中國(guó)吃魚花樣最多的省份

四五千年前的禹州瓦店遺址，一枚骨魚鉤磨得發(fā)亮，和現(xiàn)在集市上賣的沒(méi)大差。

先民攥著這物件扎進(jìn)淺灘，魚是果腹的救命糧，不是啥稀罕物。

從半坡遺址的骨魚鏢，到商周的銅魚鉤、戰(zhàn)國(guó)的鐵魚鉤，漁具換了材質(zhì)，捕魚的心思沒(méi)變，都是為了一口鮮。

《詩(shī)經(jīng)》里早寫了，淇水邊揮著竹竿釣魚，那時(shí)就不單單是謀生，添了點(diǎn)閑情。

周代吃魚講規(guī)矩，漆沮二水的鳣魚、鮪魚，得先獻(xiàn)宗廟祭祀，就是《周頌·潛》里說(shuō)的供品。

尋常人家吃口鯉、鰷，全看漁網(wǎng)收成。

“三天打魚兩天曬網(wǎng)”不是懶，是古時(shí)漁網(wǎng)用植物纖維編的，泡久了要曬要修，透著先民的實(shí)在智慧。

姜太公直鉤釣魚是典故，可真捕魚的都懂，帶倒刺的彎鉤才實(shí)在，這是刻在骨頭上的生存經(jīng)驗(yàn)。

后來(lái)魚漸漸沾了彩頭，過(guò)年桌上必有魚，圖個(gè)“年年有余”的念想。

從瓦店遺址的果腹之物，到商周祭祀的禮器，再到尋常百姓的年俗符號(hào)，魚跟著中國(guó)人走了數(shù)千年。

漁具越精致，吃魚的儀式感越足，可那份對(duì)鮮的執(zhí)念沒(méi)變。

說(shuō)到底，魚從來(lái)不是單為填肚子，藏著先民的智慧，也裹著一輩輩人的日子。

今天，跟您聊聊中國(guó)最會(huì)吃魚的十個(gè)地方，看看有你家鄉(xiāng)嗎？

湖北

吃魚，那是刻在骨子里的。

這事兒得翻到三國(guó)。

東吳甘露元年，末帝孫皓要遷都武昌，左丞相陸凱死活不干，上疏來(lái)了句“寧飲建業(yè)水，不食武昌魚”。

這一嗓子，喊出了快兩千年的魚鮮江湖。

后來(lái)偉人一句“才飲長(zhǎng)沙水，又食武昌魚”，更是把這魚捧上了天。

你看，歷史這玩意兒，有時(shí)候就在一張嘴、一條魚之間晃悠。

到了湖北，必點(diǎn)三樣貨。

頭一個(gè)是清蒸武昌魚，必須是樊口的團(tuán)頭魴，魚肉嫩得像豆腐，入口即化，鮮甜里帶著江水的勁兒，不用多修飾，這就是“江魂”。

再一個(gè)是荊州魚糕，湖北人精，吃魚不見魚，把魚肉打成茸蒸成糕，切片子下火鍋，那叫一個(gè)細(xì)膩彈牙，是宴席上的“偽裝大師”。

在湖北，沒(méi)得一條魚能活著游出去。

哪怕是個(gè)刁子魚，曬干了椒鹽下酒，也是個(gè)滋味。

別跟老板葉客氣，坐下來(lái)，動(dòng)筷子，這才是人間煙火。

江蘇

名字里帶“魚”字（蘇），水網(wǎng)密布，這地兒就是給魚生的。

這歷史得扒到兩千五百年前的春秋。

吳王僚貪吃“魚之炙”，專諸在太湖邊學(xué)了三個(gè)月烤魚，把魚腸劍藏在魚肚子里，一劍封喉。

這哪是做飯，是拿命換江山！

從那時(shí)候起，蘇州人吃飯就離不開魚，連吳王孫權(quán)都愛那口“吳余魚”。

