健身博主波仔在廚房拍了一個拆箱視頻，兩個大紙箱里塞滿真空包裝的牛排，紅色肉紋隔著塑料袋清晰可見。他對著鏡頭把牛肉鋪在桌子上，拍了張照片，配文：“50斤牛排，一個星期能吃完嗎？”

健身博主的50斤牛排囤貨。（圖/社交媒體截圖）
評論區(qū)里有人在問鏈接，有人在曬自己剛搶到的阿根廷牛板腱，還有人在好奇波仔吃這么多，體脂為何不漲。
但對于波仔來說，他已經(jīng)習慣了一天吃6塊進口牛肉。簡單將牛排煎出美拉德反應(yīng)，撒上海鹽等調(diào)料，擺上一碗米飯，抓起一塊帶骨大牛排直接啃，就是他的三餐日常。
打開社交平臺，你會發(fā)現(xiàn)，囤南美牛排似乎成了一種生活潮流。
草飼、原切、眼肉、上腦、菲力、安格斯……各種專業(yè)名詞像暗語一樣，在評論區(qū)流轉(zhuǎn)。不懂的人看得一頭霧水，懂行的人早已下單付款。一到電商大促，“南美原切牛排”“草飼菲力”“牛肋條2kg裝”等關(guān)鍵詞，便會登上各大平臺的熱賣榜。

令人眼花繚亂的阿根廷牛排部位選擇。（圖/社交媒體截圖）
這股風潮甚至蔓延到了線下。
一位菜市場老板透露，過去他們只接待商戶和批發(fā)戶，現(xiàn)在周末經(jīng)常有年輕人開車來采購牛肉，一買就是十幾斤。為了方便這些新客戶，身邊有同行開始準備小規(guī)格的產(chǎn)品：把肉一片片切好，真空包裝，再貼上精致的標簽。
事實上，囤肉潮背后，是進口牛肉價格持續(xù)下探、渠道加速扁平化。以往只能在西餐廳吃到的進口牛排，如今正通過電商、直播、批發(fā)等渠道，以遠低于西餐廳的價格走進普通家庭。
從線上社交平臺到線下菜市場，年輕人冰箱里的進口牛肉塞得越來越滿。中國餐桌上的牛肉版圖，也在悄悄改寫。

南美牛肉攻占國人餐桌

過去十年，中國牛肉消費總量幾乎翻了一番。相關(guān)數(shù)字從2015年的約700萬噸，一路飆升到2024年的1070萬噸，增速遠超豬肉和雞肉。
消費者對牛肉的需求一直在漲，國內(nèi)的肉牛產(chǎn)量卻跟不上。由于養(yǎng)殖成本高、周期長，本土牛肉產(chǎn)量常年徘徊在700萬噸左右，缺口越來越大。
于是，進口牛肉成了最佳替補方案。

2015年-2024年我國牛肉進口總量。（圖/中國肉類協(xié)會）
數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國牛肉進口總量達287萬噸，相比2013年的不到30萬噸，十年間增長了近9倍。其中，76%的進口牛肉來自南美三國——巴西、阿根廷、烏拉圭。
也就是說，你每吃4片進口牛肉，就有3片來自南美。

你每吃4片進口牛肉，就有3片來自南美。（圖/《裝腔啟示錄》）
壓倒性的占比背后，是消費者在用腳投票。就2025年的數(shù)據(jù)來說，南美對華出口的牛肉價格較美國低約50%，較澳洲低約30%。同樣200元的預(yù)算，原本只能買2—3片澳洲谷飼眼肉，但現(xiàn)在可以拿下6—7片南美草飼眼肉。
南美牛排的高性價比，讓國人快速實現(xiàn)了牛排自由。
90后上海白領(lǐng)小林回憶，以前逛超市，冷柜里的進口牛排一塊199元，買回家煎的時候生怕煎糊了糟蹋東西。過生日時去西餐廳點個牛排，300元起步，吃完心疼錢包半天，還吃不飽。但現(xiàn)在一到周末，她就開車去凍品交易市場，花一杯拿鐵的錢，就能拿下一塊180克的阿根廷眼肉。
“批發(fā)市場還不是最卷的，直播間和電商平臺的南美牛肉價格，真的會讓你覺得以前花高價吃牛排的自己是個冤大頭�！彼f。在某平臺，阿根廷草飼牛上腦30多元一斤，冷鏈第二天直接送到家門口，現(xiàn)在吃牛排跟點外賣一樣隨意。
南美牛肉之所以能攻占中國人的餐桌，遠不只是把價格打下來那么簡單。
研究數(shù)據(jù)顯示，草飼牛肉蛋白質(zhì)含量比谷飼牛肉高5%—15%，脂肪含量低20%—30%，前者低脂高蛋白的特性，對健身人士和白領(lǐng)有著天然的吸引力。畢竟，嘴上說著節(jié)食健身，現(xiàn)實里誰不是急頭白臉地想好好吃頓肉呢？
李豪的收藏夾里存著47篇筆記，標題大多是“草飼谷飼對比”“南美牛肉各部位排名”。對他來說，打開冰箱看到整齊排列的肉塊，心里會有一種滿滿的安全感。
他說，自己經(jīng)常去的那家健身房中，討論蛋白粉口味已經(jīng)不是很流行了。“大家都在分享哪家的牛排性價比高，脂肪含量低，或者草飼牛排怎么煎更嫩。”
低價進口牛肉還間接重塑了餐飲業(yè)態(tài)。
隨著大量南美牛肉涌入，國產(chǎn)牛肉肉價被迅速壓低，并順著供應(yīng)鏈一路傳導(dǎo)到下游的餐飲行業(yè)。自2024年開始，“花小錢吃牛肉”的高性價比餐飲模式，在各個城市被批量復(fù)制。

