沒(méi)想到，廈門(mén)中山路會(huì)是這樣！

1925年前后，廈門(mén)中山路借著城市擴(kuò)建的東風(fēng)成型，打從一開(kāi)始就是老城的命脈。

騎樓順著街道鋪開(kāi)，南洋風(fēng)情的拱廊、雕花窗欄，都是當(dāng)年下南洋的華僑帶回來(lái)的樣式，既擋臺(tái)風(fēng)又遮烈日，老廈門(mén)人都叫它“風(fēng)雨騎樓”。

那會(huì)兒路面還是石板鋪的，踩上去咯吱響，兩旁的商號(hào)剛冒頭，

咸腥的海風(fēng)順著街面溜進(jìn)來(lái)，混著碼頭的人聲，成了中山路最初的模樣。

民國(guó)年間的中山路最是熱鬧，“黃則和”的花生湯、“吳再添”的沙茶面已經(jīng)開(kāi)門(mén)迎客，

老鋪的銅招牌被陽(yáng)光曬得發(fā)亮。

閩南人愛(ài)熱鬧，節(jié)慶時(shí)街上滿是扛著神轎的隊(duì)伍，歌仔戲的調(diào)子混著鞭炮聲，連騎樓的廊柱都像震出了回音。

這里不只是商業(yè)街，更是閩南民俗的戲臺(tái)，

老廈門(mén)的婚喪嫁娶、歲時(shí)節(jié)慶，都繞不開(kāi)這條街的煙火氣。

后來(lái)路面翻修過(guò)幾次，石板換成了平整的地磚，老字號(hào)旁邊多了新潮店鋪，但騎樓的骨架沒(méi)動(dòng)。

如今走在中山路，抬頭還是那些南洋風(fēng)情的窗欞，低頭能看到老鋪門(mén)口的青石板遺跡。

海風(fēng)依舊，只是少了當(dāng)年的碼頭喧囂，多了游客的腳步。

這條街記著廈門(mén)的百年變遷，每一塊磚、每一間老鋪，都是閩南人“愛(ài)拼才會(huì)贏”的活歷史。

來(lái)廈門(mén)中山路吃啥？一次說(shuō)清楚……

土筍凍

這“土筍”不是筍，是灘涂里爬的星蟲(chóng)，學(xué)名可口革囊星蟲(chóng)，黑褐細(xì)長(zhǎng)似蚯蚓。

明人周亮工在《閩小記》里寫(xiě)：“予在閩常食土筍凍，味甚鮮異，形類蚯蚓”，清初這味已成市井珍饈。

傳說(shuō)鄭成功駐兵安海時(shí)，糧草短缺，士兵挖土筍煮湯充饑，隔夜湯凝成凍，竟比熱食更鮮，自此“凍吃”成俗。

如今海滄、安海仍保留古法，石槌碾去內(nèi)臟，文火熬出膠質(zhì)，

露天冷卻成琥珀凍，彈性足能“蹦三蹦”，閩南人笑稱“土筍凍蹦，神仙站不穩(wěn)”。

凍體灰白透亮，咬下脆嫩帶韌，蘸醬油、芥末、蒜蓉，酸辣鮮甜直沖天靈蓋。

2022年閩南土筍凍制作技藝列入福建省級(jí)非遺，老手藝人用竹簽挑凍，配句“真香喏”，便是最地道的鄉(xiāng)愁。

酸筍面

這碗誕生于1930年代的古早味，源于同安烏涂村高阿二的手作智慧，

竹筍經(jīng)“二次發(fā)酵”成酸筍，與閩南移民帶來(lái)的“酸筍入湯”習(xí)俗碰撞，竟在戰(zhàn)火年代成了商販的“充饑神器”。

如今，它位列同安區(qū)非遺，2018年更登《舌尖上的中國(guó)》，成了廈門(mén)美食的“酸鮮符號(hào)”。

酸筍面講究“臭香”平衡：

酸筍脆爽帶鮮，湯底用豬骨熬六小時(shí)，加海鮮提鮮，面條吸飽酸湯，配上海蠣、蝦仁、肥腸，一口下去“酸得透，鮮得猛”。

老廈門(mén)人愛(ài)加一勺蒜蓉醋，用閩南話講“這味兒，才夠‘煞’！”它不僅是小吃，更是深夜的“居委會(huì)”，

酒氣散了，人醒了，家庭矛盾也化在酸香里。

廈門(mén)薄餅

閩南話“薄”念“婆”，這聲調(diào)里藏著四百年前的煙火氣。

明代蔡復(fù)一夫人李氏，怕夫婿批公文案牘廢寢忘食，便創(chuàng)“婆餅”，

薄皮裹魚(yú)、肉、蝦、菜，讓他邊吃邊辦公。

如今這“薄餅”已入福建非遺，同安“招治薄餅”更成“中華老字號(hào)”，魯迅、林語(yǔ)堂都饞這口，臺(tái)北林語(yǔ)堂故居至今辦“潤(rùn)餅文化節(jié)”續(xù)著情緣。

