本報赴韓國特派記者 陸澤楠

韓式炸醬面

說起韓國人的“國民美食”，炸醬面必定榜上有名。咸甜適中的醬料，搭配口感筋道的白面，是許多韓國“70后”的兒時記憶。韓國仁川中華街上有一座炸醬面博物館，記錄著這道中華傳統(tǒng)美食在韓國生根發(fā)芽的歷史。

炸醬面博物館

作為仁川的重要文化地標(biāo)之一，街巷入口處牌樓上“中華街”的鎏金大字十分鮮亮。這座由山東威海市贈送的石牌樓，是進(jìn)入中華街的第一道門。道路兩旁的店鋪多以中國紅為主色調(diào)，中文牌匾與韓文標(biāo)識交替出現(xiàn)。按照路人指引，穿過幾條窄巷，一棟古樸的兩層建筑映入眼簾，門楣上“共和春”“特等料理”的字樣有著獨特的厚重感。2003年開館的仁川炸醬面博物館是一棟二層磚樓，前身是上世紀(jì)初由山東華僑開設(shè)的中餐館“共和春”，也被認(rèn)為是韓國最早的炸醬面專門店之一。離博物館不遠(yuǎn)的巷尾，這家百年老店仍在運營，已成為游客來韓國的熱門“打卡地”。

炸醬面進(jìn)入韓國的時間點，可以追溯到19世紀(jì)末至20世紀(jì)初。1894年中日甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)，大量中國山東、河北的勞工赴朝參與鐵路、礦山建設(shè)；1910年日本吞并朝鮮后，通過“強(qiáng)制征召”將更多華工帶到半島。這些人聚居在仁川、釜山等港口城市，逐漸在仁川的善鄰洞附近形成華人聚居區(qū)，不同地域的中華美食隨之流入韓國。

真正讓炸醬面在韓國成為國民級美食的，是上世紀(jì)50年代的戰(zhàn)爭時期，仁川作為美軍登陸地，聚集了大量駐韓美軍，也流入大量包括小麥在內(nèi)的物資。華僑廚師調(diào)整了傳統(tǒng)中式炸醬面的口味，加重了糖的比例以迎合當(dāng)?shù)氐奶鹞镀?，并將面條做得更粗更有嚼勁。戰(zhàn)后物資匱乏，炸醬面這種價格低廉、分量多且口味豐富的面食迅速被普通韓國民眾廣泛接受。

展陳的速食炸醬面

炸醬面博物館內(nèi)空間不大但陳列豐富，展柜里各式各樣的速食炸醬面排滿整面墻，還有當(dāng)年“中華飲食業(yè)同業(yè)協(xié)定價格表”的原件，詳細(xì)列出各樣菜品的價格：炸醬面150韓元、煎餃子270韓元、糖醋肉900韓元……甚至用蠟像還原了上世紀(jì)70年代韓國普通家庭圍坐一桌吃炸醬面的場景。一位在華工作的韓國“70后”告訴記者，炸醬面對韓國家庭有著特殊意義，一般在子女升學(xué)、入職等重要人生節(jié)點，一家人會一起吃頓炸醬面慶祝。也正因如此，分食一鍋熱騰騰的炸醬面被賦予了獨特的幸福意義。

時至今日，韓式炸醬面和中國炸醬面在用料和口味上已經(jīng)有了很大差別。首先在醬上，韓國炸醬主要味型是甜，且常用黑豆而非黃豆做醬。其次是配菜，不同于傳統(tǒng)北京炸醬面講究的“七碟八碗”，韓國炸醬面的配菜相對簡單，常見的有洋蔥、胡蘿卜和荷蘭豆，通常切片炒熟后入碗。
一碗炸醬面藏著兩種社會氣質(zhì)?；蛟S文化的流動就是這樣，在不同土地上與當(dāng)?shù)厝说纳罘绞阶匀毁N合，熬出各自的風(fēng)味與溫度。