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在珠寶的世界里，閃耀的寶石固然奪目，而賦予其靈魂與傳世價(jià)值的，是以金銀為骨、寶石為墨，勾勒出心中意向的設(shè)計(jì)。

但設(shè)計(jì)一時(shí)爽，落地火葬場。

有才華的設(shè)計(jì)從來都不是守舊的，為了追求更加完美的藝術(shù)效果，設(shè)計(jì)師往往就像一個(gè)不停說要的甲方：要看不見金屬、要讓金子有彈性、要讓金屬看起來柔軟......傳統(tǒng)的技術(shù)根本無法承接住他們那些天馬行空的圖紙。

好在珠寶匠人們從來不缺挑戰(zhàn)的勇氣。為了能將草圖變成現(xiàn)實(shí)，各大鑲嵌工坊的匠人們不斷研發(fā)創(chuàng)新，各辟蹊徑，百花齊放，耗費(fèi)數(shù)百甚至數(shù)千小時(shí)精雕細(xì)琢，只為串聯(lián)起寶石的光芒，編織出令人嘆為觀止的傳世之作。

今天，就讓J先生帶大家一起走進(jìn)珠寶工坊，領(lǐng)略各大牌珠寶背后令人嘆為觀止的工藝奧秘，致敬那些璀璨珠寶背后的無名英雄。

卡地亞——“皮毛鑲嵌”Fur Setting

之前的推文中，J先生帶大家欣賞了卡地亞“獵豹”系列珠寶。

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早在100多年前，獵豹就出現(xiàn)在卡地亞的動(dòng)物世界中，直到1948年，溫莎公爵夫人戴上那一枚對卡地亞意義非凡的獵豹胸針，宣告這一獨(dú)具神秘氣息的貓科動(dòng)物在“獵豹女士”貞·杜桑（Jeanne Toussaint）的創(chuàng)造下，成為卡地亞的經(jīng)典設(shè)計(jì)之一。

作為頂奢珠寶的當(dāng)家牌面，卡地亞的獵豹總是比其他生動(dòng)許多，奔跑、怒吼、臥憩，每一只的動(dòng)作神態(tài)都十分傳神。

而栩栩如生的珠寶靠的不只是高品質(zhì)的原石，更是背后們匠人一筆一刀的辛勤制作。

其中用到的標(biāo)志性工藝就是皮毛鑲嵌（Fur Setting）。

雖然名為皮毛鑲嵌，但并非真的使用動(dòng)物皮毛，而是通過寶石切割、排列與金屬底座的配合，模擬動(dòng)物皮毛（如豹紋、虎紋等）的紋理與質(zhì)感，是珠寶設(shè)計(jì)中 “自然主義” 風(fēng)格的重要表現(xiàn)手法。

其原理就是先用蜂窩狀鏤空透雕手法勾勒出獵豹的初步形態(tài)，預(yù)先根據(jù)獵豹肌肉走向設(shè)計(jì)弧度，確保動(dòng)態(tài)姿態(tài)的流暢性，再將之打磨拋光成為最堅(jiān)實(shí)的底座。

隨后用細(xì)小的金屬顆粒圍繞在每一塊寶石周圍并緊緊環(huán)抱、固定，最后將金屬分割彎曲成睫毛狀，從而顯得動(dòng)物皮毛更加立體，讓一件獵豹珠寶呈現(xiàn)真實(shí)皮草的感覺。

同時(shí)為了表現(xiàn)獵豹的形體起伏，放棄采用傳統(tǒng)密鑲的均一鉆石，改用“大規(guī)模密鑲”（High-Volume Stone Setting），以不同尺寸鉆石鋪鑲表現(xiàn)肌肉起伏，小鉆填充間隙，大鉆凸顯骨節(jié)，更顯生動(dòng)。

除此之外，在斑點(diǎn)的處理上也是細(xì)致入微：縞瑪瑙或藍(lán)寶石斑點(diǎn)需單獨(dú)切割，每塊耗時(shí)約1小時(shí)，以此確保形狀無一重復(fù)，更貼合現(xiàn)實(shí)。

正是獨(dú)樹一幟的皮毛鑲嵌法結(jié)合其他鑲嵌工藝后，才將卡地亞的獵豹珠寶演繹得無比精妙。

梵克雅寶——隱密式鑲嵌Mystery Set

隱密式鑲嵌又被稱為無邊鑲嵌工藝，是指飾品正面完全看不見任何金屬支架或底座的痕跡，即寶石與寶石之間無金屬的焊接，是首飾鑲嵌技術(shù)中難度最大的一種。

這種技法最先由巴黎工匠Jacques-Albert Algier于1929年發(fā)明，隨后經(jīng)過梵克雅寶的改進(jìn)和完善，并于1933年正式申請了專利， “Mystery Set 隱密式鑲嵌工藝”也由此得名。

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隱密式鑲嵌工藝的奧秘在于對金屬底座的“軌道鋪設(shè)”與寶石“打磨車坑”的精準(zhǔn)把握。

為避開傳統(tǒng)鑲嵌的限制，工匠會(huì)先使用以黃金或白金制成的“細(xì)線”所形成的方格作鑲座，每個(gè)方格的直徑很小，不到一厘米的十分之二。

然后對紅寶石、藍(lán)寶石、祖母綠和鉆石等珍貴寶石進(jìn)行精心切割，在每顆寶石的腰面打磨出一道細(xì)小的凹槽，要求凹槽的高低、深度一致。

隨后將打磨好的寶石沿網(wǎng)格線準(zhǔn)確滑入底座方格中，利用底座縱線與寶石凹槽相卡，最后用細(xì)針和小鐵錘輕輕敲打固定，使寶石緊密鑲嵌在一起。

運(yùn)用這種鑲嵌法制作的珠寶沒有任何肉眼可見的底座，鑲飾效果簡潔悅目，使得珠寶璀璨剔透，百年來備受青睞。

以梵克雅寶為例，僅是達(dá)到完美的切工就需耗時(shí)長達(dá)八個(gè)小時(shí)，而一枚胸針則需要珠寶工藝大師平均300小時(shí)的工時(shí)，可見其復(fù)雜程度。

