看點滿滿

要說這個月最值得期待的盛事，非WWG日內瓦“鐘表與奇跡”展莫屬。

這場日內瓦的年度聚會，如今已是制表業(yè)的奧林匹斯山。它的前身是日內瓦高級鐘表展（SIHH），而根脈則更要追溯到已停辦的Baselworld巴塞爾鐘表展——從2001年Harry Winston Opus系列的驚世登場，到2003年Baselworld正式定名（其前身是1917年的瑞士工業(yè)樣品展），再到2005年Only Watch慈善拍賣的啟動，過去四分之一世紀，全世界的表迷共同見證了機械表從沉寂走向復興。如今，WWG可謂匯集兩大表展的遺產，成為新時代無可爭議的制表業(yè)高地。

毫無疑問，2026年將是“鐘表與奇跡”的里程碑之年：65個品牌集體亮相，規(guī)模再創(chuàng)新高。新增的11個首度進駐的品牌，包括：愛彼、貝倫斯、Bianchet、B.R.M.、Charles Girardier、昆侖、貴朵、Favre Leuba、L'Epée、March L.A.B以及SINN。無論鐘情傳統(tǒng)貴族，追逐工具表熱潮，還是偏愛獨立創(chuàng)意，表迷們都能找到心動之作。

1

AP愛彼

“高復雜與高奢運動并立的制表王者”

今年的最大看點，無疑是AP愛彼的回歸。這家頂級品牌已缺席大型表展多年，此番與百達翡麗、江詩丹頓、勞力士同臺，令本屆表展的陣容空前完整。愛彼的大名自是無需贅言，與百達翡麗、江詩丹頓一起構成瑞士制表業(yè)的殿堂級三杰，從核心的擒縱技術和材料（ChronAP擒縱，機理類似同軸擒縱，并實現(xiàn)了商業(yè)量產），到超級復雜功能（RD#4、），再到精湛的設計與工藝（大明火微繪琺瑯系列），皆有精彩絕倫的表現(xiàn)。如今的AP，在高奢運動表領域獨樹一幟，同時在高復雜制表領域同樣保持著頂級水準。此番回歸，好比梅西參加一場自己從未涉足的聯(lián)賽——不為證明自己，而是讓聯(lián)賽實現(xiàn)突破。

RD#4，Code 11.59系列Universelle超卓復雜功能腕表

愛彼表示，如今的表展已從純粹的貿易展，演變?yōu)樯疃冗B接專業(yè)人士與公眾的平臺，全城聯(lián)動的活動與更開放的公眾參與，與愛彼“讓制表世界更易觸達”的愿景不謀而合。而“日內瓦鐘表與奇跡基金會致力于在全球推廣制表藝術的使命”，也與愛彼的愿景高度契合，這正是促成其闊別多年后回歸的重要原因。在WWG的舞臺上，愛彼將全方位呈現(xiàn)制表業(yè)的人文維度——從學徒到工藝大師，從修復專家到創(chuàng)新研究員，皆在展示之列。

愛彼于上海舉辦的“創(chuàng)想之家”150周年品牌展

對愛彼而言，參展并非發(fā)布新品的最重要陣地，而是被視作“對現(xiàn)有戰(zhàn)略的強化與補充”。畢竟早在年初，。這些作品也將在日內瓦盛會上悉數亮相。至于是否還有其他驚喜，尚待4月中旬揭曉。

愛彼2026新品：Neo Frame系列跳時腕表

愛彼2026新品：皇家橡樹系列自動上鏈萬年歷腕表

但無論如何，2026年愛彼的出場，對于追求頂級大牌、睥睨同儕的表友，抑或對奢侈品潮流感興趣的朋友，都絕對不容錯過。

2

BEHRENS貝倫斯

“質價比無敵的‘國表戰(zhàn)神’”

BEHRENS貝倫斯于2012年創(chuàng)立于中國南方制表中心——深圳，代表了新一代中國制表人的激情與創(chuàng)造力，創(chuàng)立者林秉強先生以現(xiàn)代工業(yè)設計先驅彼得·貝倫斯（Peter Behrens）為品牌名稱和靈感源泉，幾年的努力就入圍日內瓦鐘表大賞，實力有目共睹。

作品以各種不走尋常路的設計和功能取勝，強調“創(chuàng)想無界”，擅長打破傳統(tǒng)時間顯示方式，使用軌道式、旋轉式、極簡超輕等前衛(wèi)結構，呈現(xiàn)機械藝術與現(xiàn)代感的融合，這一點和新銳品牌Hautlence很像，同時積極推出聯(lián)名作品，為自己成功地拓展了國際空間，成為2000年以后國內最為成功的制表品牌之一。

表友曬出的貝倫斯

無論是一戰(zhàn)成名的“轉子”、質價比無敵的“獵戶一號”、俏皮詼諧的“紅桃A”，還是將英雄IP具象化的“黑暗騎士陀飛輪”……表態(tài)的表友想必都不陌生?？偟脕碚f，貝倫斯的價格相對親民，對于喜歡嘗鮮的朋友也絕對友好。

