上世紀(jì)八十年代，可以說(shuō)是日本全民暴富的時(shí)代，似乎整個(gè)世界都在為日本人的奢侈享受買(mǎi)單。

彼時(shí)的東京處于經(jīng)濟(jì)巔峰時(shí)期，街頭充斥著揮舞著一萬(wàn)日元的打車(chē)族們。據(jù)當(dāng)時(shí)的報(bào)道，1988年銀座附近，一位大型企業(yè)的中層干部為了打車(chē)，支付了100萬(wàn)日元給司機(jī)，而這段路只開(kāi)了五分鐘。

按當(dāng)時(shí)匯率折算，這筆錢(qián)相當(dāng)于當(dāng)時(shí)的3萬(wàn)元人民幣，而同時(shí)期中國(guó)職工的月平均工資是178元。這樣換算的話，這位日本中層干部打一趟車(chē)，花掉了一個(gè)中國(guó)工人將近17年的收入。

東京大學(xué)生入職的第一天，就能收獲一份年薪千萬(wàn)的聘用合同。當(dāng)天晚上，公司為新員工舉辦的歡迎宴設(shè)在一家法式餐廳，人均消費(fèi)5萬(wàn)日元起步，鵝肝、魚(yú)子醬、香檳堆滿了整張桌子……吃不吃得完不要緊，重點(diǎn)是“吃得起”這件事本身。

1988年，日本餐飲行業(yè)的年產(chǎn)值達(dá)到了驚人的20兆日元。

今天，我們就來(lái)聊聊泡沫時(shí)代日本人的餐桌吧~

他們當(dāng)然不只是在吃上多花錢(qián)，而是講究吃得“匠心”，即便是最簡(jiǎn)單的煮雞蛋也是如此。

80年代后半期，日本社會(huì)掀起了一場(chǎng)被稱為“Gourmet Boom”的美食狂歡，“一億總吃貨”的口號(hào)響徹街頭巷尾。

什么是“一億總吃貨”呢？稍微解釋一下，“一億”在日語(yǔ)政治話語(yǔ)中常有出現(xiàn)，比如“一億一心”、“一億總懺悔”、“一億總中流”——但把國(guó)民和“吃貨”連在一起念叨的，泡沫時(shí)代是頭一回。這大概意味著，在那個(gè)年代，“能吃”是一種榮耀，“講究吃”是一種身份。

這種講究在高級(jí)餐廳里達(dá)到了巔峰。

當(dāng)時(shí)最受追捧的是法國(guó)料理，因?yàn)閷?duì)日本人來(lái)說(shuō)，法語(yǔ)菜單比日語(yǔ)菜單更“正宗”。高級(jí)酒店的餐桌上，鵝肝、魚(yú)子醬、高級(jí)洋牛肉是必點(diǎn)菜，如果主菜菜單上混進(jìn)了哪怕一絲日式元素，都會(huì)被認(rèn)為是“不夠國(guó)際化”。

東京目黒區(qū)三田的法式餐廳“惠比壽Robuchon”，人均最低消費(fèi)5萬(wàn)日元起步，一晚花費(fèi)上百萬(wàn)日元的大有人在。

1985年，全日本的外國(guó)餐飲企業(yè)只有425家；到1991年泡沫破裂前夕，這個(gè)數(shù)字暴漲到了3200余家。

從銀行行長(zhǎng)到企業(yè)的中層管理者，幾乎人人都認(rèn)為“一頓飯不花10萬(wàn)日元，就沒(méi)法和客戶談得下去”。

最瘋狂的其實(shí)是食材本身。一公斤的松阪特級(jí)牛肉標(biāo)價(jià)10萬(wàn)日元（約合當(dāng)時(shí)的人民幣5000元/公斤）。

金箔包裹的“北乃路”惠方壽司卷單價(jià)1.5萬(wàn)日元，相當(dāng)于人民幣450元一口。

貼著金箔的冰淇淋891日元一只，比普通冰淇淋貴了10倍不止。

在新宿的高檔商場(chǎng)里，金箔巧克力以原價(jià)50倍的標(biāo)價(jià)出售，照樣一上架就被搶購(gòu)一空。

這些食物的味道當(dāng)然不會(huì)比普通的好吃50倍，只是彼時(shí)大家關(guān)注的是這筆花費(fèi)，彰顯了自己的身份和地位。

如果說(shuō)高級(jí)餐廳里的“金箔美學(xué)”是泡沫時(shí)代飲食奢侈的一面，那么同期日本普通家庭的餐桌，則呈現(xiàn)出另一番景象。它同樣金光閃閃，但卻顯得多少有些荒誕。

在這里要強(qiáng)調(diào)一下，上面提到的奢侈飲食，并不是只有少數(shù)日本富豪才享受得起的。這種“餐桌革命”其實(shí)普及到了每個(gè)普通的日本人。

1980年代末，隨著雙休日的普及，“花の金曜日”（簡(jiǎn)稱“花金”）成了一種都市生活方式。

每到周五晚上，東京的寫(xiě)字樓白領(lǐng)們?nèi)缤s好一般涌出公司，涌入大街小巷的餐廳和酒吧。

普通人一頓飯的花費(fèi)在5千到2萬(wàn)日元之間，而年輕人更高，基本在3萬(wàn)到5萬(wàn)日元左右。

而當(dāng)時(shí)日本普通上班族的月薪也不過(guò)20萬(wàn)到30萬(wàn)日元，這意味著他們?cè)敢獍言率杖氲?0%以上花在一個(gè)周五晚上的飯局上。

