在盧浮宮的黢黑外墻和歌劇院的臺(tái)階之間，不過(guò)步行 10 分鐘有余。每天，有無(wú)數(shù)游客和本地人穿梭在這世界級(jí)都市的核心地帶；但就在這巴黎腹地，為食客們提供歇腳和撫慰腸胃的，絕大多數(shù)竟然是亞洲菜。

這是一片被中國(guó)留學(xué)生戲稱為“日韓街”的區(qū)域，而近年來(lái)這里最火爆的美食，惹得年輕人在狹窄街道上折疊成幾段排隊(duì)的，竟然不是濃厚湯底的豚骨拉面，而是帶著關(guān)中粗獷風(fēng)格的（代表Biangbiang，下同）面。而更具反差感的是，排隊(duì)的人群中，本地法國(guó)人竟是主流。

如果是幾年前，在巴黎生活的中國(guó)人看到這樣的場(chǎng)景，大概會(huì)輕蔑地撇撇嘴，下意識(shí)定義為“又一家騙老外的假中餐而已”。

但當(dāng)你進(jìn)入店里，當(dāng)一碗充滿熱氣的大老碗端上來(lái)，看著像褲帶一樣的手工面條被紅油辣子和臘汁肉覆蓋，再聽(tīng)著店里 BiángBiáng 摔面的聲音，恍惚間，你會(huì)覺(jué)得自己來(lái)到了西安雁塔區(qū)的一家新開(kāi)的網(wǎng)紅面館，只不過(guò)，正在接待一個(gè)法蘭西的旅游團(tuán)罷了。

所謂的日韓街街區(qū)是以 Rue Sainte-Anne 為中心，加上周邊輻射的幾條小街構(gòu)成的。在巴黎生活稍久一點(diǎn)的人，大多知道這里。如果想吃一碗靠譜的日式拉面，或者一頓像樣的日式咖喱飯，第一個(gè)想到的地方就是這里。

這條街上，到了飯點(diǎn)左右，每家門口幾乎都人頭攢動(dòng)，若不是那鉛皮屋頂和清一色的法國(guó)臉龐的顧客，單看招牌和菜單，你會(huì)以為自己來(lái)到了日本和韓國(guó)在巴黎的飛地。

上世紀(jì)八九十年代，隨著日本公司入駐巴黎，把辦公室設(shè)在巴黎歌劇院附近，這里也順理成章成了那些日本職員的聚集地。

日韓街的店鋪。

隨之，餐廳、超市在本地扎根。很快，這里就形成了一個(gè)小小的日本社區(qū)。拉面店、居酒屋、日式甜點(diǎn)店沿街排開(kāi)。

后來(lái)韓國(guó)餐廳也加入進(jìn)來(lái)，于是擅長(zhǎng)取名的中國(guó)人開(kāi)始把這片地方統(tǒng)稱為：“日韓街”。

在很長(zhǎng)時(shí)間里，這里只有日本和韓國(guó)的餐廳身影，而在巴黎，雖然中國(guó)餐廳數(shù)量不少，卻從未出現(xiàn)在這片街區(qū)。日韓街興起的時(shí)候，中國(guó)菜是街角的櫥窗里的“Traiteur Chinois（主打外賣或堂食與打包服務(wù)的中餐館，常見(jiàn)于法國(guó)華人區(qū)）”——裝在廉價(jià)塑料飯盒里的炒飯、炒面、糖醋雞、春卷和炸蝦等。移民們?yōu)榱饲笊娑晕夷p文化，試圖用模糊的亞洲味道邊界去爭(zhēng)取更多“老外”食客。

日韓街的店鋪。

就像美國(guó)有左宗棠雞，法國(guó)也有自己的特色中餐。這些對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)熟悉但也有點(diǎn)陌生的中餐，比如叫做廣東飯（Riz Cantonais）的炒飯，比如炸三絲春卷（Nem），則是陪伴兩代法國(guó)人長(zhǎng)大的記憶中的味道。

而現(xiàn)在，在這片區(qū)域，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)的流行飯也開(kāi)始在這片區(qū)域和日韓餐廳叫板。