薄餅皮薄如蟬翼，透光能見(jiàn)指影，裹著蝦仁、香菇、高麗菜、糯米飯，蘸甜辣醬咬下，鮮甜咸香“轟”地炸開(kāi)舌尖。

閩南人吃它愛(ài)說(shuō)“包金包銀”，圖個(gè)吉利。

做法講究：餅皮得用鹽水揉面，海蠣單獨(dú)炒制，豆干絲要炒得焦香，最后撒上海苔、肉松，卷成筒狀，咬一口“真呷意”！

冬粉鴨

這碗誕生于20世紀(jì)中期碼頭市集的小吃，

最初是工人用十小時(shí)慢熬的鴨架湯配冬粉，填肚子又補(bǔ)元?dú)�，如今已成閩南飲食的魂兒。

冬粉鴨講究“一湯二粉三料”：

湯得用土番鴨架文火熬足十小時(shí)，湯色清得透亮，面上浮層薄鴨油，喝口鮮得眉毛掉。

姜絲的辣、鴨油的香、骨湯的甜，在舌尖撞出三重奏。

粉絲得是晶瑩透亮的冬粉，吸飽湯汁后軟滑彈牙，咬斷時(shí)“嗦”地一聲，是閩南人最熟悉的市井聲。

鴨肉、鴨血、鴨腸、鴨胗“四件套”是標(biāo)配，

鴨肉細(xì)嫩離骨，鴨血嫩得像豆腐，蘸點(diǎn)辣油或蒜蓉醬，鮮得人直咂嘴。

老廈門(mén)人吃冬粉鴨，必配油條，

撕成塊泡湯里，吸飽湯汁后軟中帶脆，比肉還香。

沙茶面

閩南話叫“sa-dei-mī”，清朝末年由印尼華僑帶回“沙嗲”醬，

與本地油面、海鮮一鍋燴，愣是熬出了這碗有故事的面。

傳說(shuō)乾隆年間，廈門(mén)漁民兒子被龍卷風(fēng)刮走，歸來(lái)后用帶回的沙嗲粉救活老母，從此“沙茶”二字在閩南扎根。

這碗面，湯頭是魂，

沙茶醬用蝦干、蒜頭、花生等二十余種料熬成，咸鮮微辣帶點(diǎn)甜，澆在堿水面上，配蝦、花蛤、大腸、豆芽，香得人直咽口水。

2016年吳再添沙茶面摘得“中國(guó)金牌旅游小吃”，2020年又入選“福建十大名小吃”，連金磚峰會(huì)國(guó)宴都上了桌。

老廈門(mén)人端起碗，先喝口湯，再挑一筷子面，最后夾塊炸豆腐，那叫一個(gè)“爽”。

燒肉粽

這口“燒”字里藏著八百年煙火。

南宋時(shí)泉州人改良艾香粽，用糯米裹三層肉、香菇、板栗，經(jīng)鹵制、炒米、竹葉包裹，大火煮沸后轉(zhuǎn)小火慢燜三小時(shí)，成就“油潤(rùn)不膩、香甜嫩滑”的古早味。

閩南話里“燒”即“熱”，老饕們總說(shuō)“燒肉粽，趁熱食才真香！”

