魯迅看牙看了75次？

這張民國牙醫(yī)賬單曝光后，才發(fā)現(xiàn)我們被課本騙了好多年，這分明是個年入百萬的頂級老饕

如果把你穿越回1930年代的上海，翻開魯迅先生的私人物品，最讓你掉下巴的絕對不是什么手稿，而是一厚疊牙醫(yī)賬單。

你能想象嗎？

這位在教科書里永遠(yuǎn)橫眉冷對、一臉嚴(yán)肅的革命斗士，在人生最后那幾年，竟然跑了整整75次牙科診所。

這哪是去看病啊，簡直比現(xiàn)在的上班族打卡還勤快。

是不是覺得特離譜？

到底是啥把他的牙搞崩了？

不是歲月這把殺豬刀，而是他對甜食那種近乎瘋狂的執(zhí)念——薩其馬、羊羹、滿漢全席里的酥皮點心，只要是甜的，他來者不拒。

這哪里是那個苦大仇深的斗士，分明就是個擁有頂級財力、絕不肯虧待自己舌頭的“民國第一老饕”。

這事兒吧，得先從魯迅的錢包說起。

好多人印象里，民國文人都挺慘，那全是誤解。

1912年魯迅剛進北京教育部那會兒，起步月薪就是60塊大洋，后來一路狂飆到360塊。

這數(shù)字現(xiàn)在的年輕人可能沒概念，咱們換算一下。

那年頭，紡織廠的女工累死累活干一個月，頂多拿兩塊大洋；一塊大洋能買回一百斤上好的大米。

要是按現(xiàn)在的購買力粗略算算，魯迅一個月的工資妥妥的好幾萬人民幣，再加上他那稿費版稅，年入百萬真不是吹的。

有了錢，文人的骨頭才真的硬得起來，這生活自然也就講究了。

他根本不需要像當(dāng)時的老百姓那樣為了填飽肚子發(fā)愁，他的餐桌，那就是那個年代頂層知識分子的生活天花板。

在北京混的那幾年，魯迅硬是把“吃”變成了一張活地圖。

我特意去翻了他那時候的日記，好家伙，簡直就是一部《北平探店指南》。

他仔仔細(xì)細(xì)記錄了65家常去的館子，從廣和居的“三不黏”到致美齋的紅燒魚，哪家館子有硬菜，哪家就有魯迅的身影。

他嘴里的“硬菜”，那是真硬，特別講究食材鮮活和火候，尤其是油炸的東西，炸魚炸蝦是他的心頭好。

這也難怪他的牙齒早早“下崗”，天天這么造，鐵齒銅牙也頂不住啊。

那陣子的魯迅，不僅自己愛吃，還特別愛請客。

一上飯桌，他談笑風(fēng)生，跟文章里那個犀利的形象完全是兩個人。

這種反差特有意思，說明他是個活生生的人，不是神壇上的泥塑。

吃飽了喝足了，才有力氣去罵那個該死的世道，這才是最真實的人生態(tài)度。

等到1927年搬到上海，魯迅的飲食段位又升級了。

如果說北京那是“探店模式”，到了上海就是妥妥的“私房菜模式”。

這得歸功于許廣平，這位師母不僅懂革命，更懂怎么拿捏魯迅的胃。

從留下來的菜譜看，魯迅的口味特別雜，既有老家紹興的霉干菜蒸肉、白切雞，又搞起了精致的廣幫菜和海派風(fēng)味。

聽聽這些菜名：豬肉合掌蝦米冬菇丁、藕煨豬腳、雪里蕻燉魚。

光是念出來，口水都能流一地。

特別是他對海鮮的執(zhí)念，簡直到了“無魚不歡”的地步。

現(xiàn)在的打工人早餐匆匆塞片面包就算對付了，魯迅呢？

人家早餐是用鮮魚熬的濃粥，配清蒸小黃魚，再來幾碟脆嫩的素炒豌豆苗。

這就叫排面。

更有意思的是，魯迅還無意中成了中國最早一批玩“高端外賣”的人。

那會兒上海流行“包飯”，但這可不是現(xiàn)在的預(yù)制菜料理包。

飯莊得按魯迅的要求，買當(dāng)天最新鮮的食材，大廚現(xiàn)做，然后用專門的食盒提著送上門。

沒有科技與狠活，每一口都是實打?qū)嵉恼娌膶嵙稀?/p>

魯迅這人嘴刁，要是哪家飯館做得差點意思，他真會發(fā)脾氣換人。

這不就是現(xiàn)在的大眾點評VIP用戶嗎？

他特別喜歡飯后剝幾顆熱乎乎的糖炒栗子，或者咬一串酸甜的冰糖葫蘆。

哪怕牙疼得齜牙咧嘴，捂著腮幫子哎喲叫，只要看見甜食，手還是忍不住伸過去。

這種充滿了煙火氣的執(zhí)拗，反而讓他顯得特別可愛。

回過頭看魯迅的飯桌，咱們不得不承認(rèn)一個扎心的事實：現(xiàn)在絕大多數(shù)上班族吃的那些玩意兒，可能連一百年前的魯迅都不如。

我們看似選擇多，其實都被困在預(yù)制菜、重油重鹽的怪圈里了。

而魯迅做到的，是真正的葷素搭配、時令鮮食。

懂得享受最好的物質(zhì)，也敢于直面最慘淡的人生，這才是魯迅留給我們的生活哲學(xué)。

透過這一桌桌豐盛的飯菜，我們看到的不再是一個干癟的符號，而是一個有血有肉的男人。

他吃得好，是因為他憑本事賺得夠多，每一分錢都是靠那支筆在槍林彈雨里拼出來的。

當(dāng)我們今天為了生活奔波，只能匆匆扒拉幾口外賣的時候，不妨想想那個在燈下吃著薩其馬、喝著濃茶的背影。

1936年10月19日清晨，魯迅在上海寓所停止了呼吸，床頭柜上，還放著沒吃完的餅干。