上海
曾在文章《誰(shuí)是上海天婦羅之王》中談過(guò)，哪怕在內(nèi)地三線城市，日本料理和赴日本覓食已滲入國(guó)人的日常生活，但對(duì)本地食客來(lái)說(shuō)，天婦羅依舊是一個(gè)非常非常小眾的料理品類(lèi)。
以上海為例，千禧年至今的日料起起落落，經(jīng)過(guò)百花齊放的繁榮，亦有疫情“紅利”下人人都可捏壽司的投機(jī)，現(xiàn)有滿城都是燒鳥(niǎo)店的跟風(fēng)，但除了極個(gè)別的店能引起話題，天婦羅專(zhuān)門(mén)店保有量少，?？腿后w很小。
不過(guò)，這樣的市場(chǎng)狀況，倒推動(dòng)上海天婦羅專(zhuān)門(mén)店的個(gè)性化發(fā)展，“因?yàn)榭驮瓷?，常客反而黏性?qiáng)”，“來(lái)的客人真好這一口”，現(xiàn)存天婦羅專(zhuān)門(mén)店各有不同，各有專(zhuān)精，比起同質(zhì)化嚴(yán)重的壽司、燒鳥(niǎo)、燒肉，倒也有趣多了。
這家天婦羅由笑魚(yú)經(jīng)營(yíng)，位于笑魚(yú)緊靠淮海東路的長(zhǎng)河公寓店內(nèi)，為店中店，天婦羅包間夾在兩個(gè)壽司板前之中，板前最多只能擺5個(gè)位子，最常見(jiàn)的2人一組客人，連三組都擺不下。
大將林漢明，從業(yè)17年，曾在杭州的天婦羅專(zhuān)門(mén)店任大將，料理風(fēng)格傳統(tǒng)為主，當(dāng)然，這里所說(shuō)的傳統(tǒng)已不是在淺草、日本橋那種面衣巨厚的昭和或平成天婦羅，而是面衣總體算薄，配方也正統(tǒng)，比之如今東京、大阪那種從食材、面衣都卷到走火入魔的“天婦羅”，那可真是傳統(tǒng)了。
小店特別適合私密包場(chǎng)聚餐，就主人來(lái)說(shuō)，開(kāi)這個(gè)規(guī)模的天婦羅，便就沒(méi)有對(duì)營(yíng)收有太高期待，只是給自己的餐廳版圖，拼一個(gè)料理品類(lèi)吧。
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