騎絕塵的難喝?！?/p>

喝完一杯姜黃飲之后，左晴如此描述它的味道，補充了一句：“類比一下，就是把八角大料磨成粉喝下去。”

姜黃飲的走紅，多少沾了點“白女飲食玄學”的光。當Instagram上的健康博主們把來自東方的神秘力量從咖喱鍋里撈出來、捧成抗炎神水時，這股風就算正式刮起來了。

2025年年尾，這抹明晃晃的“健康黃”漂洋過海，憑借特殊的口感殺進飲品賽道，跟上它眾多“前輩”的腳步，完成了從白人飯到亞洲胃的“出口轉內銷”。至于它喝起來到底像不像燉肉料包，那已經是后話了。

社交媒體上，不少人用“獵奇”“難以下咽”來形容姜黃飲的味道。也正因其味道難以被接受，從姜黃氣泡水到姜黃奶，從姜黃拿鐵到姜黃汽水，不死心的人們紛紛研發(fā)出了一系列衍生的稀釋版喝法。

在健康風潮的加持下，再難喝的飲料也會有人買單。（圖/《西游記》）

盡管褒貶不一，但對于這款飲料，市場已用實打實的數(shù)據(jù)，給出了具體的反響：山姆、盒馬的姜黃飲料時常處于售空補貨的狀態(tài)。盒馬App頁面顯示，姜黃飲評價1萬+，好評率高達99%。天貓數(shù)據(jù)顯示，僅2025年“雙十一”期間，姜黃飲整體銷量環(huán)比9月增長14倍。“抗炎暖胃”“提神醒腦”“富含VC”等評價，都是出現(xiàn)在產品評論區(qū)的高頻關鍵詞。

與姜黃飲的火爆程度相對，針對姜黃飲是否具有抗炎效果的質疑也隨之浮現(xiàn)。這款新晉的飲品界網(wǎng)紅，是又一種乘風而起的超級食物，還是又一個收割中產的健康稅？

社交媒體里能看到關于姜黃飲的花式吐槽，不過主要集中在味道上。（圖/社交媒體截圖）

是抗炎神器，

還是雞肋飲料？

即便口感奇怪，仍然擋不住許多對健康問題感到焦慮的年輕人，拖著一身牛馬病的殘軀“吃草”，心甘情愿為姜黃飲買單。

左晴第一次嘗試姜黃飲料是在巴厘島旅游時。她自認為對飲料耐受度很高，但那一杯加了鹽的姜黃飲，她還是沒有喝完。

作為一個熱衷于嘗試各種超級食物的年輕人，左晴先后喝過巴西莓粉、紅果粉、羽衣甘藍粉等制作的飲品。在她看來，都市里的打工人或多或少都有些亞健康狀態(tài)，買各種沖劑來喝，也是為了想改善身體的某方面功能。

回國后，她沖著抗炎的功效，購入了姜黃粉，但堅持了一段時間后，最終還是放棄了這個口味奇特的飲品。

從風味獨特的調味料到口味奇特的飲料，姜黃粉曾經只負責填充人們的腸胃，如今卻在撫平焦慮的賽道上被迫營業(yè)。（圖/unsplash）

“不是人類應該喝的東西?！弊笄缛绱诵稳莺认陆S飲的感受。她解釋，姜黃粉并不是姜味，而是一種香料的辛辣刺鼻再混合燉肉的腥味的味道。

對比其他粉劑，左晴認為姜黃粉“最難喝，效果也最一般”。她記得，之前試過一天喝兩三包羽衣甘藍粉，水腫確實消得比較明顯，對比起來，實在沒有感覺姜黃粉有多少作用。

左晴并不是唯一質疑姜黃飲效果的消費者。社交媒體上，不少人為調理皮膚和體質嘗試姜黃粉，但體驗都是“效果不大”。同時，也有多位營養(yǎng)師博主發(fā)聲，勸誡人們不要盲目跟風喝姜黃飲。

基本每一款姜黃飲都會主打抗炎的功效。（圖/電商平臺截圖）

姜黃飲本身是否抗炎，仍然值得商榷。

“如果你期待用姜黃飲達到抗氧化、抗炎的作用，這基本不太可能。”注冊營養(yǎng)師沈夏冰認同姜黃素對人體的益處，但他在科普視頻中強調，這并不意味著喝姜黃飲同樣對身體有好處。

