你是不是一直以為白酒才是咱們中國根正苗紅的高端國酒？平時請客應酬擺上茅臺五糧液才叫有面，黃酒頂多就是做菜去腥或者冬天溫一小杯的小眾酒。今天說的這個真相估計顛覆你認知，從古到民國，真正能登上大雅之堂的高端酒，從來都是黃酒，那時候的白酒，就是底層賣力氣的人用來解乏的粗酒，連上流社會的桌子都挨不上。

我們課本里背了幾十年的唐詩宋詞，什么“舉杯邀明月”“勸君更盡一杯酒”“把酒問青天”，你說不定從來沒想過，這些千古名句里寫的酒，全都是黃酒，半字都沒提過白酒。新中國成立之前，黃酒才是公認的真正國酒，是貴族文人和上流人士的專屬，白酒根本擠不進他們的生活圈。

黃酒本身就是咱們中國酒的老祖宗，早在夏商周時期就已經出現(xiàn)，算下來有幾千年歷史，被稱為“國酒之母”?，F(xiàn)在火遍全國的白酒，其實還是從黃酒的釀造工藝里慢慢演變出來的。白酒真正有雛形是在元代，徹底普及開來已經到明清時期，從一開始就被定了調，就是底層人的酒。

古代上流社會認黃酒不是沒道理的，不管是皇帝宴請大臣，還是招待外來使節(jié)，桌上擺的全是黃酒。李白杜甫蘇軾這些大文豪湊一起吟詩作對的雅集，喝的也都是黃酒。就算是地方富商辦喜事擺家宴，不用黃酒都覺得撐不起場面沒面子。

那時候的黃酒本身也很有講究，什么花雕、加飯、女兒紅、狀元紅，每一款都有專屬的說法和講究。大多要溫著喝，入口醇厚甘甜，不沖不辣，既養(yǎng)生又有格調，完全對上了上流人士的審美和身份要求。那時候白酒不叫白酒，叫燒酒、汗酒，度數高口感沖，一口下去辣得直嗆喉嚨，喝多了還容易撒酒瘋失態(tài)。

上流社會嫌白酒粗野俗氣，根本配不上自己的身份，那這酒到底是誰在喝？就是每天靠賣力氣吃飯的挑夫腳夫，干一天重活累得渾身散架，花幾分錢買一碗廉價燒酒，一口下去渾身發(fā)熱，解乏又御寒。還有北方的士兵江湖好漢，喝了能壯膽，窮苦百姓偶爾想解個悶，也會來上一碗。

這種上層喝黃酒底層喝白酒的格局，一直沒變，整整延續(xù)到了民國時期。那時候上流社會的大佬、文人、精英，日常喝的還是黃酒。魯迅本身就是出了名的愛喝黃酒，平時去酒館總少不了一碗黃酒配一碟茴香豆，不少傳世文章都是喝著黃酒寫出來的。胡適、梁實秋這些文人雅士聚會，首選也得是黃酒，覺得喝這個才叫有文化有格調。

就連上海灘的大亨杜月笙、黃金榮請客擺宴，桌上擺的必須是紹興黃酒，不然都不夠彰顯身份體面。那時候的白酒，還是底層人的專屬，北方苦力、南方搬運工，喝不起價位高的黃酒，就買幾毛錢一碗的燒酒過過癮。上流社會提起白酒都一臉不屑，直接說這是粗人才喝的酒，不少人都不愿意跟常喝白酒的人同桌吃飯。

說到這估計有人要問了，那現(xiàn)在白酒怎么就搖身一變成了人人追捧的高端酒？白酒的逆襲，其實是新中國成立之后才有的事，之前它真的從來沒登過大雅之堂。逆襲說起來核心就是兩個很現(xiàn)實的原因，咱們慢慢說。

黃酒釀起來特別費糧食，一斤黃酒要消耗好幾斤糯米大米，那時候剛建國，全國糧食都緊張，方方面面都要節(jié)約糧食。白酒出酒率高，同樣多的糧食能釀出更多酒，剛好符合當時的生產需求，國家也鼓勵生產白酒，慢慢的白酒產量就上來了，占了市場主流。

建國之后，國宴、外交場合還有各類正式會議，需要選一款能代表中國的酒。那時候國家政治中心在北方，北方人更習慣喝高度酒，黃酒本來就主要流行在江南地區(qū)，地域局限性太強。所以茅臺、汾酒、五糧液這些白酒，就慢慢成了國宴用酒，成了政務商務場合的首選。

時間久了，大家也就慢慢形成了刻板印象，白酒就是高端國酒，原來的老牌貴族黃酒反而慢慢退到幕后，成了江南地區(qū)的地方家常酒，也就大家冬天暖身養(yǎng)生的時候會想到。現(xiàn)在好多年輕人甚至都不知道，幾千年來黃酒都是中國上流社會的標配酒。

說句實在話，論出身黃酒是中國酒的老祖宗，是真真正正的老牌貴族。論文化，唐詩宋詞里幾千年的文人風骨，全都是黃酒承載著的。說逆襲，白酒絕對是中國酒圈最成功的黑馬，從底層苦力的解乏粗酒，搖身一變成了現(xiàn)在人人追捧的高端商務用酒，直接改寫了中國酒文化的格局。

現(xiàn)在好多人喝白酒，喝的就是面子是應酬，說白了大多是喝給別人看的。喝黃酒的，大多是懂行的人，喝的是雅致是養(yǎng)生是刻在骨子里的文化情懷。我們不能忘了，新中國成立之前的幾千年里，黃酒才是實打實的高端酒，是上流社會的心頭好，白酒只是底層人的解乏酒。

以后再有人跟你扯白酒是天生高端，黃酒就是不上臺面的小眾酒，你直接把這個真相說給他就行。能被李白杜甫這些大文豪偏愛，被古代宮廷貴族推崇，被民國大佬追捧的酒，怎么可能是平庸的貨色。黃酒就是藏著中國千年文化，藏著古代上流雅致的真正國酒。

參考資料：新華網 《重新認識黃酒：中國“國酒之母”的前世今生》