我們在重復抵達的春天，開始新的故事。

這句話也適用于四城時裝周，2月11日-2月16日，2026紐約秋冬時裝周率先到來，時尚圈也過年了！

宋雨琦亮相紐約秋冬時裝周

當紐約的天際線還裹挾著冬末的清冽寒氣，一場關于美的敘事已經(jīng)悄然鋪陳。也與我們農(nóng)歷新年的喜慶氛圍交織。

從極簡主義的理性思考到奢華浪漫的生活方式，秀場上流動的色彩與剪裁，設計師們展現(xiàn)的不只是新衣，更是對時代情緒的捕捉，對女性身份的重新描摹。

Ralph Lauren

Ralph Lauren已然代表一種生活方式。

這一季，設計師禮贊的是當代女性的從容風范，黑、白、紅構筑了整個系列的基礎色調(diào)，純粹而富有力量。

仔細觀察那些被稱為“穿衣教科書”的豎向褶皺，它們不僅是精湛剪裁的痕跡，更是對女性身體線條的溫柔呵護。

絲綢與亞麻的套裝，兼顧了日常的通勤需求與夜晚的光澤感；而亮片長裙的搖曳，則讓夜色也多了幾分溫柔。

有意思的是，品牌刻意用柔軟的天然面料去塑造雕塑感的廓形，讓精致的胸衣、復古的西裝與利落的肩線并置。

通過逾50種定制面料呈現(xiàn)，訴說著屬于Ralph Lauren的奢華美學。

??明星陣容Look

Calvin Klein

這一季，創(chuàng)意總監(jiān)Veronica Leoni回到品牌1970年代末至1980年代初的黃金時代，那個極簡與叛逆并存的歲月。

整個系列以中性色為基底，剪裁精準而冷靜。那些出人意料的色彩瞬間：

一抹橘色，像黃昏時的最后一道光；一點酒紅，如心底涌動的熱流，讓衣服又別富生機活力。

還有Leoni擅長的斜裁技法，讓原本硬挺的服裝結構有了流動感，在理性的框架內(nèi)保留了女性的柔韌。

這不是那種拒人千里的極簡，而是有溫度的、甚至帶點脆弱感的簡約，讓人看到美式風格在剝離了繁復裝飾后，依然能憑借純粹的剪裁打動人。

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Coach

Stuart Vevers總是能從在翻閱美國年輕人的衣柜時，找到新的靈感。

這一季，他把目光投向了50年代至90年代的青年文化，那是一個充滿了反叛與夢想的黃金年代。

滑板文化的隨性、Grunge風格的粗糲、好萊塢黃金年代的浮光掠影，被他像拼貼畫一樣混搭在一起。于是我們看到了反穿的夾克、做舊的丹寧、磨損感的裙擺，還有那些帶著手工痕跡的費爾島花紋針織衫。

色彩從復古調(diào)的暗沉逐漸過渡到高飽和的亮色，像是青春從迷茫走向張揚的過程。

Coach這一季講的不是“新”，而是如何有溫度地“舊”，如何在舊的記憶里找到新鮮的自我表達。

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Tory Burch

Tory Burch這一季的靈感來源于父親的衣櫥。

整個系列的靈魂，是一個來自生活的細節(jié)，設計師從園藝家Bunny Melon家中的一只絎縫靠墊上獲得靈感，將簡單的繩結演化為Bunny Knot纏結設計，賦予其連接、力量與和諧的意象，如同一個溫婉的隱喻，串聯(lián)起過去與現(xiàn)在，父親與女兒。

還有那些經(jīng)典的亨利衫、燈芯絨長褲中尋找時間沉淀的美感。這種“日常懷舊”的質(zhì)感，讓整個系列散發(fā)出一種毫不費力的松弛貴氣。

燕麥色的溫柔與藏紅花暖棕的醇厚交織，偶爾跳出的一抹明黃或亮紅，打破了復古的沉悶，注入了現(xiàn)代活力。

手編拉菲草和皮革手袋，則來自設計師高中時代的記憶，Tory Burch用這一季告訴我們，帶著記憶的溫度，可以自然化為身上的衣物，成為屬于自身的風格。

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Michael Kors

恰逢品牌成立45周年，Michael Kors選擇回歸原點，以“大都會風尚”致敬紐約這座剛柔并濟的城市。

這一季的秀場，滿是戲劇化的簡約和經(jīng)典的都市優(yōu)雅。

設計師試圖捕捉一種名為“紐約式松弛”的狀態(tài)——即使穿著剪裁精良的西裝和風衣，姿態(tài)依然是舒展的。

通過斜裁和垂墜面料的運用，那些本該挺括的單品仿佛有了流動的生命力。駝色（本季浪漫地稱為“淺鹿色”）、紅寶石紅和酒紅，構成了秋冬最溫暖而濃郁的調(diào)色盤。

既滿足了儀式感的需求，又保留了那份輕松即高級的美式哲學。

傳奇超模Christy Turlington身披華服壓軸謝幕時，那份從容和光彩，是品牌輝煌過往與繼續(xù)生長的象征。

Proenza Schouler

這一季的Proenza Schouler注定被載入品牌史冊，因為這是新創(chuàng)意總監(jiān)Rachel Scott的正式首秀。在兩位創(chuàng)始功臣奔赴Loewe之后，所有人都好奇這個品牌將走向何方。

Scott給出的答案，是一系列剪裁利落的大衣和套裝，下擺微微翹起的上衣帶著一絲俏皮，褶皺的裙裝和斜裁的披肩則讓人看到她對服裝結構的理解。

有意思的是，她把紐扣和鎖眼變成了裝飾，讓日常的細節(jié)變得值得玩味。而她早前擅長的鉤織和針織設計，也被自然地融入進來，為整個系列增添了溫暖的觸感。

Scott沒有急著證明什么，只是安靜地拿出自己擅長的東西，讓人相信，好的設計不需要喧嘩，慢慢來也是一種誠意。

Khaite

被稱為“紐約YSL”的Khaite，這一季在創(chuàng)意總監(jiān)Catherine Holstein的帶領下，將那種危險而迷人的氣質(zhì)發(fā)揮到極致。

靈感涉及權力、語言邊界與視覺權威，但這些概念落在衣服上，就變成了具體的線條和面料。

絲絨成為整個系列的主角，那種深沉的光澤感，讓黑色不再沉悶，而是有了層次。

果敢的肩線呼應著男裝的力量感，卻通過收口細節(jié)和修長剪裁保留了女性的柔韌。

透明薄紗、鱷魚皮和豹紋這些性感元素，被冷靜地拼接，碰撞出一種“克制的情欲”。以及閉場那件解構主義的皮革風衣，都強化了Khaite女性那種疏離又強大的氣場。

或許美就是希望本身。

在喧囂或靜默之中，設計師們用斜裁、褶皺、絲絨和亮片，一遍遍描摹她們心中的女性肖像時，她們其實是在為新的一年播種美好與希冀。

每一個走進秀場的人，每一位坐在屏幕前的觀眾，都在這些織物與剪裁中，看到了自己想要成為的模樣。

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一件件穿在身上的新衣，不只是為了抵御未知的寒涼，更是為了讓我們以嶄新的姿態(tài)，去擁抱那注定會來的光。

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編輯 | Summer

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