原因在于，姜黃素進入人體后的吸收率較低，代謝卻極快。沈夏冰解釋，無論是利用包埋技術來提高姜黃素的溶解度，還是加入黑胡椒，都是為了讓姜黃素更好地被人體吸收。

作為面向消費者的商品，好喝、能入口是一款飲料推向市場最基本的門檻。畢竟，口味的下限決定了大多數(shù)消費者的接受度。

為了中和姜黃和生姜的辛辣味道，市面上的姜黃飲基本都添加了蜂蜜和檸檬等配方，但這并不能提高姜黃素的利用率，反而添加了攝入糖分的負擔。以山姆的輕養(yǎng)諾姜黃飲為例，每100ml的含糖量達到32g，是可樂的三倍以上。

山姆“輕養(yǎng)諾姜黃飲”的營養(yǎng)成分表顯示每100ml的含糖量為32g。（圖/“輕養(yǎng)諾姜黃飲”營養(yǎng)成分表）

為了討好買單的消費者，姜黃飲的商家不僅會往“健康飲品”中添加過量的糖分，還有可能會刻意不去說明一瓶姜黃飲中，少得可以忽略不計的姜黃含量。

今年四月，網(wǎng)友貼貼一次性網(wǎng)購了32瓶有樂島的姜黃飲。她購入后發(fā)現(xiàn)，該品牌的姜黃飲包裝上并沒有標注每瓶的姜黃素含量，詢問客服后才知道，一瓶15g的姜黃飲，姜黃素含量只有2.7mg。而按照醫(yī)學標準，姜黃素的每日攝入量通常建議為500~1500mg。

“差得太多了，那我還不如直接吃一碗咖喱飯?！彼裏o奈地寫道。

這意味著，如果沒有仔細對比營養(yǎng)成分表和詢問商家，消費者花高價買到的，有可能只是少得可憐的姜黃素，以及一瓶帶有健康暗示的高價糖水。

如果所有消費選擇都要做充足的功課，是一件很磨人的事。（圖/社交媒體截圖）

一杯“糖水”，

一份“努力過”的確定感

作為古老神秘的東方神秘力量，姜黃雖然曾經也是南亞傳入的舶來品，但很早就通過絲綢之路傳入中國。

中國的史書古籍里不乏對姜黃及其作用的記錄?！缎滦薇静荨穼懡S具有“主心腹結積、疰忤、下氣、破血、除風熱、消癰腫”的作用，《本草圖經》則記錄姜黃可以“治氣脹及產后敗血攻心”。

從古籍藥方到網(wǎng)紅飲品，姜黃的角色轉變，與其說是終于被人發(fā)現(xiàn)了健康療效，倒不如說是精準地踩中了現(xiàn)代人深層的社會性焦慮。

根據(jù)lululemon發(fā)布的《2024年幸福感報告》，全球61%的消費者感受到必須“以特定方式展現(xiàn)健康”的社會壓力，這導致近半數(shù)人陷入越追求越疲憊的“健康倦怠期”。品牌和商家抓住的，正是這種急于擺脫倦怠、尋求“即時正確”的心理。

比起動輒幾千元的健身年卡和長時間的系統(tǒng)投入，人們更愿意皺眉喝下一杯被標注為“有益”的姜黃飲品——它更像一個直接回應外界審視與自我期待的、可見的健康符號，用以快速兌換心理上的安慰。

然而，這種“即時安慰”可能正將人們拖入一個健康的悖論。同一份報告揭示了一個令人深思的現(xiàn)象：盡管有高達89%的人在過去一年嘗試了更多方法來提升健康，但整體的福祉水平卻并未相應增長。這意味著，對姜黃飲這類“健康捷徑”的追逐，本身可能就是“越努力越疲憊”的無效循環(huán)的一部分。

消費者付出的金錢與堅持，換來的更多是焦慮的暫時緩解，而非身體指標的真實改善。商家販賣的，正是這種在倦怠中“努力過”的確定感本身。

于是，姜黃順勢滲入現(xiàn)代社會的消費場景。

古茗選用姜黃作為飲品的原料之一。（圖/外賣平臺截圖）

我們能在茶飲和咖啡領域找到姜黃的身影，像古茗、寶珠奶酪等茶飲均推出過主打超級食物的姜黃茶飲。除此之外，有樂島、So Acai、維果清等飲料品牌也紛紛入局。以有樂島為例，它抓住“非濃縮還原”的賣點，推出60ml的“一口姜黃飲”。蒙牛旗下的邁勝，則推出了主打便攜、高濃度的姜黃飲原液補劑。

但把這款飲品推上潮流風口的，仍是山姆、盒馬、樸樸等具有大型線上線下銷售渠道的零售商超。

在這類商超售出的姜黃飲，每瓶七八元到十六七元不等。它不算太便宜，比起普通的檸檬水，性價比并不高；它又不算太貴，按單瓶的價格，對追求身體健康的打工人不構成什么消費壓力。

