你……吃過真驢肉嗎？

中國(guó)人吃驢肉，早不是新鮮事。

北魏賈思勰《齊民要術(shù)》里早有“作驢肉法”，字字實(shí)在，透著古人過日子的精細(xì)。

那時(shí)驢多是役畜，農(nóng)家驢是頂梁柱，只有老得拉不動(dòng)磨了，才舍得宰來(lái)解饞，肉香里裹著生計(jì)的無(wú)奈。

到了宋代，達(dá)官顯貴也貪這口，有官員泰山封禪耐不住素食，

偷宰驢解饞，連丞相都嗜驢腸如命，庖人被逼得生取活驢之腸，美味背后是殘酷。

南北驢肉風(fēng)味，藏著各自的煙火。

冀中平原的驢肉火燒，保定圓火燒配太行鹵驢，河間長(zhǎng)火燒夾渤海醬驢，起源說法不一，卻都扎進(jìn)了百姓日常。

“天上龍肉，地上驢肉”的俗語(yǔ)，早把這份鮮美刻進(jìn)民風(fēng)。

歲月磨蝕著吃法，也沉淀著規(guī)矩。

紀(jì)曉嵐筆下活刳驢肉的殘忍漸被摒棄，煮肉工藝愈發(fā)講究，《本草綱目》說驢肉能補(bǔ)氣養(yǎng)血，讓它成了食補(bǔ)佳品。

驢從役畜到食材，從粗放烹煮到精工細(xì)作，一口肉香里，裝著中國(guó)人千百年的日子與變遷。

今天，跟諸位聊聊中國(guó)最好吃的十種驢肉，來(lái)看看您吃過哪幾種？

趙縣固城咸驢肉

那是真叫一絕！

這得追到清朝末年，村里有個(gè)屠戶跑內(nèi)蒙學(xué)了手藝回來(lái)，在鍋里鋪上驢骨，壓上鐵篦子，用百年老湯燜上十四五個(gè)小時(shí)。

據(jù)說乾隆下江南路過趙州，在柏林禪寺聞著肉香都走不動(dòng)道，急得和珅派人去買，這雖是野史，但足見這肉的魔力。

這肉出鍋色澤紅潤(rùn)，紋路跟大理石似的，吃著綿軟鮮嫩，瘦而不柴，膠質(zhì)感特強(qiáng)。

別看叫“咸”驢肉，其實(shí)咸淡適中，那是驢油和老湯的醇香。

岳家、劉家?guī)状藗飨聛?lái)的手藝，現(xiàn)在成了石家莊“石字號(hào)”十大特色美食，跟趙州橋齊名。

切上一盤，配上老酒，那叫一個(gè)“得勁”！

這哪是吃肉，分明是在嚼趙州城百年的煙火氣，是真正的“天上龍肉，地下驢肉”，沒吃過這口，你都不好意思說來(lái)過冀中！

河南鬧湯驢肉

那是1856年，董鳳武在沁陽(yáng)城里的“殺驢胡同”支起了攤兒。

此前還有個(gè)更玄的傳說，說乾隆下江南路過懷慶，吃了口驢肉，金口玉言一夸，這就成了“中原一絕”。

其實(shí)真東西還得是董家，六代人守著一口老鍋，從明清那時(shí)候起，沁陽(yáng)古街里每天殺驢聲不斷，南來(lái)北往的客商聞著味兒就聚過來(lái)了，