這不是瞎編，《史記》《吳越春秋》記得清清楚楚，江南人“飯稻羹魚”的日子，一過(guò)就是幾千年，透著股歷史的滄桑勁兒。

吃魚得講究個(gè)“鮮”字。

松鼠鱖魚是頭牌，魚身炸得像松鼠翹尾巴，澆上紅亮的糖醋汁，外脆里嫩，酸甜適口，咬一口直掉眉毛。

還有無(wú)錫的梁溪脆鱔，兩次油炸，骨頭都酥了，那是真正的“濃油赤醬”。

淮安的軟兜長(zhǎng)魚更絕，鱔背滑嫩如脂，入口即化，鮮得能把舌頭吞下去。

別整那些虛頭巴腦的，江蘇人吃魚就是“靈”！

不時(shí)不食，不鮮不吃。

那是對(duì)自然的敬畏，也是過(guò)日子的精細(xì)。

廣東順德

食在廣州，廚出鳳城，順德人吃魚那是刻在骨子里的。

早在唐代就有“天天魚做菜，隔日魚煲湯”的記載，這傳統(tǒng)一捋就是一千多年。

到了清朝，順德出了個(gè)探花李文田，京官做膩了，想念家鄉(xiāng)那口鮮，

特意把家鄉(xiāng)大廚帶進(jìn)京。

連慈禧老佛爺嘗了這薄如蟬翼的魚生，都御筆親題“味道之腴”。

你想想，當(dāng)年在紫禁城的深宮里，一群廣東佬喊著“撈起”，那是多大的排面？

這哪是吃飯，分明是把珠三角的?；~塘文化端上了龍案。

最絕的當(dāng)屬順德魚生，活魚放血切片，

透得能看見盤子花紋，拌上油鹽姜蔥，喊一聲“撈起，風(fēng)生水起”，那叫一個(gè)鮮靈；

還有釀鯪魚，把魚肉剁碎塞回皮里，皮脆肉彈，連魚刺都給你安排得明明白白；

再就是拆魚羹，魚骨頭熬湯，魚肉拆絲，鮮得掉眉毛。

在順德，魚不只是菜，是日子。

別看現(xiàn)在滿大街都是魚檔子，若是不懂這“粗料精做”的門道，咩樹（什么事）都白搭。

來(lái)順德不吃魚，等于沒(méi)來(lái)過(guò)廣東，這道理，硬扎扎的。

這地界，空氣里都飄著花椒味，對(duì)魚的癡迷那是刻在骨頭里的。

這事兒得往回倒，新石器時(shí)代的大溪遺址就有魚骨，

漢魏時(shí)期的陶俑案板中心擺的也是魚。

《華陽(yáng)國(guó)志》里記著，巴郡的魚是給皇帝的貢品，

連“巴”字都有學(xué)者考證是“魚”的意思。

幾千年下來(lái)，長(zhǎng)江邊的纖夫、古道上的驛卒，餓了就地取材，

活魚現(xiàn)殺，重油辣子一潑，這就成了江湖菜的底子。

這不是矯情的吃法，是碼頭文化養(yǎng)出來(lái)的生猛，是真正熬出的鮮香。

要說(shuō)名頭最響的，得是萬(wàn)州烤魚。

魚先腌后烤再燉，皮焦肉嫩，端上來(lái)還得用微火烘著，咕嘟咕嘟冒泡，那是真下飯。

還有璧山來(lái)鳳魚，成渝古道的驛站名菜，講究個(gè)“麻辣鮮香嫩”，泡椒花椒往里猛放，吃得人大汗淋漓，嘴皮跳舞。

重慶人吃魚不整虛的，要的就是個(gè)“巴適”，鮮活的魚擺擺，重油辣子，這才是山城的味道。

浙江舟山

7000年前河姆渡人就開始撈海貨，跨湖橋的獨(dú)木舟都有8000歲了，

這地方跟魚纏斗了一輩子。

春秋時(shí)范蠡寫《養(yǎng)魚經(jīng)》，明清時(shí)“雪菜大黃魚”進(jìn)了《隨園食單》，都是老黃歷。

