公元前110年漢武帝設(shè)珠崖、儋耳兩郡，

海南正式納入中國版圖。

唐宋時是貶官流放地，蘇軾等人帶來中原火種。

明代文風鼎盛，丘濬、海瑞并稱"海南雙璧"，名留青史。

黎族在此繁衍生息三千余年，是島上最早的主人。

他們造的船型屋防雨隔熱，是熱帶生存的智慧結(jié)晶；

黎錦手工紡染織繡，2009年列入人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，堪稱紡織業(yè)活化石。

海南四大名菜是山海的饋贈：

文昌雞皮黃肉嫩帶椰香，加積鴨肥而不膩，東山羊無膻味，和樂蟹膏滿黃肥。

清蒸白切的做法，最能保留食材本味。

今天，咱們聊聊，上過央視節(jié)目的海南美食，看看你都吃過哪幾樣？

文昌雞

不是菜，是臉面。

這物件兒打明朝就有了，距今400多年。

老輩人傳下來的說法，潭牛鎮(zhèn)天賜村那是老根，村頭大榕樹落籽，雞吃了這榕籽，肉才透著股野香。

最神的是那個明代皇帝賜名的典故，說是文昌籍京官帶雞進京，皇上一嘗，金口玉言：“雞出文化之鄉(xiāng)，人杰地靈，文化昌盛，雞亦香甜�！�

這名兒就砸實了。到了民國那是另一段風光，宋子文回鄉(xiāng)沒開成大會，倒把這雞帶到了東南亞，華僑們那是見著了鄉(xiāng)愁。

這雞養(yǎng)得矯情，散養(yǎng)120天再籠養(yǎng)60天，還得用花生餅、椰子餅催肥，最后還得禁食靜養(yǎng)30天，這身肉才緊實。

這雞能上央視《舌尖上的中國》，還在《消費主張》、《三餐四季》里露過大臉，那是有真功夫的。

做法講究個“三提三浸”，水溫控制在80℃，煮個15分鐘撈出來，立馬泡冰水“過冷河”。

這一熱一冷，雞皮脆得能彈牙，肉嫩得流汁。

斬件裝盤，皮色淡黃光亮，抹層香麻油，那是香氣撲鼻。

吃的時候蘸料是靈魂，蒜泥、姜絲、老抽是基礎(chǔ)，必須得擠一顆新鮮青桔汁進去，酸甜提鮮，解了油膩。

在海南講究“無雞不成宴”，不管是紅白喜事還是朋友小聚，桌上沒這只雞，這局就攢不起來。

這就叫：吃的是雞，品的是那四百多年的煙火氣和人情味兒！

香煎馬鮫魚

海南人的命，有一半是馬鮫魚給的。

老話講“山上鷓鴣獐，海里馬鮫鯧”，這魚在明朝萬歷年間就是宮廷貢品。

傳說文昌鋪前鎮(zhèn)有個“黑魚祖”容公，把秘制馬鮫魚獻給神宗皇帝，皇上一吃龍顏大悅，當場封為天朝貢品。

這規(guī)矩一立就是幾百年，直到現(xiàn)在，�？谌�(zhèn)祭祖，沒這條魚都不敢開祠堂門，這哪是吃魚，吃的是三百年的體面和敬畏。

央視那幫人精最懂這味，《舌尖上的中國》第一季就把它放在“自然的饋贈”里，鏡頭一給，那油滋滋的 fish 直冒香氣；

前兩年《三餐四季》又追到文昌鋪前，拍那粗鹽腌制、太陽暴曬的魚干，把這深�！棒~中貴族”的底褲都扒干凈了。

做法其實簡單粗暴：

魚切厚片，抹鹽腌制，廚房紙吸干水，熱鍋冷油下姜片，大火煎至兩面金黃，外焦里嫩是基本操作。

最絕的是吃法，必須蘸海南小金桔加醬油辣椒，一口下去，酸爽解膩，鮮得人直哆嗦。

后安粉

這東西，乍一看就是一碗粉，細究起來全是歲月的包漿。

這地兒在海南萬寧的后安鎮(zhèn)，傳說能追到宋代。

老輩人講，當年鎮(zhèn)上有個青年替天行道趕跑了惡徒，一位十六歲的姑娘動了心，用特產(chǎn)海鮮熬了一鍋粉湯答謝。

這哪是粉，分明是瓊島最早的“英雄宴”。

到了明朝，馮安又改良了磨漿手藝，讓這碗粉成了百姓的命根子。

海南粉的細膩、抱羅粉的粗曠，都得往后稍稍，唯獨這后安粉，湯里熬的是豬骨、粉腸和大海的鮮味，那股子胡椒的辛辣勁兒，像極了海邊人的烈性子。

央視《三餐四季》的鏡頭可是真毒，撒貝寧帶著人直奔萬寧北樓的老店。

你看那鍋湯，乳白滾燙，豬雜在里頭翻滾，撒上一把海白和蝦米，那是把“鮮”字刻進了骨頭里。

粉條得是手工石磨的燦米漿，燙得嫩滑，澆上湯，再臥個溏心蛋。

吃的時候得配上當?shù)氐?strong>黃燈籠辣椒，一口下去，汗毛孔都張開，那叫一個通透。

當?shù)厝斯芸Х冉?strong>“歌碧”，粉配咖啡是老華僑留下的洋氣吃法，但這碗熱氣騰騰的粉湯，才是萬寧人心里的定海神針。

抱羅粉

這玩意兒，是文昌市抱羅鎮(zhèn)的命根子，打明代就有，足足四百多年歷史。

這名兒聽著洋氣，其實是黎話，“抱”是村，“羅”是大，說白了就是“大村子”里的吃食。

早年這地界是商貿(mào)集散地，南來北往的客商多，為了扛餓，當?shù)厝税衙啄{壓成粗條，這就有了粗粉湯的底子。

到了清代和民國，挑著擔子的小販走街串巷，一聲“抱羅粉咯”，喊出了幾代人的煙火氣。

這粉能火遍全國，得虧央視《三餐四季》。

撒貝寧、林依輪那幫人專門跑到文昌，

對著鏡頭把這碗粉夸上了天。

節(jié)目里特意扒了它的老底：2011年就是文昌市級非遺，2023年更是升格為省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，現(xiàn)在還有了抱羅粉協(xié)會，搞起了標準化工廠，這排面，杠杠的。