至于家里的餐桌，畫(huà)風(fēng)更加魔幻了。

年輕女性拒絕走進(jìn)廚房，當(dāng)時(shí)流行的食譜都是主打“在家10分鐘做完晚餐”。

從前覺(jué)得樸素的家常料理，一夜之間成了“過(guò)時(shí)”的代名詞。速凍食品、半成品料理、預(yù)制菜成了家庭主婦的救星，快餐品牌的連鎖店以驚人的速度擴(kuò)張，麥當(dāng)勞在這時(shí)期成為了日本洋快餐的代名詞。

1990年麥當(dāng)勞在日本的門(mén)店數(shù)量達(dá)到了778家，銷售額則達(dá)到了1775億日元，平均單店銷量位居麥當(dāng)勞全球第一。

連學(xué)生群里都在流傳的傳說(shuō)是，東京一家麥當(dāng)勞里，一頓飯能吃出折合5000元人民幣的數(shù)額。

從家庭廚房的“快”，到高級(jí)餐廳的“奢”，這一時(shí)期的日本飲食日常，像一層層華麗而虛浮的奶油，涂抹在面包的外皮上，里面是什么餡料，沒(méi)有人在意。

而這層虛浮總有融化和消失的時(shí)候。

80年代，東京是以“高價(jià)飲食”而名揚(yáng)全球的美食高地。但1990年之后，隨著日本央行連續(xù)三次加息和資產(chǎn)泡沫的破裂，輝煌一時(shí)的銀座高級(jí)餐廳集體遭遇了迎頭痛擊。

2004年，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》是這樣描述的：“20世紀(jì)80年代泡沫經(jīng)濟(jì)時(shí)期，東京因其高價(jià)飲食而名聲在外；14年的經(jīng)濟(jì)低迷后，覆蓋金黃色魚(yú)片的壽司已讓位于一碗寒酸的‘牛肉燴飯’?！?/p>

高檔連鎖飯店Soho Hospitality提出破產(chǎn)申請(qǐng)，名廚松久信幸在東京的旗艦店也走向了沒(méi)落。

金箔撤下餐桌，魚(yú)子醬慢慢退出了普通人的聚會(huì)，上班族中午吃的變成了一個(gè)簡(jiǎn)單的飯團(tuán)，晚上則是一盤(pán)廉價(jià)牛肉覆蓋的白米飯。

泡沫破裂后，日本餐飲客單價(jià)在二十年間下降了約20%。家庭每月食品支出從1992年的8.2萬(wàn)日元跌至2000年的7.4萬(wàn)日元。

“外食”（外出就餐）的市場(chǎng)份額萎縮，“中食”（快餐與便利店食品）逆勢(shì)增長(zhǎng)了整整三倍。

銀座的燈光變得暗淡，取而代之的，是24小時(shí)便利店的冷白光芒。

泡沫破裂十年后，日本人的日常食譜里出現(xiàn)了一些特別的選項(xiàng)，比如酸奶。酸奶銷量一路飆升，人均酸奶消費(fèi)支出從1989年的幾千日元漲到了2021年的14000日元。

或許，經(jīng)歷了巨型泡沫和漫長(zhǎng)蕭條的日本腸胃，只能在能夠安撫酸楚胃壁的益生菌那里尋求安慰了。

回望日本的泡沫時(shí)代，飲食的奢侈與講究不過(guò)是一場(chǎng)轉(zhuǎn)瞬即逝的全民狂歡。

學(xué)者原宏之在《泡沫經(jīng)濟(jì)文化》一書(shū)中指出：“那個(gè)年代的日本，本質(zhì)上仍然是貧窮的，人們狂買(mǎi)進(jìn)口產(chǎn)品的歡愉，只是一種虛幻的富足?！?/p>

泡沫時(shí)代的日本人似乎想在口腹之欲上彌補(bǔ)戰(zhàn)后幾十年的匱乏，于是他們往餐桌上堆砌一切能買(mǎi)到的好東西，仿佛自己盤(pán)子里的東西越昂貴，自己內(nèi)心的匱乏就能藏得越深。

彼時(shí)的日本人狂熱追捧法餐的價(jià)格和名氣，根本不在乎食材的時(shí)令搭配，這種所謂的“講究”更加暴露了他們的狹隘與粗俗。

等到泡沫破碎，日本人的味覺(jué)才終于回歸本真。

家庭餐桌上重新出現(xiàn)了樸素的料理，越來(lái)越多人開(kāi)始珍視傳統(tǒng)的“一汁一菜”。

那場(chǎng)過(guò)于華麗又過(guò)于短暫的幻夢(mèng)結(jié)束了，而很多人的心態(tài)還停留在那“失去的三十年”。

以上就是關(guān)于日本泡沫經(jīng)濟(jì)時(shí)代飲食的內(nèi)容~

對(duì)此，你有什么看法呢？