都說(shuō)“不時(shí)不食”

對(duì)舟山人而言

吃魚(yú)最怕兩個(gè)字：“錯(cuò)過(guò)”

鯧魚(yú)過(guò)了季，肉就柴了

帶魚(yú)過(guò)了冬，油就跑了

但要說(shuō)春天最不能錯(cuò)過(guò)的

還是清明前后那三四十天里的那一尾

鰆鯃（chūn wú）

鰆鯃二字，筆畫(huà)繁復(fù)，讀音響亮。而在“鰆鯃”這個(gè)書(shū)面詞流行之前，寧波、舟山一帶的漁民一直用“川烏”或“串烏”來(lái)稱呼這種清明前后洄游的藍(lán)點(diǎn)馬鮫魚(yú)，那本就是方言記音。

這個(gè)時(shí)節(jié)，舟山人的舌頭比日歷還準(zhǔn)。吃到第一口鰆鯃，便知清明要來(lái)了。

有外地朋友問(wèn)了：不就一條馬鮫魚(yú)嗎？有什么稀奇？

別急，這話要是被六橫的老漁民聽(tīng)到，他們多半會(huì)像《繁花》里的爺叔一樣，不緊不慢來(lái)一句：“錯(cuò)！生過(guò)蛋的叫馬鮫魚(yú)，沒(méi)生過(guò)蛋的叫川烏。只有清明前后洄游到象山港和六橫島這片海域的，才配得上這個(gè)名字?！?/strong>

資料圖

沒(méi)錯(cuò)，鰆鯃就是藍(lán)點(diǎn)馬鮫魚(yú)，但又不是隨隨便便的馬鮫魚(yú)。只有清明前后三四十天，它們洄游到長(zhǎng)江口淡咸水交匯的海域產(chǎn)卵，才能叫鰆鯃。六橫島西南那片海，與象山港相對(duì)，鹽度適中，餌料足，就像大自然給鰆鯃量身定做的溫床。

△南宋寶慶年間的《四明志》描述馬鮫魚(yú)

南宋寶慶年間的《四明志》里這樣描述馬鮫魚(yú)：“形似鳙魚(yú)，味似鯧魚(yú)，品在鯧、鳙之間?！边@評(píng)價(jià)不低。馬鮫魚(yú)體形狹長(zhǎng)，魚(yú)鰭后有刺，頭背藍(lán)黑色。不過(guò)，一般馬鮫魚(yú)體側(cè)多為黑斑，元人王元恭在《四明續(xù)志》里就貶它“最腥”。而清明前后洄游的鰆鯃，背部青灰色，腹部銀白色，體側(cè)泛著藍(lán)綠色的斑點(diǎn)，魚(yú)肉呈淡粉色，包含細(xì)膩豐富的脂感，其肉質(zhì)、鮮度都遠(yuǎn)非普通馬鮫魚(yú)可比——海邊人一看斑點(diǎn)的顏色，就知道這條魚(yú)值不值得等一年。

一條魚(yú)

多種吃法，半點(diǎn)不浪費(fèi)

馬鮫魚(yú)，這條“春天的使者”，身價(jià)自然不菲，開(kāi)春第一口鮮讓無(wú)數(shù)食客心心念念。但它的珍貴遠(yuǎn)不止于價(jià)格。更動(dòng)人的，是舟山人對(duì)待這條魚(yú)的講究與用心。深諳魚(yú)性的舟山人，從沒(méi)把魚(yú)的做法束縛在菜單上。一條鰆鯃，分而烹之，物盡其用——這就是海邊人家的生活智慧。

資料圖

魚(yú)頭魚(yú)尾，配上自家腌的雪里蕻咸齏和剛挖的春筍，清水下鍋，大火一滾。不用油，不用醬，只靠魚(yú)自身的鮮和咸菜里的咸，煮出一鍋奶白色的濃湯。酸香開(kāi)胃，舟山人管這叫“透骨鮮”。

資料圖

魚(yú)身中段用鹽略微腌漬，再稍稍風(fēng)干，讓魚(yú)肉緊實(shí)入味，然后整片下鍋用豬油干煎。隨著魚(yú)脂滲出，焦香四溢，外焦里嫩。

資料圖

最金貴的魚(yú)腹，清蒸足矣?？曜虞p輕一劃，蒜瓣肉白生生地綻開(kāi)，香醇糯軟，不用嚼就化了。

資料圖

?熏馬鮫魚(yú)是舟山民間餐桌上的?？?。逢年過(guò)節(jié)、請(qǐng)客吃飯，少不了一碟。在沒(méi)有冰箱的年代，海邊人家把魚(yú)提前做好，客人來(lái)了就能上桌。熱油里炸得金黃酥脆的熏魚(yú)，再在糖醋汁里一浸，酸甜開(kāi)胃，外酥內(nèi)軟。用熏魚(yú)配海鮮面，便是專屬于舟山的回憶。您可能要問(wèn)：熏魚(yú)也用鰆鯃？那倒不必——一般的馬鮫魚(yú)就夠了，用鰆鯃反倒有點(diǎn)“暴殄天物”。

海風(fēng)吹吹，老酒醉醉

鰆鯃上桌，米道頂好

一尾鰆鯃

知時(shí)節(jié)，知珍惜，更知進(jìn)退

小貼士

鰆鯃雖好，可別貪多哦～保護(hù)資源，才能年年有魚(yú)！

【普陀區(qū)融媒體中心】

記者：張涵軻

部分圖片來(lái)源：舟山群島旅游、東極皇、象山發(fā)布

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春來(lái)第一鮮！