“煎炒烹炸”，中國菜的基本技藝，“煎”排在第一位，可見是基本技藝的基本。

“煎”這個字，“從火（灬）前聲”，按照《新華字典》，煎有兩個意思：一是“熬”，二是“烹飪方法，把食物放在少量的熱油里弄熟”。

這樣看來，煎這個技藝，離不開油、也離不開水。用這個技法最多的食品，就是煎餃、鍋貼、生煎。

煎餃和鍋貼是北方常見的兩種“煎”制食物，不過，多數(shù)北方人都會說“煎餃常見、鍋貼不常見”，特別是西北地區(qū)的人們，鍋貼并不在域內(nèi)流行。

更多的人分不清煎餃和鍋貼，或者說懶的區(qū)分，一句“南叫煎餃、北稱鍋貼”，不管不顧、不思不想就把兩者混淆了。

要說起來，煎餃和鍋貼的確是同源同宗，都是煎制的包餡面食，鍋貼是從煎餃分化出來的北方特色細分品類，最核心的差異體現(xiàn)在包法、煎制工藝、餡料狀態(tài)上。

煎餃與鍋貼，餡料基底高度重合：主流餡料均以豬肉白菜、豬肉韭菜、三鮮、就是豬肉、蝦仁、木耳之類為主，調(diào)味均走咸鮮口，典型的北方口味。

兩者的核心口感追求也一樣，都以底部焦香酥脆、內(nèi)餡鮮嫩入味為上品，面皮均要求外韌內(nèi)軟，拒絕夾生、軟爛。

煎餃與鍋貼在北方是作為主食存在的，所以特別適合做快餐連鎖，街頭小吃，早餐、正餐均可，加點咸菜、豆?jié){之類，就是一頓飯。

“煎餃，就是把餃子用油加水煎熟”——這種說法說對也對、說不準確也的確不是很準確。用來做煎餃的餃子，皮兒一般比水煮餃子要薄一些。

煎制是煎餃的靈魂，廚師們起了一個術(shù)語——“水煎法”，就是半煎半煮。具體做法：平底鍋底薄油，小火慢熱，餃子底在下，煎至底微黃，加清水。

這加水是一個極其講究的技藝，可能是一鍋煎餃成功的關(guān)鍵。加多少水是關(guān)鍵，有人說要沒過餃子三分之一，有的說二分之一、有的說全沒……關(guān)于這一點，正應(yīng)驗了“小馬過河”的寓言——自己下水，結(jié)果自來。

加了水，一定要蓋鍋蓋，小火燜煮至水干，開蓋再加點油煎一小會兒，收脆底……一鍋底部酥脆、面皮軟糯吸汁的煎餃即成。

鍋貼與煎餃最大的區(qū)別，在于外形。鍋貼僅捏中間封口，兩端完全開口，褶皺僅集中在中間粘合處，所以其身形扁長纖細，呈長條形。

鍋貼的餡料其實與餃子區(qū)別不是很大，只是為了包餡時盡量不讓汁水流出來，餡兒要緊實干爽，肉含量也多于素菜，調(diào)味更厚重，汁水靠肉餡自身油脂析出。

鍋貼的煎制，也有一個術(shù)語——干煎法，就是只加油、不加水，純煎燜熟：鍋底淋少許油，鍋貼底在下，全程小火干煎，不加水、不蓋鍋蓋，靠肉餡自身油脂和面皮水分燜熟內(nèi)餡，純靠煎制烤脆底部。

鍋貼熟了，底部焦硬干香，脆度更高；面皮勁道有嚼勁，兩端開口散出肉香。

一定要比較的話，煎餃與南方的炒飯算是同類，最早是北方家庭處理剩水餃的做法。鍋貼則是清代后北方街頭為了出餐快、香氣足、易攜帶，對煎餃進行改良，優(yōu)化了包法——開口散香，改進了工藝——干煎更省時間。

所以鍋貼主要在京津冀魯和東北流行，西北地區(qū)、特別是家庭幾乎完全不做。

生煎包，也叫生煎饅頭，流行于上海及周邊傳統(tǒng)特色小吃，以底部金黃酥脆、頂部松軟、內(nèi)餡多汁為極致追求，被譽為"上海味道的靈魂"。

其實，生煎的歷史并不是特別久遠，正如鍋貼也是在上世紀初才出現(xiàn)一樣。生煎的起源可追溯至20世紀初的蘇州，1911年蘇州吳苑茶館率先將其作為茶點。1920年，上海實業(yè)家黃楚九在"蘿春樓"推出"生煎饅頭"，正式開啟上海生煎歷史。1930年代后，生煎在上海發(fā)展出"混水生煎"和"清水生煎"兩大流派。

混水生煎的品牌有蘿春閣、小楊生煎，皮薄餡多，湯汁豐富，講究先咬小口吸湯再食用；清水生煎的品牌有大壺春，以獲非遺證書，不用皮凍，口感清爽，皮較厚，褶子講究要不少于12個。

生煎的煎制，經(jīng)典的"三油三水法"：鍋底刷油，碼放生煎，小火煎至底部金黃；加入適量清水，加蓋燜蒸，利用蒸汽使內(nèi)部熟透；水干后再淋油，撒芝麻蔥花，形成酥脆焦底……

有人說南方人更愛煎餃。原因是南方氣候濕熱，煎餃比水餃更干爽可口，不易讓人感覺膩味。

上海有生煎，江南一帶還有杭州煎餃，嘉興煎餃，景德鎮(zhèn)煎餃等。再往南，廣式煎餃是可與北方煎餃和鍋貼、上海生煎三足鼎立的所在。

廣式煎餃是粵菜傳統(tǒng)面食，更講究皮薄餡精、冰花脆底、汁水豐盈，展現(xiàn)了南方飲食的精致與細膩。

廣式煎餃澄面與淀粉混合做皮，呈半透明狀，柔韌有嚼勁。其餡料多樣，如韭菜豬肉、鮮蝦、咖喱餃等十分豐富。廣式煎餃最突出的特色是“冰花脆底”，在煎制時注重火候控制，用淀粉水形成冰花脆底]，搭配蔥花豬紅湯，煎熟后底部脆網(wǎng)如嶺南窗花般精致。

說起煎餃，日式煎餃是不能不提的。

日本煎餃，日文是餃子，“ぎょうざ”，是近代中式餃子傳入日本后，結(jié)合本土口味、飲食習慣完成深度本土化的產(chǎn)物。

二戰(zhàn)后是煎餃扎根日本的核心階段。從中國東北、華北歸國的日本民眾，帶回了東北煎餃、包括鍋貼的做法，煎餃因制作快、飽腹感強，成為料理店的熱門菜品，料理店主為適配日本人味覺，開始微調(diào)餡料與煎制手法。

日本煎餃并非簡單照搬中式煎餃，而是完全貼合日本的飲食偏好、用餐習慣完成了重塑：

日式煎餃通體微焦、整體酥脆，底部的冰花更厚更硬，是最核心的味覺追求；餡料基本只是豬肉 + 卷心菜，極少出現(xiàn)其他搭配；日式煎餃的吃法是固定三合一：醬油、醋、辣油三種比例幾乎統(tǒng)一。

最突出的，是其只作為配菜（おかず），須搭配米飯、味噌湯同食，絕非主食。

在日本的飲食語境中，“餃子”專指煎餃，如果想吃中式水煮餃子，必須明確說“水餃子”——すいぎょうざ。所以，“煎餃”是日本完全消化在飲食中的本土化的餃子形態(tài)。

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