這哪是賣肉，分明是在熬日子，把個(gè)小胡同熬成了豫西北的美食碼頭。

這肉講究個(gè)“鬧”字。

老湯里兌上深井水，扔進(jìn)懷山藥、牛膝、菊花這些藥料子，再加三十多種香料，大火滾小火熬，湯沸騰冒泡跟過年似的，這叫“鬧湯”。

選驢得是太行山腳下跑著長(zhǎng)大的，口輕、肉嫩。

成品色澤紅褐，切得薄如紙，澆上那碗乳白透亮的鬧湯，入口鮮香撲鼻，肉爛而不散，肥而不膩。

這玩意兒不光是菜，還是非遺，國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品，

高蛋白低脂肪，吃著那是真“中”，補(bǔ)氣血沒治了！

陜西鳳翔臘驢肉

鳳翔臘驢肉這物件，打清朝咸豐年間就有了，算起來(lái)快兩百年光景。

那時(shí)候西府商幫帶著西鳳酒闖碼頭，這肉便跟著成了硬通貨。

最邪乎的是1900年慈禧老佛爺逃到西安，吃啥都沒滋味，端方大人把鳳翔臘驢肉遞上去，

老佛爺一筷子下去，直接要年年進(jìn)貢五千斤！

這可把鳳翔百姓逼得沒法活，虧得有個(gè)叫尚鎖娃的壯漢，使了招“掉包計(jì)”，

拿驢鞭做的“錢肉”頂替，才把這要命的貢例給攪黃了。

這肉講究個(gè)“臘”字，得用關(guān)中老驢的后腿，先拿石頭壓著腌，

再掛外頭曬出霜花兒，最后拿松木慢燉六小時(shí)。

切出來(lái)紅亮透光，吃著酥軟帶勁，越嚼越香，配西鳳酒簡(jiǎn)直絕了。

現(xiàn)在雖用真空包裝，但那口煙熏五香味兒還在，當(dāng)?shù)厝搜缈椭v究“無(wú)臘驢不成席”，這老味道算是刻進(jìn)骨頭里了。

甘肅敦煌醬驢肉

敦煌這地方，風(fēng)硬，人也硬，吃食更得硬。

醬驢肉不是一天兩天了，得往漢朝那時(shí)候找。

漢武帝通西域，粟特商人趕著驢隊(duì)進(jìn)關(guān)，《鹽鐵論》里寫“驢騾入塞”，那是當(dāng)戰(zhàn)略物資用的。

到了唐代，驛站里馬不夠用，六品以下的官只能騎驢，連漢靈帝都迷驢車，這畜生才從苦力變成了桌上餐。

你看莫高窟壁畫，還有《清明上河圖》里的驢影，千年下來(lái)，這驢肉不光是肉，是絲綢之路上的汗水和腳印攢出來(lái)的，厚重得很。

做這肉講究個(gè)“慢”字。

達(dá)記那鍋老湯熬了二十五年，無(wú)數(shù)次鹵制，魚香都滲進(jìn)骨頭縫里了。

新鮮驢肉得拿冰水泡七八個(gè)小時(shí)，換三四次水拔凈血水，再慢火燉上五六個(gè)鐘頭，直到肉爛而不散。

最絕的是那油潑辣子，得用石磨慢轉(zhuǎn)，碾得辣椒皮粗籽不破，熱油一激，掛在肉上，吃著是醇厚的醬香，不是死咸。

切一盤肉，紅亮油潤(rùn)，配上那細(xì)如龍須的黃面，真是“天上的龍肉，地下的驢肉”。

山西上黨臘驢肉

當(dāng)年李世民在柏壁打仗，糧草緊缺，就把驢肉風(fēng)干了當(dāng)軍糧，這一嚼就嚼出了頭。

到了清朝嘉慶年間，這肉直接進(jìn)了紫禁城，成了皇上案頭的貢品，

連乾隆爺都好這口。

傳說扁鵲拿它入藥，秦始皇吃了點(diǎn)贊，明朝沈簡(jiǎn)王配著酥火燒往京城送，

這哪是吃肉，分明是吃的一部滄桑史。

昔日王謝堂前燕，如今飛入百姓家，這肉里藏著幾千年的風(fēng)煙。

這肉講究個(gè)“肥而不膩，瘦而不柴”，色澤紅潤(rùn)得像少女的臉蛋。

最絕的是那口感，香濃味純，因?yàn)榧恿硕辔吨胁菟?，還能健胃補(bǔ)腎。