拆開(kāi)粽葉，糯米吸飽鹵汁，肉塊肥瘦相間，蝦米、干貝的鮮在舌尖炸開(kāi)，蘸點(diǎn)甜辣醬，再配碗扁食湯，那是刻進(jìn)基因的端午味道。

1980燒肉粽曾獲“最閩臺(tái)伴手禮獎(jiǎng)”，老字號(hào)“好清香”從1940年賣到今天，

要問(wèn)做法？

糯米泡一夜，肉塊用五香、老抽腌足味，包成四角錐形，豬骨湯里滾三小時(shí)，

這口熱乎勁，才是閩南人“圓滿富足”的盼頭��！

花生湯

來(lái)廈門(mén)中山路，必得呷一碗“huasingteng”（閩南話花生湯）！

這碗甜湯的魂，可追溯到清末民初，

1986年拿過(guò)福建省小點(diǎn)金獎(jiǎng)，2016年更成首批“中華老字號(hào)”。

抗戰(zhàn)勝利后，泉州青年黃則和挑扁擔(dān)重返鷺島，清亮吆喝穿透晨霧，竹筐陶缽里微火慢煨的花生湯，成了碼頭工人的“活鬧鐘”。

公私合營(yíng)時(shí)招牌雖改“紅陽(yáng)”，老客仍念“黃則和”，

1985年重掛舊匾，海外歸僑排長(zhǎng)隊(duì)，一口甜湯落肚，淚落衣襟。

閩南紅皮花生去膜，文火慢熬三小時(shí)，花生酥爛如云絮，湯色乳白似琥珀，白糖橙膏添層次，加蛋版更似“芙蓉臥金箔”。

冬日晨起飲一碗，暖意從喉間漫到胃里，連孩童都非常喜歡。

它婚宴席尾必現(xiàn)，因“花生”諧音“添丁”；

除夕圍爐時(shí)，琥珀湯色映紅燭，是團(tuán)圓最實(shí)在的具象。

海蠣煎

這味從明朝嘉靖年間“漁戶出海必?cái)y之食”走來(lái)的閩南古早味，

四百年前《廈門(mén)志》便載：“以粉裹蠣，煎熟充饑”。

漁民在澎湖列島作業(yè)時(shí)，將新鮮海蠣與地瓜粉混煎，既耐存又頂飽，后來(lái)道光年間《鷺江志》記：“市廛間多設(shè)攤煎海蠣，佐以蒜蓉醬”，成了市井煙火里的“透早”（早晨）標(biāo)配。

陳嘉庚在《南僑回憶錄》里寫(xiě)過(guò)用它待客，被贊“東方海鮮煎餅”，

2018年更入選廈門(mén)非遺。

這枚金黃酥脆的“海蠣煎”，

選黑耳白肚的小海蠣珠，拌青蒜、地瓜粉入鍋，大火煎得外皮“咔嚓”脆，再沿鍋邊淋蛋液，最后撒香菜、淋海堤甜辣醬，一口下去“鮮得很”！

做法雖簡(jiǎn)單，火候卻講究，

油要微熱，蛋液得圍邊，煎到淀粉透亮才夠嫩。

蝦面

清初閩南漁民以海蝦熬湯拌面，誕生最原始“蝦肉面”。

光緒年間大同路蝦面攤林立，1949年“新廈蝦面”創(chuàng)始于鷺江碼頭，三代人六小時(shí)熬一鍋紅亮濃湯，94歲老客含淚稱“媽媽的味道”。

廈門(mén)人冬日吃蝦面驅(qū)寒，漁諺道“浪里行舟三碗湯，抵過(guò)一件羊毛裳”，

婚宴喻“紅紅火火”，除夕圍爐映燭光，是團(tuán)圓的圖騰。

湯頭用狗蝦頭殼炒香熬煮，摻豬骨、冰糖，撒蔥頭油、蒜蓉，鮮甜濃郁帶蝦油香。

堿水面筋道彈牙，

吸飽湯汁，配鮮蝦、鹵豆干、豆芽，撒白胡椒，一口直抵“真嗲”的閩南煙火氣。

面線糊

閩南話喚作“mǐ-sua-gou”，是泉州府傳來(lái)的古早味，

乾隆下江南時(shí)還當(dāng)它是“龍須珍珠粥”。

傳說(shuō)當(dāng)年秀才娘子用剩魚(yú)骨豬骨熬湯，摻把碎面線、木薯粉，糊弄出這碗暖胃又暖心的吃食，皇帝一嘗便賜了名，流傳至今已有二百多年。

如今它已是泉州非遺，廈門(mén)人晨昏定省的“舌尖鄉(xiāng)愁”，

老巷口的木桌竹椅，阿婆用閩南話招呼“湯不夠再加”，油條蘸糊吃，外軟內(nèi)脆，咸甜撞出火花。

這糊狀如月光，細(xì)面線似發(fā)絲，久煮不爛，入口即化。

湯底是豬骨、雞架或魚(yú)骨慢燉四小時(shí)的高湯，勾地瓜粉成綿密糊狀，搭鹵大腸、醋肉、海蠣，撒把芹菜末、胡椒粉，淋蔥頭油，鮮得直咂嘴。

做法也簡(jiǎn)單：

面線掰碎泡水，湯沸后下面線，調(diào)地瓜粉勾芡，最后鋪上配料。

如今，老店守著古法，新店玩著芝士，但那口熱乎氣兒，比史書(shū)更懂“過(guò)日子”的滋味。

走累了，就在騎樓下尋條板凳坐下。

來(lái)碗土筍凍，或是吸溜一口面線糊。石板路磨亮了多少代人的鞋底，老鋪的灶火卻還溫著。

這街啊，百年故事都燉在煙火里了，

你吃的不是味道，是閩南人過(guò)日子的那股韌勁兒。