寶格麗——煤氣管工藝Tubogas

如果說卡地亞的皮毛鑲嵌技術(shù)成就了輝煌了一個(gè)世紀(jì)的“獵豹”系列珠寶，那寶格麗的煤氣管工藝則與當(dāng)家花旦“靈蛇”系列相輔相成。

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寶格麗的靈蛇系列有多經(jīng)典不用多說吧，不僅是紅毯?？停浅銎?，其中又以多圈盤繞的靈蛇最為經(jīng)典，而寶格麗采用的Tubogas工藝，更是令其獨(dú)樹一幟，叫人過目不忘。

優(yōu)秀的工藝靈感來源于生活。1855年，德國人發(fā)明了密封金屬波紋管用于輸送煤氣，當(dāng)時(shí)的他恐怕不會(huì)想到，在一百年后，竟會(huì)有一個(gè)珠寶品牌將這項(xiàng)技術(shù)融入珠寶制作中，流傳至今。

1949年，寶格麗以此為靈感創(chuàng)作出首款Tubogas腕表，最顯著的特點(diǎn)是圓形輪廓具有良好的柔韌性和彈性，而且不需要焊接，整體流暢簡潔。

這項(xiàng)技術(shù)的核心，就是由兩片金屬帶包裹纏繞在一根木質(zhì)或銅制的中心軸，無需焊接，無縫接合成超長的金屬帶，最后將中心軸移除或用酸溶解。這樣生產(chǎn)出來的Tubogas輪廓優(yōu)美圓潤，一經(jīng)生產(chǎn)便受到了人們的喜愛。

20世紀(jì)70年代，寶格麗重啟煤氣罐工藝，并運(yùn)用到手表、手鐲項(xiàng)鏈以及戒指的制作當(dāng)中，為Serpenti系列的蛇型珠寶奠定了夯實(shí)基礎(chǔ)。

布契拉提——織紋雕金Texture Engraving

作為文藝復(fù)興的發(fā)源地，意大利這個(gè)國家的每個(gè)角落似乎都流淌著藝術(shù)的基因與底蘊(yùn)，而作為意大利頂級珠寶品牌，布契拉提也完美繼承了這份對古典美學(xué)的虔誠與對工藝細(xì)節(jié)的極致追求。

布契拉提核心工藝織紋雕金的靈感，可以追溯至15-16 世紀(jì)的文藝復(fù)興時(shí)期。當(dāng)時(shí)的意大利佛羅倫薩、米蘭等城市是藝術(shù)與手工藝的中心，金匠們擅長用金屬絲制作出類似蕾絲、織物的精細(xì)紋樣，用于宗教器物和貴族珠寶。

這種工藝強(qiáng)調(diào) “以金屬模擬織物的柔軟與細(xì)膩”，將堅(jiān)硬的貴金屬塑造成如蕾絲般輕盈、如絲絨般溫潤的質(zhì)感。

出生于金匠世家的馬里奧?布契拉提自幼癡迷于對這種失傳技藝的探索。

終于在20世紀(jì)初通過反復(fù)試驗(yàn)，他復(fù)原了文藝復(fù)興時(shí)期幾乎失傳的金屬雕刻技法，并結(jié)合現(xiàn)代審美進(jìn)行改良，最終形成了獨(dú)樹一幟的 “織紋雕金” 技藝。

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他將蕾絲、絲絨、麻繩等織物的質(zhì)感融入金屬，讓珠寶呈現(xiàn)出 “可觸摸的藝術(shù)感”—— 例如 “Modellato 蜂巢工藝” ，也稱“珠羅紗”工藝，模仿的是文藝復(fù)興時(shí)期貴族服飾上的蕾絲鏤空紋樣；

“Segrinato 絲絨工藝” 則用鏟刀一道一道在金屬表面手工鏟出細(xì)密的紋理，呼應(yīng)當(dāng)時(shí)油畫中織物的細(xì)膩光澤。

“Telato金絲螺旋工藝”是將金屬絲擰結(jié)編織，模仿麻繩結(jié)構(gòu)，常見于手鏈編織，這樣呈現(xiàn)出來的效果遠(yuǎn)優(yōu)于使用機(jī)器微雕，紋理更立體、精細(xì)、生動(dòng)。

這些技藝與Ornato（金屬微雕）、Rigato（邊緣切割紋理）等技法相互交織，共同構(gòu)筑起布契拉提獨(dú)樹一幟的織紋雕金體系。

金屬微雕工藝

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J先生說：
從卡地亞獵豹皮毛下躍動(dòng)的生命力，到梵克雅寶花朵間的璀璨星河；從寶格麗靈蛇盤繞的金屬韻律，到布契拉提金銀絲線上綻放的文藝復(fù)興榮光。
這些傳奇工藝，絕非一朝一夕之功。它們是時(shí)間在金屬與寶石上的凝固，是匠人心血在方寸之間的極致傾注。
在追求效率與數(shù)量的時(shí)代，這些耗時(shí)數(shù)百乃至數(shù)千小時(shí)的獨(dú)門技藝，如同逆流而上的璀璨星辰，顯得尤為珍貴。

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