漁民有句話叫“烏賊膽大做王，石斑膽小鉆洞”，話糙理不糙，透著股海風(fēng)的咸腥味。

到底啥魚最地道？大黃魚、小黃魚、帶魚、烏賊，這“四大金剛”撐起了舟山的海鮮江湖。

做法上講究個(gè)“鮮”字，但這鮮里分層次。

咸菜大黃魚是當(dāng)家花旦，雪里蕻的咸酸逼出魚肉的蒜瓣肉，湯濃肉嫩，那是舟山人的鄉(xiāng)愁。

當(dāng)然，除了魚，紅膏熗蟹也很霸道，深秋肥蟹拿鹽水一腌，膏黃像果凍，吸溜一口，鮮得直沖天靈蓋。

海鮮明面得提，蝦兵蟹將一鍋煮，不放味精，湯頭卻鮮得掉眉毛，這是沈家門百年的煙火氣。

還有風(fēng)鰻，肉厚油潤(rùn)，清蒸一盤，那是“無(wú)鰻不成宴”的體面。

在舟山，魚不是菜，是日子。

別整那些虛頭巴腦的，坐下來(lái)，剝只蟹，喝口老酒，這才叫活著。

福建福州

閩江穿城過(guò)，這地方吃魚的歷史能追溯到漢武帝祭祀武夷君用干魚，兩千多年了，不是吹的。

當(dāng)年郭柏蒼在《閩產(chǎn)錄異》里記“盆魚”，也就是金魚，其實(shí)是為了防火蓄水，

結(jié)果養(yǎng)出了“金魚之都”，這就是福州人的智慧。

把日子過(guò)成詩(shī)，還得防著走水。

連冰心都回憶過(guò)，發(fā)大水時(shí)金魚直接游進(jìn)屋里，這不僅是吃，更是生活的一部分。

要吃就吃個(gè)“鮮”字。閩江里的白刀魚，那是“倉(cāng)山第一美味”，

肉質(zhì)細(xì)嫩得像豆腐，必須清蒸，才不辜負(fù)這天生的好底子。

還有那道菊花鱸魚，刀工絕了，魚肉炸開像朵朵盛開的菊花，澆上酸甜汁，外酥里嫩，老少皆宜。

黃甲魚燉豆腐，湯色奶白，鮮得掉眉毛，這魚還能益脾胃，是滋補(bǔ)的硬菜。

這地方的人吃魚講究個(gè)“雅”，也講究個(gè)“俗”。

在福州，如果你覺(jué)得這魚做得好，就得夸一句“呀霸”！

從宮廷里的“佛跳墻”到街頭的燉粉干，福州人把魚吃出了百種花樣，吃的是山海的饋贈(zèng)，更是這一方水土的煙火氣。

山東

在山東，沒(méi)魚不成席！

這事兒得從西周算起，《詩(shī)經(jīng)》里“必河之鯉”的記載，把山東吃魚的歷史拽到了三千年前。

當(dāng)年孔子得子，魯昭公送鯉魚，老頭覺(jué)得倍兒有面子，給兒子取名“鯉”，字“伯魚”。

那時(shí)候曲阜不產(chǎn)魚，得從微山湖往回運(yùn)，活魚到曲阜得一天，吃頓魚跟辦大事兒似的。

到了唐代，因?yàn)榛实坌绽?，“鯉”字犯忌諱，吃魚得偷偷摸摸。

宋代才解禁，濟(jì)南匯泉樓那幫廚師琢磨出活魚現(xiàn)殺，改花刀、油炸、淋汁，才有了后來(lái)的糖醋鯉魚。

你看，一條魚吃出這么多政治和人情，不容易。

如今山東人吃魚，那是真豪橫。

膠東的鲅魚餃子，個(gè)頭比巴掌還大，一只手抓不住，韭菜提鮮，魚肉細(xì)嫩，一口下去全是海風(fēng)味兒，老輩人講“鲅魚跳，丈人笑”，這是女婿表忠心的硬通貨。

