2 月 27 日，GUCCI Primavera 時裝秀在米蘭舉行，這是創(chuàng)意總監(jiān) Demna 為品牌打造的首場時裝秀。

這距離去年 3 月 GUCCI 官宣 Demna 加入品牌已經(jīng)過去將近一年時間，隔壁 Jonathan Anderson 在 DIOR 都已經(jīng)辦了 4 場秀。與其它多數(shù)品牌相比，GUCCI 這波重組的節(jié)奏會相對緩慢一些，畢竟對于經(jīng)歷震蕩的 GUCCI 來說，花更多時間在前期的方向梳理、團(tuán)隊(duì)建構(gòu)上是絕對有必要的。

雖然沒有辦秀，但 Demna 其實(shí)也已經(jīng)為品牌打造了兩個系列，分別是去年 9 月以電影形式發(fā)布的 La Famiglia 系列，和去年 12 月以 lookbook 形式發(fā)布的 Generation Gucci 系列。兩個系列都在社交媒體上收獲了不錯的反饋，Lyst 的 2025 年第四季度熱門品牌榜上 GUCCI 連升 5 位來到第 9，這一表現(xiàn)也是 Demna 手下 GUCCI 逐漸升溫的縮影。

而 T 臺首秀終于到來，這一傳統(tǒng)時裝展示形式依舊有著不可替代的重要性。秀場設(shè)計(jì)建立在最經(jīng)典的 T 臺形態(tài)的基礎(chǔ)上，同時 Demna 又將其塑造為了一個兼具紀(jì)念碑式宏偉感與博物館氛圍的空間，這一設(shè)定的靈感來自 Demna 拜訪 GUCCI 誕生地佛羅倫薩的經(jīng)歷。

和所有前往佛羅倫薩的游客一樣，Demna 也參觀了烏菲茲美術(shù)館，這座意大利文藝復(fù)興藝術(shù)的圣殿與 Palazzo Gucci（就是我們習(xí)慣說的“GUCCI 博物館”）僅僅相隔一個領(lǐng)主廣場，離開烏菲茲，他第一眼就看到了 Palazzo Gucci，這一刻讓他意識到 GUCCI 在意大利文化中所占據(jù)的地位。

“GUCCI 是一種文化，是一種思考方式，也是一種存在狀態(tài)。GUCCI 需要成為一種感覺。GUCCI 必須成為一個形容詞?！盌emna 這樣形容自己在品牌的使命。

秀場兩側(cè)陳列的雕塑是烏菲茲許可下掃描的復(fù)制品，它們除了象征意大利文化，也與 Demna 的設(shè)計(jì)母題相呼應(yīng)。Demna 描述自己第一次站在波提切利的《維納斯的誕生》面前，突然意識到自己其實(shí)深受意大利文藝復(fù)興的影響，“（它們）深刻塑造了我對藝術(shù)、比例、欲望和美的全部理解”。

身體的比例與原生的欲望是貫穿這場秀的兩大線索。毫無疑問，Demna 在起步階段回歸了上世紀(jì) 90 年代 Tom Ford 為品牌塑造的性感風(fēng)范，甚至復(fù)刻了許多當(dāng)年的經(jīng)典設(shè)計(jì)，但又不是簡單的考古復(fù)制。

Demna 以一種更直白的方式勾勒身形，將經(jīng)典單品重塑為貼身設(shè)計(jì)，既有對品牌性感風(fēng)格的回溯，也帶有 Demna 熱衷剪裁實(shí)驗(yàn)的嚴(yán)謹(jǐn)：無縫連衣裙、超薄的緊身 T 恤絲毫不加修飾地突顯著身體原本的輪廓；皮夾克、運(yùn)動夾克等通常作為外套會有空間余量的單品轉(zhuǎn)變?yōu)槌o身的上衣；而長褲則緊身到極致，幾乎和瑜伽褲、打底褲別無二致。

而另一個截然不同的變化是原型的豐富度，90 年代 GUCCI 的風(fēng)格原型是鮮明甚至說絕對的，但 Demna 的秀場上，從模特的身材到氣質(zhì)，都有著更多樣的呈現(xiàn)。

