文源 | 源Sight

作者 | 周藝

在祖瑪瓏創(chuàng)始人和Zara合作了近7年時間后，雅詩蘭黛終于坐不住了。

近日，雅詩蘭黛起訴了調(diào)香師祖·瑪瓏、其香水品牌Jo Loves以及英國快時尚品牌Zara，原因是他們在香水營銷的場景中使用了“祖·瑪瓏”這一姓名。

在雅詩蘭黛看來，會有消費者將Zara與祖·瑪瓏合作的平價香水與真正的祖瑪瓏香水混淆，由此起訴祖?瑪瓏違約、商標侵權及誤導消費者。

由于祖?瑪瓏于1999年將自己的同名香水品牌及姓名使用權出售給雅詩蘭黛集團，所以嚴格意義上講，任何相關字樣出現(xiàn)在同類競品中，哪怕僅僅說明此款香水由誰打造，也違反了合同條款。

圖片來源：Zara官網(wǎng)

2026年，雅詩蘭黛對合作伙伴的態(tài)度“嚴苛”了不少，2月份時因為沃爾瑪對平臺內(nèi)假貨的“放任”態(tài)度而發(fā)起訴訟；3月份則向Zara和過往品牌創(chuàng)始人“開炮”。

如今的雅詩蘭黛還在觸底復蘇的關鍵階段，對蠶食利潤和渠道安全的仿冒品不能再視而不見，也不能對試圖用平替搶占關鍵市場的“老同事”網(wǎng)開一面。

在這場降本增效、開源節(jié)流的戰(zhàn)略行動中，雅詩蘭黛大方不起來了。

01

阻斷“平替”源頭

合作的開始總是甜蜜的。

1999年，當時雅詩蘭黛集團主席，也是后期集團的靈魂人物萊納德意外發(fā)現(xiàn)了祖·瑪瓏生產(chǎn)的浴油，當時其僅僅擁有一個非常小的精品店。

被雅詩蘭黛收購之后，祖·瑪瓏本人也長期擔任該香水品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，直到2006年徹底離開，不僅出售了“Jo Malone London”的商標權，還簽署了五年不得從事香水行業(yè)的競業(yè)協(xié)議。

后來，這個決定被祖·瑪瓏認為是“人生中最大的錯誤”。

2011年，擺脫競業(yè)協(xié)議的祖·瑪瓏迅速開設了自己的香水品牌，取名“Jo Loves”，瓶身包裝與祖瑪瓏形成較大差別，定價上依然選擇了高端奢侈品香水的賽道，部分產(chǎn)品價位高于祖瑪瓏，主打的受眾群體是那些覺得祖瑪瓏太“大眾”的資深香水玩家。

圖片來源：淘寶

在中國市場，Jo Loves與水羊股份合作，后者是一家擅長運作高端小眾美妝品牌的運營商。但目前發(fā)展仍然偏精品小眾，拓展速度并不快，2025年才在上海久光開設了中國首家精品店。

為了拓展年輕、大眾市場，Jo Loves開始與Zara進行全球聯(lián)名，雙方的首次聯(lián)名發(fā)生于2019年，迄今為止共推出了3個系列。2019年產(chǎn)品首發(fā)時，甚至引發(fā)了全球多家Zara旗艦店的搶購潮。作為一款沙龍香的平替，它把價位降到了200-300元。

這次合作對于祖·瑪瓏本人和Zara是雙贏，市場評價普遍較高，當時著名香評人 Sali Hughes 稱其為“真正的交易（The real deal）”。

Zara母公司Inditex在其2020年及2021年的年度報告中，多次提及香氛業(yè)務的戰(zhàn)略重要性，并稱該板塊成為提升品牌整體競爭力和客單價的重要驅動力，并將其歸功于與全球知名創(chuàng)意人士（指祖·瑪瓏）的合作。

而后者也在采訪中認為這一合作將她的調(diào)香藝術觸達至全球數(shù)百萬從未聽說過Jo Loves的消費者，是一次“驚人的商業(yè)冒險”。

目前，中國市場里，Zara在線上、線下旗艦店均售有上述系列香氛，價格在300元左右，而祖瑪瓏的價格則在600元以上。從消費者評論觀察，不少人認為這是祖瑪瓏與Zara的合作。