自2024年開始，“花小錢吃牛肉”的高性價比餐飲模式，在各個城市被批量復(fù)制。（圖/社交媒體截圖）
一到工作日的飯點，“7元生燙吊龍”“49.9元牛肋條暢吃”等醒目招牌，總會吸引大批“精致窮”的白領(lǐng)進入。低價牛肉餐飲不僅占領(lǐng)了打工人的胃，還打動了他們的心——在喝一杯普通奶茶都要花20元的今天，花幾元就能吃到真牛肉，這吸引力無疑是巨大的。

國內(nèi)養(yǎng)牛戶很受傷

消費者終于實現(xiàn)了牛肉自由，但國內(nèi)的肉牛養(yǎng)殖戶卻很受傷。
從2023年6月開始，進口牛肉連續(xù)18個月單月進口量超過20萬噸。此消彼長下，國產(chǎn)養(yǎng)牛業(yè)被按在地上摩擦了整整一年半。
從事肉牛養(yǎng)殖和屠宰40多年的楊飛在接受《澎湃新聞》采訪時說，其養(yǎng)殖場肉牛存欄110頭，從2022年國內(nèi)牛肉價格下跌，到2024年價格跌至冰點，他每賣出一頭牛，便虧損5000—6000元，這直接導(dǎo)致其欠下100多萬元的債務(wù)。
“賣一頭、虧一頭”的現(xiàn)象，在過去兩年的國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)里屬于常態(tài)。
中國畜牧業(yè)協(xié)會的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年11月出欄一頭肉牛，養(yǎng)殖戶平均虧損1600元以上，已連續(xù)8個月虧損超過1000元。截至當年，大約有70%養(yǎng)殖中低端肉牛的場戶已經(jīng)虧麻了。為了維持經(jīng)營，他們不得不忍痛減少養(yǎng)殖規(guī)模，甚至在盤算：“要不把牛都賣了去送外賣算了�！�

這次漫長的寒冬，讓養(yǎng)殖戶們虧麻了。（圖/《美麗在望》）
巨大的壓力之下，國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)界開始呼救。
自2024年年中起，政府開始加大母牛養(yǎng)殖和糧改飼的補貼，推動銀行不抽貸斷貸，給養(yǎng)殖戶的貸款松松綁。同年年底，商務(wù)部決定對進口牛肉進行保障措施立案調(diào)查，表明對國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)的保護態(tài)度。
政策紅利傾斜下，國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)初步回溫態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2025年全國集貿(mào)市場牛肉批發(fā)價格從2月份的57.36元/公斤漲至12月的65.91元/公斤，漲幅為14.9%。自4月起，犢牛養(yǎng)殖結(jié)束了史上最長的虧損周期。
但回暖不等于復(fù)活。對那些在寒冬里耗盡了資金，賭輸了信心的中小養(yǎng)殖戶來說，價格回升來得太慢也太晚了，很多人早已選擇離場。更重要的是，南美牛肉涌入，對于國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)的磨損是不可逆的。
行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月，國內(nèi)能繁母牛存欄連續(xù)21個月下滑，較2023年同期降幅達12.3%，創(chuàng)五年新低。國產(chǎn)基礎(chǔ)母牛存欄的持續(xù)下滑，可能在未來幾年內(nèi)引發(fā)供給端的“�；摹薄Ｖ袊r(nóng)業(yè)科學院研究員朱增勇曾警告：“基礎(chǔ)母牛是產(chǎn)業(yè)的根基。一旦母牛產(chǎn)能被破壞，至少需要四年才能恢復(fù)供給能力。”
重建一個受損的養(yǎng)殖體系，遠比摧毀它需要更長時間。2026年1月1日起，商務(wù)部決定以“國別配額及配額外加征關(guān)稅”的形式，對進口牛肉實施保障措施，期限為3年。
這直接帶來的影響是，國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)上下游對于進口牛肉價格的預(yù)期看漲。
“中國人似乎消失了，”有烏拉圭貿(mào)易商指出，“當?shù)嘏Ｈ鈱θA交易出現(xiàn)降溫，曾經(jīng)活躍的中國買家突然變得很謹慎�！绷碛兄袊袌鰪臉I(yè)者報告稱，本月又有兩家牛肉工廠被暫停出口，一家來自巴西，另一家來自新西蘭。