如果你前些年來(lái)逛盧浮宮，或許你也為傳聞中周杰倫的奶茶店 machi machi（實(shí)則是其朋友開(kāi)的）排過(guò)隊(duì)，這一度是日韓街最出名的中國(guó)味道。

而如今，從盧浮宮出發(fā)，沿著被日料韓餐統(tǒng)治了數(shù)十年的日韓街走向歌劇院，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，陜西面館（一家叫做La Taverne De ZHAO的面館）的鄰居是東北麻辣燙（BiuBiu Malatang），經(jīng)過(guò)兩家并排開(kāi)的臺(tái)灣奶茶后，一家擔(dān)擔(dān)面和一家云南米線在十字路口相望。不完全統(tǒng)計(jì)，這片街道，至少有 10 家口味正宗的奶茶，連熊貓標(biāo)志的國(guó)內(nèi)茶飲連鎖大品牌也在去年穩(wěn)穩(wěn)扎了根。

日韓街的奶茶、中餐店。

中餐不但加入了日韓街，而且還帶來(lái)了一場(chǎng)關(guān)于中國(guó)飲食文化的糾正。

長(zhǎng)久以來(lái)，法國(guó)人心中的中餐就是“三件套”：炸春卷（Nem，中國(guó)南方常見(jiàn)，后成為越南的代表食物）、中國(guó)湯（Bouillon à la Chinoise，就是酸辣湯的孿生兄弟）和廣東飯（Riz Cantonais，炒飯，與傳統(tǒng)廣式口味無(wú)關(guān)）。

我記得剛在巴黎工作時(shí)，曾興奮地帶兩個(gè)法國(guó)同事去吃巴黎最地道的上海菜，他們信誓旦旦宣稱自己是中餐擁躉，結(jié)果坐下以后真的只點(diǎn)了這三樣。

超市里的中式速凍炒飯和速食湯；Biubiu 店內(nèi)和麻辣燙。

這是因?yàn)樵缙诘娜A人移民，無(wú)論來(lái)自大陸還是東南亞，都刻意主動(dòng)“迎合”調(diào)整味道，辣椒少一點(diǎn)，豆豉、豆瓣醬等“異域”調(diào)味少一點(diǎn)，增加一些糖、油，以及勾芡。就形成了法國(guó)人乃至歐洲人對(duì)中餐的理解。以至于隨便走進(jìn)一家超市，你幾乎都能發(fā)現(xiàn)速食的中國(guó)湯沖劑、速凍廣東炒飯，以及速凍炸春卷。

但現(xiàn)在，新一代的中餐展現(xiàn)出的是坦率，不妥協(xié)。

面的那勺油潑辣子能讓人瞬間回到西安五路口；連巴黎人也學(xué)會(huì)了火鍋蘸料要吃蒜泥。

中餐打包店的陳列。

有時(shí)候甚至你會(huì)感嘆，在巴黎能吃到宇宙最好吃的烤魚(yú)——成都朋友的爆裂評(píng)論，但卻是一種底氣，巴黎的新中餐味道已經(jīng)挑不出毛病。

相比于十幾年前，中餐樹(shù)立起了新的形象。而更核心的變化是——他們不再使用模糊的標(biāo)簽，不再是啥都混合的亞洲菜，充滿著中國(guó)人看不懂的、法國(guó)人會(huì)輕視的菜式。他們清晰地自信地告訴食客，我不是模糊的亞洲菜，我來(lái)自中國(guó)，來(lái)自陜西、四川、云南·······

在這些新餐廳中，最不容忽視的，還是那家賣面的店 La Taverne de Zhao。（我們簡(jiǎn)稱趙記）

陜西面不是巴黎的新鮮物，早在 2021 年我初到巴黎時(shí)，至少已經(jīng)有 3~5 家店能吃到正宗的陜西面了，當(dāng)然，趙記那時(shí)候也存在。只不過(guò)，那時(shí)候的這些面館，更像是中國(guó)留學(xué)生的鄉(xiāng)愁。