濟(jì)南的糖醋鯉魚，金鱗赤尾，魚身改上百葉花刀，油炸定型澆上糖醋汁，外酥里嫩，那是魯菜的門面。

淄博博山酥鍋更絕，鯽魚、五花肉、海帶往鍋里一碼，慢火酥幾個(gè)鐘頭，魚刺都化了，涼著吃像魚凍兒，那是時(shí)間的味道。

青島人吃黑頭魚，清蒸出鍋，熱油一潑，“滋啦”一聲，鮮味兒炸裂。

還有微山湖的漂湯魚丸，雪白彈牙，湯清見底，看著就清爽。這哪是吃魚，分明是吃的一種日子，一種煙火氣，讓人心里頭踏實(shí)！

遼寧大連

這事兒得往前倒騰一百年。

早在上世紀(jì)初，這片海就沒(méi)消停過(guò)，日本人的兵輪在渤?；斡?，逼著漁民交捐稅，不交就抓人。

咱老祖宗在風(fēng)浪里討生活，那是把腦袋別褲腰帶上，為了口吃的，

硬是在礁石縫里摳出了“海味之冠”的皺紋盤鮑和野生海參。

這種帶著血淚的漁獵史，讓大連人對(duì)海鮮有種近乎偏執(zhí)的講究：不鮮不吃，不活不嚼。

到了飯桌上，那更是“鮮溜”得讓人砸吧嘴。

咸魚餅子是老輩人的念想，咸香的魚干配上金黃的玉米面餅子，越嚼越香；

鲅魚餃子得用新鮮肉配豬膘，一咬一包湯；

鐵板魷魚在鐵板上滋滋冒油，刷上醬料，那是大連夜市的魂兒。

還有那糖醋黃花魚，炸得外酥里嫩，澆上糖醋汁，酸甜適口；

最絕的是海膽水餃，嫩黃的海膽肉包進(jìn)皮里，鮮得能掉眉毛。

在大連吃魚，別整那些虛頭巴腦的。

魚就是魚，鮮就是鮮。

這不僅僅是口腹之欲，更是這座城百年來(lái)跟大海博弈后，留下的那點(diǎn)實(shí)在勁兒。

來(lái)大連，你就放開肚皮造，這才叫“受”！

江西

早在唐朝，白居易被貶江州，路上就寫“炊稻烹紅鯉”，

還在詩(shī)里感嘆“溢魚賤如泥”。

更早的《太平廣記》里就記著，朝廷禁殺豬羊，江西人不干，說(shuō)“江南諸州，乃以魚為命”，沒(méi)了魚就得餓死。

這吃魚的歷史，往少了說(shuō)也有一千三四百年，不是為了嘗鮮，是為了活命，這味道里全是滄桑。

到了江西，魚的做法能讓你看花眼，但最地道的還得數(shù)這幾樣：

南昌的油浸魚，熱油澆下去，辣得直沖腦門，魚肉外酥里嫩，配米飯是一絕；

贛南小炒魚，草魚切塊猛火炒，焦香里裹著酒氣，連魚骨都想嚼碎了；

九江的白澆雄魚頭，別看清蒸的，湯汁酸辣適度，魚肉肥得像凝脂，那是鄱陽(yáng)湖的水養(yǎng)出來(lái)的鮮；

還有興國(guó)的四星望月，魚片鋪在粉干上，粉干吸飽了魚汁，咸鮮香辣；

最狠的是鄱陽(yáng)湖辣燒魚塊，濃湯赤醬，紫蘇一放，那是真下飯。

江西人講究“鮮辣”，不是干辣，是辣里回甘。

老表們常說(shuō)“落雨不落米，日子不落魚”。來(lái)江西別整那些虛的，鉆進(jìn)巷子里，點(diǎn)一盆魚，溫一壺米酒，這才叫人間煙火，這才叫生活！

湖南

漢朝應(yīng)劭就寫過(guò)“吳楚之人嗜魚鹽”，杜甫在湖南漂著時(shí)更直白：

“楚人重魚不重鳥”。

這不光是嘴饞，更是討彩頭，“魚”諧音“余”，過(guò)年桌上必須整條草魚，頭尾不能動(dòng)，吃完還得剩，叫“有余無(wú)缺”。

傳說(shuō)楊文廣被困柳州，大年初一沒(méi)肉吃，就把魚剁塊加蘿卜絲煮成凍魚分給兄弟們，這就是湘西吃“凍魚”的由頭。

歷史的滄桑感，全在這一口鮮里。

到了湖南，魚的吃法能讓你眼花。核心就是鳙魚、草魚、鯉魚，還有翹嘴紅鲌和銀魚。做法那是真“霸蠻”：

剁椒魚頭必須用江埡峽谷鳙魚，魚頭大，膠質(zhì)感足，鋪上紅艷艷的剁椒猛火蒸，肉嫩得像豆腐，咸鮮辣直沖天靈蓋。

火焙魚是偉人的心頭好，小魚用谷殼、橘子皮慢火熏烘，外干里嫩，嚼著有股特殊的熏香。

湘西臘魚得用稻草煙熏，肉緊實(shí)，切開透明發(fā)亮，蒸著吃咸香撲鼻。

衡陽(yáng)魚粉講究湯濃，魚現(xiàn)殺現(xiàn)煎，加濃湯滾出奶白色，鮮得掉眉毛。

還有喬口全魚宴，一條魚能做出十八般武藝，那是真功夫。

在湖南，沒(méi)得哪條魚能活著游出湘江，這就是湖南人的“恰魚”哲學(xué)。

說(shuō)到底，魚在咱這片水上游了幾千年，游的不是江河，是日子。

您瞧，歷史再厚，

終歸要薄薄地?cái)[上桌，燉成湯，蒸出香。這口鮮，從瓦店的骨頭里熬出來(lái)，就沒(méi)涼過(guò)。

您也甭問(wèn)哪兒最會(huì)吃，

您家灶上飄起那陣熱乎氣兒，就是正根兒。

端起碗吧，這魚肉里，嚼透的是江海的寬廣，咽下的是日子的綿長(zhǎng)。