圖片來源：淘寶

眼看著二者的合作已經(jīng)從一次性的聯(lián)名變成了長期戰(zhàn)略，雅詩蘭黛的危機感陡然上升。畢竟，香氛市場的激烈競爭疊加奢侈品美妝的下行趨勢已經(jīng)讓其無法忽視任何一種試圖平替的流行產(chǎn)品。

02

復蘇期的防御

2026年，祖瑪瓏正式宣布劉亦菲為全球品牌大使，加強品牌在關鍵奢侈品市場滲透率。根據(jù)雅詩蘭黛最新一季財報（2026財年第二季度）顯示，香氛品類在中國的市場份額提升了100個基點，祖·瑪瓏在雙十一期間位列天貓高端香氛品類榜首。

從雅詩蘭黛的的角度觀察，在過去的25年里，其確實為祖瑪瓏爭取了巨大的商業(yè)資源，并讓其成為“沙龍香”市場里最成功的品牌。后期，雅詩蘭黛還為標桿產(chǎn)品香型推出家居香氛、身體護理等衍生品來鞏固銷售，延長產(chǎn)品的生命線。

隨著雅詩蘭黛陸續(xù)收購了TOM FORD和 Le Labo，香水業(yè)務成為集團重要的增長引擎。2023和2024財年，在集團整體銷售額不振的情況下，香水板逆勢增長，抵消了護膚品的疲軟。

據(jù)最新財報，2025年，香氛品類的年銷售額達到8.12億美元，同比增長9%，并從虧損轉為盈利，是集團中增長最強勁的品類。

圖片來源：雅詩蘭黛財報

但在財報中，雅詩蘭黛對于TOM FORD和 Le Labo的描述更多，后者目前的發(fā)展需要直接向CEO Stephan de La Faverie本人匯報，而祖·瑪瓏作為傳統(tǒng)品牌，沒有太多值得注意的擴張動作，更多是保持在位優(yōu)勢。

雅詩蘭黛剛剛經(jīng)歷了一個劇烈的過山車周期，銷售額從2022財年177.4億美元的巔峰期跌落到2024財年的156.1億元，再到2025財年的緩慢復蘇，近四年是集團最具挑戰(zhàn)性的轉折期。

在這期間，長期執(zhí)掌集團的CEO Fabrizio Freda宣布退休、集團靈魂人物雅詩蘭黛之子萊納德逝世，家族企業(yè)的形象弱化不少。

對沃爾瑪、祖·瑪瓏以及Zara的出擊，也代表新的管理層正在執(zhí)行更具防御性的政策，徹底貫徹“利潤恢復及增長計劃（PRGP）”。

03

斤斤計較的必要性

在最新的財報電話會上，Stephan de La Faverie提到集團的四個重點行動計劃，第一就是布局高增長渠道，例如入駐亞馬遜高端美妝店、登陸美國及東南亞的tiktok商城，加強線上銷售的占比，其預測2026財年的線上銷售額將超過31%。

既然官方?jīng)Q定在綜合電商平臺賣貨，就必須對其他平臺橫行的假貨和平替表明態(tài)度。

雅詩蘭黛對沃爾瑪?shù)脑V訟重點在于施壓平臺升級審核機制，在集團收縮百貨渠道，轉向絲芙蘭和高端直營的過程中，保持渠道健康增長是其更為關注的。

另一個重點行動計劃就是通過大刀闊斧的降本增效推動可持續(xù)增長，這保證了雅詩蘭黛的復蘇，同時，雅詩蘭黛也在和微軟、谷歌等公司合作，提升運營速度和敏捷性。得益于這些措施，目前雅詩蘭黛的毛利率為 76.5%，同比提升40個基點。

在人事方面，截止到2026年1月30日，雅詩蘭黛凈裁員6000人，其原本的裁員計劃是5800-7000人。

變更渠道思路、節(jié)省現(xiàn)有成本、把握市場利潤……對于如今的雅詩蘭黛來說，一切都必須被重新計算。

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