做法其實透著股拙勁兒。

粉條得用優(yōu)質(zhì)大米浸泡、磨漿、擠壓，比海南粉粗一圈，顏色半透明，吃起來軟韌彈牙，不粘不膩。

湯底是靈魂，牛骨或豬骨得熬上幾小時，撇去浮沫，熬出鮮甜的骨膠味，這甜是自然的甘，不是糖精堆的。

吃的時候鋪上牛肉干、花生碎、酸筍，澆一勺滾湯，再來點蒜香熟油和黃燈籠辣椒醬，酸辣鮮香撞在一起，“吸溜”一口，那叫一個通透！

陵水酸粉

這物件，不是花架子，是清末那年月從陵水黎族自治縣安馬村土里刨出來的吃食。

最早是村里一位胡氏先民琢磨出來的，為了讓下田的漢子解膩頂飽，把大米發(fā)酵做成粉，這一做就是一百多年。

到了民國，這手藝傳到王氏手里，加了沙蟲干、魷魚絲這些海貨，才算真正立住了腳跟

你想想，當年老胡騎著二十八寸鳳凰牌單車，拖著扁擔籮筐沿街吆喝“粉——咯”，那是幾代陵水人抹不去的念想。

海南省第三批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

CCTV-10《味道》欄目專門跑來拍山海拾味·陵水篇，鏡頭直給雙飛魚煲和酸粉的鹵汁，后來央視一套的《非遺里的中國·海南篇》更是把它捧上了天。

做法講究個“細”：

秈米泡足七天七夜，在石臼里舂成糊，塞進漏斗往沸水里擠，那粉條才夠Q彈。鹵汁得用生粉、蠔油熬，酸汁得配小青桔和蒜蓉，

最后撒上炸得酥脆的沙蟲干、牛肉干，再來一勺黃燈籠辣椒——這辣椒辣度能飆到15萬，辣得你頭皮發(fā)麻卻又停不下嘴！

在陵水，“無粉不成席”不是句空話。大中午的，不管是開豪車的還是踩三輪的，都得蹲在路邊長凳上，拌著蒜頭油和香菜，稀里呼嚕吞下一碗。

那是酸、辣、鮮、香在嘴里打架，又像是生活的一記重錘，把你的魂兒都勾住了。

糟粕醋

這味兒沖得很，是五百多年前疍家人的“海上救命糧”。

過去漁民出海，釀米酒剩下的酒糟舍不得扔，裝進陶甕里發(fā)酵，竟變成了酸辣鮮香的“液體黃金”。

最絕的是1936年，鋪前漁民林阿貴背著半甕醋下南洋，暈船、水土不服全靠它頂著，這哪是醋，分明是僑鄉(xiāng)的鄉(xiāng)愁和命。

這故事甚至上了央視《三餐四季》，

林依輪都專門跑去打卡，鏡頭里那紅亮的湯底一滾，海南的濕熱和豪情全在里面了。

做法其實就是“廢物利用”：

酒糟加水稀釋，熬煮時砸進小米辣、蒜頭油，酸中帶甜，辣得溫和。

現(xiàn)在文昌政府還要把它打造成十億級產(chǎn)業(yè)，搞非遺標準化。

這醋看著粗，實則精細。

牛雜、海鮮往里一涮，鮮味能被勾出魂兒來，還不串味。

來上一碗，酸辣開胃，解饞又祛濕，真叫個“滿�！�！

簸箕餐

說白了就是黎族人的“最高禮儀”，這事兒得往根上刨。

相傳一千多年前，黎族先民在深山老林里討生活，土陶家什笨重，村里的奧雅（頭人）靈機一動，把農(nóng)耕用的竹簸箕墊上芭蕉葉當桌子。

這不僅是為了省事兒，更是一種生存智慧。古時勞作時，大家把山蘭糯米、烤魚往葉子上一放，圍坐分享，這就是團結(jié)互助的雛形。

到了“三月三”節(jié)慶或是婚喪嫁娶，這竹簸箕就成了“黎王家宴”。