以后還能痛快地吃牛肉嗎？

國內(nèi)肉牛產(chǎn)能去化，加上進口配額政策收緊，在保護國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)的同時，也必然間接推高了牛肉價格。
對于消費者來說，他們的擔憂在于：以后還能不能痛快地吃牛肉？

如果以后連痛痛快快吃牛肉都是一種奢侈，那會缺少多少美味啊。（圖/《風味人間》）
短期內(nèi)，進口牛肉的價格波動肯定會給我們的錢包帶來壓力，菜市場、超市、火鍋店，可能都會有一輪價格調(diào)整。比如，靠著“低進低賣“的生燙牛肉米線小店，就因為上游牛肉漲價，打破了原有的微薄的利潤模型，在2025年后迎來了閉店潮。
當然，盡管牛肉價格的上漲幾乎是可預(yù)見的，但其在幅度上是穩(wěn)定而可控的。
按照商務(wù)部的配額方案，2026年進口牛肉的總配額為268.8萬噸，相較于2024年實際進口的287萬噸，配額量相當于正常進口量的93.5%。對于消費者而言，他們并不會出現(xiàn)“買不到進口牛肉”的情況。而對比此前持續(xù)低迷的肉價，此輪價格上漲的幅度也相對溫和，2026年3月環(huán)比上漲1.55%，呈現(xiàn)小幅穩(wěn)步上行態(tài)勢。
且長遠來看，平衡好國產(chǎn)牛和進口牛的關(guān)系，對我們并不是壞事。
目前，國產(chǎn)牛肉在新鮮度、購買便利性、售后追溯等方面具有優(yōu)勢。如果國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)凋零，我們想買一塊新鮮的國產(chǎn)牛腱子肉，都不知道上哪兒買，甚至即便退而求其次選擇進口凍肉，也可能遭遇“凍轉(zhuǎn)鮮”的陷阱。
進口牛肉被限制，客觀上給了國內(nèi)養(yǎng)牛戶“喘口氣”的機會。在價格差距縮小的情況下，國產(chǎn)牛肉的吸引力也會相應(yīng)提升，但這口氣能不能長期續(xù)上，要看它們能否迎合消費變遷。
“鮮”以及專業(yè)細分化，或許是國產(chǎn)牛肉的破局點。
中國人對“鮮”的執(zhí)念，遠超其他國家。叮咚買菜數(shù)據(jù)顯示，過去一年華東區(qū)鮮牛肉GMV占比高達40%，“新鮮度”超過口感、價格等，成為人們購買決策的首要因素。麥肯錫的最新調(diào)研也發(fā)現(xiàn)，20%的中國消費者有增加牛肉消費的意愿，且越來越多人出于對肉質(zhì)安全的考慮，更愿意購買鮮肉而非凍肉。
來自潮汕的郭麗有個明顯的感受：身邊討論牛肉的朋友越來越多了，經(jīng)常有人問她：“哪家潮汕牛肉火鍋最正”“哪里的牛肉最新鮮”。
一塊牛肉從屠宰到下鍋，時間越短，風味越足，這種刻在舌頭上的偏好，是進口凍肉很難替代的。廣州的潮發(fā)、上海的左庭右院等品牌，就憑借“肉只賣三小時”“屠宰場半日直達”的概念，在牛肉的市場寒冬里依然闖出了一片天。

商場里的牛肉館子鮮切場景。（圖/視覺中國）
另一方面，經(jīng)過進口牛肉的多輪洗禮，消費者對于“什么是好肉”的判斷不再盲從。
以前買牛排，很多人第一選擇是澳洲M5、日本A5，國產(chǎn)牛肉好像總矮一截。但現(xiàn)在，隨著牛肉等級劃分越來越細，部分消費者開始懂雪花紋、熟成度、部位等差異，不再是只看價格的小白。
這時候，你很容易發(fā)現(xiàn)，高貴的進口牛肉標簽背后，也并非全然貨真價實。
有報道曾指出，一些電商平臺上熱賣的“美國安格斯牛肉”實際上是走私而來。未經(jīng)檢驗檢疫的牛肉不僅在廣西本地銷售，還在電商平臺售賣。深耕牛排行業(yè)十多年的食品公司總經(jīng)理李飛提到，牛排行業(yè)兩極分化嚴重，真正高性價比的優(yōu)質(zhì)牛排仍是稀缺品。
從需求的角度，國內(nèi)消費者對牛肉的追求沒變，甚至變得更高。未來，誰能在新鮮度、品質(zhì)、性價比上真正把活做細，誰就能端穩(wěn)國人的餐盤。
（文中受訪者均為化名）

題圖 | 《他為什么依然單身》 運營 | 孫天繪