江旗手一手打造出來“藍蘋服”，想要其成為所謂的“國服”，最后卻成了一場鬧劇。

1973年9月12日，江旗手在陪同法國總統(tǒng)蓬皮杜觀看芭蕾舞劇《紅色娘子軍》時，出人意料地穿了一套仿古連衫裙，當相關的新聞紀錄影片在全國放映時，在當時一片“不愛紅裝愛武裝”的崇“武”的審美氛圍中，讓不少的國人大開眼界（或大跌眼鏡）的同時，也一時搞不清楚這又是旗手唱的哪出“戲”。

1974 年 10 月，在江旗手的授意下，天津市委相關負責人組織人員參考“唐宋以來各朝代宮女服”設計一種“開襟領裙衣”，設計人員設計出百余款草圖，最終經(jīng)旗手親自審定、命名并推出了作為樣板的“藍蘋服”。

這些“藍蘋服”的上半身設計偏中性化，類似改良的中山裝或干部服樣式，下半身是裙裝，延續(xù)了 運動時期服裝的單調(diào)色調(diào)，以淺灰、淺藍等素色為主，摒棄了裝飾性設計，與當時 “艱苦樸素” 的意識形態(tài)宣傳相呼應。整體風格不男不女、不古不今、不中不洋，顯得怪異僵硬。

1975 年，天津還專門舉辦 了“開襟領裙衣展覽會”，以后又通過行政手段在全國范圍內(nèi)強制進行推廣，要求商店櫥窗陳列、裁縫統(tǒng)一制作，甚至將是否穿著 “藍蘋服” 作為衡量個人政治態(tài)度的重要標準。

有評論認為江旗手之所以大力推行所謂的“國服”，如同她指使“梁效”寫作班子不遺余力地吹捧呂后一樣，是“為其篡黨奪權大造輿論的前奏曲”。

1974年江旗手趁著全國上下開展批林批孔運動，自上而下地推進“服裝革命”，公開號召“女干部、女黨員、女團員帶頭穿，女同志都要穿”。于是，上海紡織局撥出專料，各大服裝店照樣復制，9月4日集體性地陳列在市區(qū)大型百貨店、服裝店的櫥窗中，以顯聲勢。

1975年1月，江旗手又利用黨的十屆二中全會，指示各級黨政機構“要告訴群眾連衫裙是民族服裝”。4月，上海市服裝公司廣泛印發(fā)《開襟領連衫裙介紹》的宣傳材料，既趁春夏換裝之機宣傳動員，又強調(diào)“旗手服”的造型和式樣應嚴格掌握，例如“規(guī)定開襟領連衫裙裙長應在膝蓋以下三寸”等。

上圖為1975 年江旗手與主席的機要秘書張玉鳳在釣魚臺的合影，照片中的旗手身著標準款天藍色開襟領連衫裙，小和尚領 + 內(nèi)白襯領，腰間抽褶配同料腰帶，裙擺至小腿中部；面料素雅，整體是中山裝式上半身 + 半長裙的組合。

殊不知，這種“開襟領裙衣”一件用料九尺，上古(和尚領)下洋(百褶裙)，領子有五層之多，外形蓬松肥碩，穿著悶熱拖沓，既沒有“武裝”的颯爽；又沒有“紅裝"的妖嬈。

這款服裝因設計脫離大眾審美、推廣方式生硬強制，遭到民眾普遍反感，民間流傳諸多嘲諷其樣式的順口溜，如 “上半截像男，下半截像女，后面看像尼姑，前面看是和尚”。

盡管后來各照相店均奉上級指示展示“旗手服”的大幅照片，各布店也開設“旗手服”剪裁專柜，但問津者仍寥寥無幾。

據(jù)統(tǒng)計，上海市全市原計劃生產(chǎn)“旗手服”8萬件，后一減再減，實際投產(chǎn)1.8萬件，僅售出2000件，且多為文藝團體購買作了演出服。粉碎“四人幫”后，上海服裝業(yè)職工從倉庫里翻出積壓的“旗手服”1.6萬件，“旗手衫”(開襟領襯衫)3萬多件，“浪費各類紡織品原料20多萬尺,損失資金達40余萬元”。

另據(jù)統(tǒng)計，僅東北部分地區(qū)加工進貨的 2.9 萬余件“旗手服”中，就有 1.4 萬余件積壓庫存，最終全被銷毀，造成國家大量的經(jīng)濟損失。

隨著 “四人幫” 倒臺，“旗手服” 迅速退出歷史舞臺，成為特定歷史時期荒誕政治現(xiàn)象的一個縮影。