做法極其考究，得把驢肉切成塊，泡十二小時(shí)去血水，再用花椒大料滾煮，最后還要放進(jìn)老湯砂鍋，壓上小石塊慢燉十二小時(shí)。

出鍋那一刻，嘿，真是“天上龍肉，地下驢肉”，沒治了！

山東高唐驢肉

打清朝康熙三十五年（1696年）就有了，距今三百三十多年，不是吹的。

當(dāng)年文壇領(lǐng)袖王士禛來(lái)高唐省親，吃了這肉，詩(shī)興大發(fā)，直夸“此品只應(yīng)天上有，人間能得幾回嘗”。

更邪乎的是，乾隆皇帝下江南路過高唐，吃完神清氣爽，直接點(diǎn)名要進(jìn)宮當(dāng)御膳。

清末那會(huì)，這肉還裝進(jìn)條簍瓦缸，遠(yuǎn)銷日本和東南亞，那是給國(guó)禮級(jí)別的待遇。

當(dāng)年尹集鎮(zhèn)老王寨的老張家，靠著這手藝傳了好幾代，

從殺豬宰羊到專做驢肉，在大旱年間硬是闖出了“鬼子肉”的名號(hào)，這名字雖野，但透著股生存的韌勁兒。

這肉講究個(gè)“藥食同源”，四十多種名貴香料配著老湯，

先大火煮再小火燜，最后還得“臥缸”泡上七天入味。

出鍋后肉色醬紫，刀口明亮，看著就饞人。

咬一口，肉爛不散，軟而不松，香而不膩，那是真滋補(bǔ)。

在高唐，無(wú)驢肉不成宴，最地道的吃法是剛出爐的死面火燒劈開，夾上熱騰騰的驢肉，或者農(nóng)歷六月六給老人卷個(gè)羅漢餅，那叫一個(gè)孝順。

廣饒肴驢肉

這物件，得從清朝同治年間說起，滿打滿算一百五六十年了。

當(dāng)初十一村的崔成文，窮得叮當(dāng)響，見賣驢肉的少，便動(dòng)了心思。

他先用做雞的香料試手，后來(lái)鉆進(jìn)《本草綱目》里琢磨，硬是配出了十幾味中藥的“肴藥”。

這肉一出鍋，不光百姓愛吃，

連縣城的武舉崔萬(wàn)慶都驚了，舉薦到北京兵部，成了宮廷御膳。

連康有為路過都賦詩(shī)夸贊，說“當(dāng)年不知驢肉美”，

這可是實(shí)打?qū)嵉摹疤焐淆埲?，地下驢肉”，沾著孫子故里的光，透著股歷史的滄桑勁兒。

這肉講究個(gè)“藥香入骨”。

選新疆、寧夏的成年驢，配上白芷、丁香等十七種香料，老湯慢火燜上四五個(gè)鐘頭。

出鍋時(shí)呈紫紅色，像雞血石，橫刀切下去，肉紋里透著筋絡(luò)，那是真叫個(gè)“滑而不膩、硬實(shí)易嚼”。夏天蒼蠅都不叮，因?yàn)橹兴幵谀擎?zhèn)著呢。

如今這手藝成了非遺，高蛋白低脂肪，是真正的養(yǎng)生硬菜。

河北大城驢肉

當(dāng)年大城出了個(gè)大太監(jiān)李蓮英，他把老家這種用祖?zhèn)髅胤结u制的驢肉獻(xiàn)給慈禧老佛爺。

老佛爺嘗了一口，金口玉言賜了個(gè)“地上珍品”。

你想啊，能端上紫禁城桌子的玩意兒，那得是啥精細(xì)活兒？

這一嗓子喊出來(lái)，大城驢肉算是徹底在京城露了臉，從那以后，路過的客商非得買兩包嘗嘗，不然算白來(lái)一趟。

這肉里裹著的不是佐料，是晚清的宮廷風(fēng)云和李蓮英的鄉(xiāng)愁，透著股滄桑勁兒。

做法上講究個(gè)“慢工出細(xì)活”。

選驢得是吃野草、甚至喂金絲棗長(zhǎng)大的，肉質(zhì)才緊實(shí)。

殺好洗凈，先排酸再浸泡，把血水逼干凈，然后往祖?zhèn)鞯睦蠝镆蝗印＿@老湯是寶貝，循環(huán)往復(fù)數(shù)十年，里面藏著三十多種佐料和溫補(bǔ)中藥。