尚可負擔的單價，降低了人們的消費決策壓力。（圖/電商平臺截圖）

但如果按照克重來算，姜黃飲絕對算不上便宜，甚至能稱得上偏貴。

以有樂島的“一口姜黃飲”產品為例，線上旗艦店里，一組6瓶的售價為63元，平均每瓶10.5元。但值得注意的是，一瓶“一口姜黃飲”只有60ml，如果換算成常規(guī)飲料約300ml的規(guī)格，這款姜黃飲的售價則要升到52.5元。

當健康成為最易販賣的焦慮，這筆為了“確定感”而支付的高昂溢價，也就成了當下眾多典型的“健康稅”之一。

從白人飯到東方胃，

一種互相獵奇的循環(huán)

姜黃的出圈，實際上從2016年便已有跡可循。

作為一種常產于東方的食用香料，姜黃是許多東方食物的配方之一。例如印度咖喱，便是以姜黃為基底。由于喜好溫熱、濕潤的生長環(huán)境，姜黃在全球的五大產地，均位于亞洲。其中，印度是全球最大的姜黃生產國，約占全球總產量的80%。中國的姜黃素年產量約為2.5萬噸，主要產自云南、廣西、四川和貴州等地。

2016年左右，姜黃的風潮在歐美愈演愈烈，一度成為歐美養(yǎng)生的新寵。

《2016食物潮流報告》稱，過去五年，“姜黃”在Google的搜索量增長了300%。同年，星巴克推出姜黃拿鐵。含有姜黃的飲品，開始出現(xiàn)在英國、美國、澳大利亞等不同國家。

一些咖啡館會售賣姜黃拿鐵。（圖/unsplash）

2018年，姜黃上榜成為“年度全球最受關注食品原料配方”，初步顯現(xiàn)出作為網(wǎng)紅食物的潛質。國外的明星和網(wǎng)紅也紛紛在社交媒體上曬出自己用姜黃做的食物和飲品。從那時開始，姜黃已經不只是一種東方香料，而是成功躋身西方的中產敘事，成為塑造健康生活的食物符號。

西方社會似乎對東方食物有一種神化的想象，而東方人又會因對西方消費風潮的追逐和模仿，不知不覺地被帶動。

白人世界制造過不少東方食物的神話。

原產于印度北部和非洲東部的辣木，因含有優(yōu)質植物蛋白、抗氧化劑，以及具有可降低血糖和膽固醇等功效，在西方被包裝為高價值的超級食物。2010年左右，辣木就出現(xiàn)了在歐美超市的貨架上，如今更多以膠囊的形式被制造成保健品。

中國傳統(tǒng)食材和中藥材枸杞，作為一種超級食物，在2012年登上了《赫芬頓郵報》。從那時起，枸杞受到追捧，成為養(yǎng)生愛好者的必備食材。

Instagram和Twitter還有專門的“枸杞標簽”#Gojiberries，美食博主把枸杞放在干果和沙拉上面，完成一份健康餐的畫龍點睛，也有人會做成枸杞曲奇、枸杞酸奶等食物。前些年，保溫杯里泡枸杞，又在國內成為年輕人養(yǎng)生的常規(guī)操作。

國外掀起過枸杞熱潮。圖為歐美網(wǎng)友在早餐里放枸杞的搭配。（圖/社交媒體截圖）

梳理姜黃飲走紅的前世今生，我們會發(fā)現(xiàn)，它和每一個被神化的超級食物并無太大區(qū)別。當一種食物或飲品在白人世界率先火了起來，它的熱度也會逐漸傳回東方——盡管它們已經在東方存在了幾千年，是再常見不過的食物或香料。

這些“出口轉內銷”的東方食物，大體都遵循同一個邏輯：先用“藥食同源”的古籍背書，再由西方的健康潮流鍍金，最后經過商家的焦慮營銷，推送到匆忙的消費者面前——匆忙到只愿相信一個被簡化、可“無腦沖”的健康選項，寧愿支付高昂代價，也不愿從商家塑造的健康神話中醒來。

與其說促使人們消費的是這些食物的功效，不如說是一種對健康生活的想象。姜黃飲不是第一個被神化的超級食物，也不會是最后一個。在資本簇擁和健康概念的包裝之下，下一個超級食物，又會是什么呢？

（文中受訪者均為化名）

參考資料：

界面新聞，引爆歐美飲品風潮：“姜黃拿鐵”你喝過嗎？ 一口16元，“黃金液體”被年輕人搶斷貨，銷量暴漲14倍 紅星資本局，“抗炎養(yǎng)生”姜黃飲走紅！被稱“液體黃金”，盒馬、山姆爭相入局，有產品為調節(jié)口味變“糖分刺客”，營養(yǎng)師：加大量糖反而促炎

題圖 | 《玫瑰的故事》

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