近日，由澳大利亞酒業(yè)巨頭Accolade Wines與保樂(lè)力加部分葡萄酒資產(chǎn)業(yè)務(wù)重磅合并而成的行業(yè)新貴Vinarchy，在英國(guó)市場(chǎng)投下了一枚頗具爭(zhēng)議的重磅炸彈——推出了一款名為Jammy Red Wine x Cola的罐裝即飲預(yù)調(diào)酒。

這款靈感源自西班牙街頭的產(chǎn)品，將紅葡萄酒與可樂(lè)直接混合，以7%的酒精度和2.5英鎊的親民定價(jià)，直接投放進(jìn)入B&M、Home Bargains等大眾折扣渠道。

值得玩味的是，承擔(dān)這次任務(wù)的，是Vinarchy麾下自帶休閑基因的平價(jià)品牌Jam Shed。這個(gè)向來(lái)以“重果味、易飲、高性價(jià)比”著稱的品牌，此番跨界將紅酒與可樂(lè)強(qiáng)行組CP，在國(guó)際上被視為順應(yīng) RTD（即飲預(yù)調(diào)酒）風(fēng)潮的商業(yè)妙棋。

曾幾何時(shí)，在中國(guó)喝葡萄酒，桌上出現(xiàn)一瓶可樂(lè)或雪碧，往往意味著一場(chǎng)關(guān)于“懂不懂行”的隱形審判。然而，國(guó)際巨頭Vinarchy的最新動(dòng)作，卻讓這種“土味喝法”搖身一變，成為了國(guó)際通行的潮流單品。這不僅是一次產(chǎn)品發(fā)布，更是對(duì)中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)“精英敘事”的一次反方提問(wèn)。

它更像是一面鏡子，映照出中國(guó)葡萄酒行業(yè)在過(guò)去三十年間，如何從一種樸素的民間智慧，演變?yōu)閲?yán)苛的精英敘事，如今又不得不面對(duì)多元共生的現(xiàn)實(shí)。

回望中國(guó)葡萄酒的普及史，其實(shí)是一部不斷“糾偏”的歷史。2000年代初，在那個(gè)葡萄酒剛進(jìn)入中國(guó)的年代，干紅的酸澀對(duì)于大多數(shù)中國(guó)味蕾來(lái)說(shuō)是難以接受的，可樂(lè)和雪碧是最好的“味覺(jué)遮瑕膏”。那時(shí)候，我們喝的不是葡萄酒，是“帶酒精的甜飲料”。

這是一種基于生理本能的妥協(xié)，往酒里兌入雪碧或可樂(lè)幾乎是全民默認(rèn)的喝法。那時(shí)的可樂(lè)幫助第一代消費(fèi)者跨越了口感門(mén)檻，完成了市場(chǎng)最初的拓荒。

2010年代至今，隨著進(jìn)口酒涌入和消費(fèi)升級(jí)，行業(yè)開(kāi)始了一場(chǎng)浩大的“糾偏運(yùn)動(dòng)”。為了擺脫“土味”標(biāo)簽，樹(shù)立高端形象，酒商和媒體聯(lián)手構(gòu)建了嚴(yán)密的“精英敘事”，確立高雅格調(diào)，建立起專業(yè)的護(hù)城河。

單寧、風(fēng)土、地塊、年份，這些晦澀的術(shù)語(yǔ)構(gòu)筑起了一道精英門(mén)檻�！凹t酒絕不能兌可樂(lè)”不再只是一句飲用建議，而是一道區(qū)分“懂行者”與“門(mén)外漢”的身份紅線。

在這種潛移默化的精英敘事下，中國(guó)消費(fèi)者經(jīng)歷了從“怎么好喝怎么來(lái)”到“按規(guī)矩喝”的集體規(guī)訓(xùn)。

如果將視線拉回當(dāng)下的英國(guó)街頭，Vinarchy的聰明之處在于，這款產(chǎn)品剝離了葡萄酒沉重的歷史包袱和儀式感，將其重新定義為一種“風(fēng)味飲料”。

用Jam Shed這樣一個(gè)主打果醬風(fēng)味、本身就偏向年輕的品牌來(lái)做這場(chǎng)“邊緣試探”，是一次極其精準(zhǔn)的田忌賽馬。他們看準(zhǔn)的是那些不想研究橡木桶、只求在周五傍晚獲得即時(shí)快樂(lè)的下沉市場(chǎng)用戶。這種“由奢入簡(jiǎn)”的商業(yè)操作，實(shí)際上是對(duì)當(dāng)下消費(fèi)分級(jí)現(xiàn)實(shí)的精準(zhǔn)回應(yīng)。

它不是為了賺取高端溢價(jià)，而是用極低的價(jià)格和極高的流通性，去收割那些原本不屬于葡萄酒貨架的底層流量。在商業(yè)的戰(zhàn)場(chǎng)上，與其說(shuō)是墮落，不如說(shuō)是一次務(wù)實(shí)的資產(chǎn)盤(pán)活。

正是在這樣的歷史語(yǔ)境下，Vinarchy的舉動(dòng)在中國(guó)市場(chǎng)顯得格外刺眼。

如果一家中國(guó)酒企推出類似產(chǎn)品，大概率會(huì)被痛批為“劣幣驅(qū)逐良幣”；但當(dāng)國(guó)際巨頭這么做時(shí)，輿論往往傾向于將其解讀為“洞察消費(fèi)趨勢(shì)的降維打擊”。

這種挑戰(zhàn)引發(fā)了明顯的“雙標(biāo)”焦慮。這種焦慮的根源在于，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)目前正處于一種“折疊狀態(tài)”，頂層仍在堅(jiān)守精品屬性，談?wù)撽愥劃摿驮u(píng)分；底層依然是巨大的基本盤(pán)，他們依然覺(jué)得紅酒是酸的，需要甜味來(lái)中和。

實(shí)則暴露了中國(guó)市場(chǎng)尚未完成的心理建設(shè)：我們既渴望擺脫“土味”的過(guò)去，又在面對(duì)國(guó)際品牌的商業(yè)化操作時(shí)感到底氣不足。

我們太在意是否足夠“正宗”，反而忘記了飲酒的初衷是為了快樂(lè)。真正成熟的市場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)允許“折疊”的存在。我們不必因?yàn)閲?guó)際巨頭做了“紅酒快樂(lè)水”而去追捧，也不必因此否定過(guò)去幾十年風(fēng)土教育的價(jià)值。

讓喝酒回歸喝酒本身。當(dāng)我們坐在米其林餐廳里，依然可以優(yōu)雅地晃動(dòng)醒酒器，去捕捉那細(xì)微的礦物氣息，享受智力與感官的雙重盛宴；而當(dāng)我們身處露營(yíng)草地或深夜的居酒屋，隨手拉開(kāi)一金冰鎮(zhèn)的紅酒可樂(lè)，享受碳酸帶來(lái)的殺口感與多巴胺，那同樣是一種正當(dāng)且合理的快樂(lè)。

品鑒精品酒，是對(duì)風(fēng)土的敬畏；暢飲調(diào)制酒，是對(duì)自我的釋放。不再糾結(jié)于“兌不兌可樂(lè)”的對(duì)錯(cuò)，而是讓葡萄酒回歸其最本質(zhì)的屬性——一種讓人感到幸福的飲品。這或許才是Vinarchy這罐“可樂(lè)紅酒”帶給我們最有價(jià)值的啟示。

文中部分圖片源自vinarchy、Unplash

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