真正的變化是近三年，趙記竟然擴(kuò)張到了 12 家。一時(shí)間成為這座城市的中餐明星。

La Taverne de Zhao。

這些門店都不大，卻有統(tǒng)一的中國(guó)風(fēng)視覺(jué)邏輯，大燈籠配上豪邁字體，配合開(kāi)放式廚房中做面師傅扯開(kāi)面劑子，然后摔在面案上，發(fā)出那標(biāo)志性的清脆的 BiángBiáng 的聲響，很難不吸引路人停下看兩眼。

當(dāng)你坐定，拿起菜單研讀的時(shí)候，你能聽(tīng)到其他桌的法國(guó)人輕車熟路地點(diǎn)單——Biangbiang au porc, bien épicés, avec coriandre, s’il vous pla?t, merci.。（我要豬肉，多辣，要香菜，謝謝）

La Taverne de Zhao。

排隊(duì)的時(shí)候，我們和隊(duì)伍里的法國(guó)人聊了幾句。Hugo 告訴我，他是因?yàn)榕笥淹扑]來(lái)的，第一次嘗試以后，他這次帶了其他朋友來(lái)體驗(yàn)，他的女朋友 Lea 則說(shuō)，她喜歡面條的調(diào)味，她覺(jué)得這辣椒油味道非常香，為此她第一次去了中超，去買辣椒油。

更深刻的評(píng)價(jià)來(lái)自食客 Jean，因?yàn)檫@家店，他說(shuō)，他開(kāi)始尋覓還有哪些寶藏的正宗中餐開(kāi)在巴黎，他都想一一嘗試。

巴黎的小龍坎火鍋。

前不久，La Taverne de Zhao 面店發(fā)起了一個(gè)活動(dòng)，只要能當(dāng)著服務(wù)員的面寫出字，就能獲得一碗免費(fèi)的面。我雖然沒(méi)有來(lái)湊這個(gè)熱鬧，但是我猜想到當(dāng)時(shí)的場(chǎng)面一定很有趣，一群法國(guó)年輕人靠著記憶嘗試畫出這個(gè)字，就是不知道店員有沒(méi)有偷偷放水。

曾經(jīng)的歐洲街頭的中餐或者為了融入而本地化翻譯，比如紅燒肉要叫 Porc au caramel（焦糖豬肉），或者選一個(gè)“知名地點(diǎn)+簡(jiǎn)單主食名”，例如中國(guó)湯和廣東飯。這是生存大于聲音的妥協(xié)。

但現(xiàn)在，巴黎出現(xiàn)了越來(lái)越多的細(xì)分中餐，它們不再叫“Pate Kungfu” （功夫面條），就叫 Pate Biangbiang（面）；不再自稱“Ravioli Chinois”（中式意大利餃子）；甚至不解釋什么是“Malatang”。

巴黎各種的中餐店的菜單。

這些自信帶來(lái)的反而是主動(dòng)的理解，法國(guó)食客們也開(kāi)始學(xué)會(huì)知道 Lamian 是 Ramen 的祖宗，東北的餃子比較大，桂林的米粉也不是越南的 pho 的一種變體。

當(dāng)法國(guó)人的廚房里出現(xiàn)的中國(guó)調(diào)味料不只是老干媽，而是開(kāi)始有了油潑辣子、芝麻醬的時(shí)候，中國(guó)味道也真正跨越了文化的邊界，進(jìn)入了法國(guó)人的日常和認(rèn)知中。而這種改變，不光源自法國(guó)人對(duì)真實(shí)性的主動(dòng)探索，也來(lái)自中國(guó)食物的不迎合，反而，這種做自己的姿態(tài)不再是文化交流的門檻。

巴黎一直是世界的巴黎，也是全球美食的首都。在這里，任何游客都能與自己家鄉(xiāng)的味道不期而遇。曾幾何時(shí)，日本拉面和韓餐也經(jīng)歷過(guò)被懷疑，被嘗試，被推廣?，F(xiàn)在，舉世聞名的盧浮宮邊上，一碗手工摔打的陜西面條，和其他真實(shí)的地方餐飲一起，重新讓世界認(rèn)識(shí)中餐。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / 王學(xué)碩

作者 / 遙遠(yuǎn)

圖片 / 遙遠(yuǎn)、視覺(jué)中國(guó)（頭圖）

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