“性感”不止一種模樣，今日 GUCCI 的性感適配于形形色色的人群。秀場上有 90 年代 GUCCI 秀場?？偷?Kate Moss、久別秀場的 Karlie Kloss、維密天使 Elsa Hosk、1 米 63 的哥特風(fēng)模特 Gabbriette、跨性別模特 Alex Consani 和 Vivian Wilson，此外還有 Fakemink、Nettspend 等多位地下音樂人登上秀場。

街頭潮流、運(yùn)動風(fēng)、哥特元素的融入，也為簡約的性感風(fēng)格增添了更豐富的層次感，Demna 希望“與形形色色的人群產(chǎn)生共鳴”。

手袋與鞋履則都展現(xiàn)了復(fù)古犀利的姿態(tài)。Bamboo 1947 系列竹節(jié)手袋是本季的重點(diǎn)款，Demna 用皮革重塑了經(jīng)典竹節(jié)手柄，而不同尺寸與材質(zhì)的 Horsebit Ristretto 馬銜扣手袋也非常務(wù)實(shí)。它們都帶有了某種爆款的潛質(zhì)。

而尖頭超細(xì)高跟鞋無論是經(jīng)典的淺口設(shè)計(jì)還是長靴款式都強(qiáng)勢性感，鞋頭的馬銜扣表明了品牌身份。

男士鞋履更加豐富，柔軟扁平的的樂福鞋消解了傳統(tǒng)男士皮鞋的僵硬感，Alessandro Michele 時期的爆款毛絨樂福半拖鞋也回歸了，不同于當(dāng)年詩意柔和的姿態(tài)，現(xiàn)在的新款展現(xiàn)出了更隨性的一面。

同時 Demna 為 GUCCI 打造的首款運(yùn)動鞋也出現(xiàn)在本季秀場上，它以極簡風(fēng)格的籃球鞋為基礎(chǔ)，融合了樂福鞋便捷穿脫的特點(diǎn)，一體化的設(shè)計(jì)模糊了運(yùn)動、休閑和正式風(fēng)格的邊界。

秀場部分單品也在秀后第一時間開啟了“即看即買”，包含成衣、手袋、鞋履和配飾，數(shù)量不多，但可以即刻過癮了。

在統(tǒng)一而鮮明的風(fēng)格下，又有著多元包容性，單品拆解開了也都有足夠的說服力，四兩撥千斤。

“本系列，以及我對古馳的整體愿景，都建立在一種務(wù)實(shí)精神之上?！盌emna 非常坦誠地解釋道。他相信設(shè)計(jì)本身成立，無需添加虛頭巴腦的“偽智性敘事”附加說明。故作深奧、掉書袋式的包裝是時尚行業(yè)里“房間里的大象”，Demna 用最直白的方式將其指出。

和愛馬仕、LV 一樣，GUCCI 并非傳統(tǒng)時裝屋，品牌做皮具生意起家，直到上世紀(jì) 60 年代才開始涉足成衣領(lǐng)域，1994 年任命 Tom Ford 為創(chuàng)意總監(jiān)才真正走進(jìn)時裝行業(yè)的中心。Tom Ford 之后是 Frida Giannini，再到推動品牌二次復(fù)興的 Alessandro Michele，以及過客般的 Sabato De Sarno，GUCCI 品牌的時裝史非常簡短。

沒有太多的創(chuàng)意遺產(chǎn)可以做文章，Demna 選擇強(qiáng)化 GUCCI 身上的抽象特質(zhì)，或者說它的“性格”。GUCCI 家族的狗血紛爭，Tom Ford 和 Alessandro Michele 刻畫的截然不同的風(fēng)格高潮，甚至 GUCCI 品牌百年歷史中的幾輪沉浮，都塑造了這家品牌復(fù)雜的、混亂的、充滿爭議的、矛盾的氣質(zhì)。

誰不愛看八卦呢，這種具體的、鮮明的性格氣質(zhì)擁有強(qiáng)大吸引力，它們值得被拍成電影，也能轉(zhuǎn)換為流量與銷量。