這吃法講究個“野”字。

中央臺的《一城·一味》和《正大綜藝》都專門拍過，鏡頭里那竹匾上鋪著綠油油的葉子，碼著三色飯、竹筒飯、五腳豬、沖浪魚，還有那甜辣的酸筍。

最絕的是保亭和檳榔谷的做法，干飯用手抓，不用筷子，要的就是這股子原生態(tài)的勁兒。

一口山蘭酒下肚，綿柔不上頭，再來塊烤得焦香的五腳豬，那滋味，真是波隆（黎語：真棒）！

現(xiàn)在這簸箕餐也變了，文昌老街把它改成了“海島全家�！�，

中間是金黃的雞油飯，周圍圍著白切雞、馬鮫魚，成了游客必打卡的網(wǎng)紅餐。

老爸茶

早在清末民初，下南洋的瓊僑帶著咖啡、煉乳和西式糕點回了鄉(xiāng)，在�？隍T樓老街的中山路、得勝沙路開起了西式茶店。

民國《海南島志》里記著：“海南不乏產(chǎn)茶之地，然居人多不嗜之，獨多嗜酒”，可見這茶風純是“舶來品”。

連蘇東坡貶謫海南時，都寫下《汲江煎茶》感嘆“活水還須活火烹”，

誰能想到千年后的海南人，把南洋的“歌碧歐”（黑咖啡）和本土的鷓鴣茶、綠茶熬成了一鍋濃得化不開的鄉(xiāng)愁。

這茶喝的是一種“包容”和“實惠”。

央視《三餐四季》攝制組專門跑到文昌和萬寧，撒貝寧、王嘉寧他們就蹲在碼頭茶店里，鏡頭對著菠蘿包、鳳爪和煎堆（炸糯米球）拍。

文昌人的一天是從一杯“茶滴”（奶茶）加油條開始的，煉乳沉底，得用勺子攪勻了喝，一口甜一口咸。茶點講究“窮茶富點”，4塊錢能泡一下午，10塊錢能吃撐。

2024年這習(xí)俗進了海南省第六批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，成了正經(jīng)的“文化名片”。

和樂蟹

那是沒面子的事。這物什產(chǎn)自萬寧市和樂鎮(zhèn)，不是廣東福建那種普通青蟹，

學(xué)名鋸緣青蟹，是海南“四大名菜”里的硬通貨，

2007年就掛了國家地理標志產(chǎn)品的牌子。

這蟹的來頭，得往1400多年前的唐朝扒拉。

那時福建莆田漁民遷到港北小海，帶來了捕蟹絕活，養(yǎng)出的蟹“膏滿肉肥”。

到了清朝康熙年間，萬州知州唐立用土埕裝蟹，千里送京城，康熙老爺子嘗了龍顏大悅，御封“海味珍品”。

這典故不是瞎編的，《萬州志》里白紙黑字記著，央視《三餐四季》撒貝寧也去萬寧探過，鏡頭里那蟹在烤盤上滋滋冒油，

看著就饞人，這可是官方認證的“水產(chǎn)三珍”。

吃法講究個“鮮”字。當?shù)厝俗畹氐赖氖?strong>清蒸，旺火15分鐘，揭蓋那膏黃像咸鴨蛋黃，硬邦邦的滿是油。

蘸料得用蒜茸、姜茸配桔子汁，祛寒提鮮。

現(xiàn)在興粉肉蒸膏蟹，黑豬五花肉打底，蟹膏鋪上面，8分鐘出鍋，肉香混著海腥，那是“鮮掉眉毛”。

記住，死蟹千萬別碰，清明前后最肥，這一口下去，才叫懂生活。

說到底，這些吃食上不上央視，它都是海南人的命。

文昌雞是臉面，馬鮫魚是敬畏，一碗糟粕醋就是一輩子闖海的勁頭。

幾百年的煙火，全燜在這一鍋里了。

你吃過幾樣？

沒吃過，就去一趟，街頭矮凳上一蹲，筷子一挑，

那股酸辣鮮香撞進嘴，再大的事，也都過去了。