文火慢燉十二個(gè)鐘頭，一斤生肉最后只剩半斤熟肉，精華全鎖在肌理里。

出鍋切片，那肉色澤溫潤(rùn)，不柴不膩，入口即化還帶點(diǎn)嚼頭。

吃這肉得配當(dāng)?shù)氐膱A火燒。

這火燒外皮酥脆，一刀劃開，夾進(jìn)薄如紙的驢肉，不用澆湯，肉本身的鹵香就夠沖。趁熱咬一口，面香混著肉香，那叫一個(gè)“板正”！

河北保定漕河驢肉

這話得往回倒，倒到宋朝。

那時(shí)候漕河碼頭不太平，運(yùn)糧的漕幫和運(yùn)鹽的鹽幫為了搶地盤，天天干仗。

最后漕幫贏了，繳獲了鹽幫一堆毛驢。

殺了燉肉，沒想到這一燉，燉出個(gè)名垂青史的吃食。

到了明朝，燕王朱棣造反，大將李景隆兵敗徐水，沒糧吃，殺馬充饑，當(dāng)?shù)厝擞弥篌H肉的法子煮馬肉，竟也奇香無(wú)比。

再后來(lái)清朝康熙爺微服私訪，路過涿州，肚子餓得咕咕叫，吃了這剛出爐的火燒夾驢肉，香得直咂摸嘴，回宮還念念不忘，專門派人來(lái)買。

這哪是吃飯，這是吃的歷史滄桑，是江湖里的血雨腥風(fēng)熬成了鍋里的老湯。

這肉講究大了。

必須選3到8歲的壯年驢，20多種香料，25道工序，大火攻、小火燜，還得“油蓋頂”壓鍋，整整折騰20多個(gè)小時(shí)。

出鍋后色澤紅潤(rùn)，大塊成形，看著就瓷實(shí)。咬一口，酥軟適口，肥而不膩，瘦而不柴。

2010年就進(jìn)了省級(jí)非遺，還是河北老字號(hào)，上過上海世博會(huì)。

吃這口得趁熱，剛打出來(lái)的火燒外焦里嫩，咔嚓一聲夾進(jìn)去，那是滿口留香。

但咱得說句實(shí)在話，做這買賣得講良心，堅(jiān)決不能拿馬肉、騾子肉甚至注淀粉來(lái)糊弄人。

山東寧津保店驢肉

這物件，得往清朝嘉慶年間捯，那是1796年，距今兩百多年了。

當(dāng)年保店是京津冀的郵路驛站，南來(lái)北往的郵差吃膩了大鍋菜，

李家兄弟就琢磨出這口五香驢肉。

這肉后來(lái)竟成了宮廷貢品，連嘉慶皇帝大雪天都饞這口。

更邪乎的是，它跟武術(shù)掛鉤，傳說“南拳王”吃了這肉打通了任督二脈，一掌能斷碗口粗的樹，江湖藝人走南闖北，把這肉的名聲捎帶到了四面八方。

這肉講究個(gè)“細(xì)”字。

選德州黑驢，文火慢熬12小時(shí)，老湯再浸10小時(shí)，出鍋色澤紅潤(rùn)，瘦而不柴，爛而不散，冷切一盤，五香味直鉆鼻孔。

它是高蛋白低脂肪的硬菜，曾被營(yíng)養(yǎng)學(xué)家于若木題詞“千年佳品”，還是山東老字號(hào)、市級(jí)非遺。

全驢宴分上八錦下八錦，連驢鞭都能做成“金錢肉”。

在寧津，不吃保店驢肉，那是白來(lái)一趟，真叫個(gè)地道！

從趙縣的咸香到保店的五香，這一口驢肉嚼了千百年。

日子是苦的，肉是香的；

手法變了幾輪，鍋里翻滾的總是那份過日子的心氣兒。

您筷子夾起的哪只是肉？

是黃河水泡過的歲月，是老祖宗傳下來(lái)的那股子韌勁兒。

吃了這口，往前奔的日子，就多了份踏實(shí)。