貝倫斯的獵戶一號以及驚鴻之笏20G

今年首度參加WWG，貝倫斯創(chuàng)始人林總坦言，“作為首個受邀參與其中的中國獨立制表品牌，深感榮幸?！备诖堋芭c來自不同文化背景的同行前輩展開深入交流對話”，“在差異中建立理解，于共鳴中激發(fā)靈感，從而探索更廣闊的創(chuàng)作可能”。據林總透露，今年表展貝倫斯將帶來一款靈感源自三星堆古蜀文明的作品，這款作品“會通過原創(chuàng)設計語言向全球展現(xiàn)東方文化的磅礴底蘊，同時突破材質與工藝邊界，采用全新輕量化材質實現(xiàn)超輕佩戴體驗……”

但目前能透露的只有這么多，其余的新品細節(jié)只有等WWG期間公布。以貝倫斯的創(chuàng)造力，相信一定不會令表友們失望。

3

SINN

“可靠、耐造、科技感強且價格不飄的德國硬核工具表”

對于SINN的粉絲而言，即使不懂德語也一定認識“Einsatzzeitmesser”這個詞。正是通過SINN，任務表/任務時計（Einsatzzeitmesser）變得廣為人知。設計和制造工藝對標海陸空軍和消防、救援這樣的應急單位，外型硬朗、充滿技術感，性能可靠耐操，尤其是價格親民這些特點，讓SINN成為很多表友認識的第一個德國制表品牌，其普及度甚至超過朗格、格拉蘇蒂原創(chuàng)、Moritz Grossman等一線大牌。

903 Ti II Anniversary

SINN于1961年創(chuàng)立，掐指算來已經65年了，在20世紀創(chuàng)立的鐘表品牌里是毫無疑問的成功企業(yè)，想想中間一場石英風暴，多少鐘表企業(yè)倒在了路上。品牌奠基人Helmut Sinn自己就是一位德國二戰(zhàn)時期的戰(zhàn)斗機飛行員，同時也從事特種飛行教學工作，訓練飛行員完全依靠儀表執(zhí)行飛行任務。SINN品牌的主打技術很多，最知名的莫過于潛艇鋼材質表殼的U1與U50系列潛水表，無需拼技術參數，潛艇鋼與液態(tài)硅技術足以說明其強悍。2026年新推出的903系列飛行計算機腕表，專業(yè)又復古的設計，價格不到4,000歐元，約合人民幣3萬左右，一推出就是熱門，尤其是鈦合金表殼作品，更成為當家花旦。當然入門級的556系列，設計充滿德式的干凈利落，區(qū)區(qū)1,000歐元左右的價格，合人民幣8,000元不到，是很多SINN表友入手的第一款作品。至于EZM 3、EZM 13系列與德國聯(lián)邦國防軍共同服役的經歷，讓這些表款幾乎成為德國軍事力量精準專業(yè)的又一種象征，高對比度盤面（無懼戰(zhàn)場復雜環(huán)境）、左側表冠（防止誤操作）、充氬氣表殼（延長機芯使用壽命，穩(wěn)定計時精度），3,000歐元左右的報價，讓EZM成為很多SINN粉絲的進階標配。

556 A RS

對于追求歐記和百年靈這樣兼具顏值與工具表風格作品，又不愿隨大流想展現(xiàn)個性的表友而言，充滿冷峻德系工業(yè)感的SINN是無可忽視的選擇，這也是2026年WWG展會，SINN值得關注的原因。

4

l’Epée 1839

“當所有品牌都在做腕表，它在制造自己的‘機械宇宙’”

l’Epée 1839是和雅克德羅、播威一樣，致力于再現(xiàn)古典美人的品牌，而且走得更遠一些——致力于座鐘的制作。今天的座鐘，得益于技術和工藝的進步，展現(xiàn)出與腕表一樣前無古人的變化，所有設計與科技元素均被其囊括其中，甚至因為體積不受限制，表現(xiàn)力更加豐富，與MB&F合作的現(xiàn)代風格作品（“機械寵物與機甲系列”），已經成為現(xiàn)代藝術的圣杯之一。

技術方面也不遑多讓，8天的動力儲備已經成為標配，輪系也升級為通過機械運動直接展現(xiàn)時間運動的動感和美感，比如以三維顯示時間，讓時間變成立體機械藝術，還有蒸汽朋克（Destination Moon登月座鐘）、機器人（MB&F × L’Epée Sherman）、外星飛船（The Fifth Element第五元素、Starfleet Machine星河艦隊）、老爺車、螺旋槳飛機、齊柏林飛艇等各種造型突破，當然傳統(tǒng)元素座鐘依然保持強大的輸出能力，對于尋求新古典主義的朋友，簡直美不勝收，如果還不能滿足自己的需求，品牌甚至還提供定制服務，將奢侈品專屬獨有的精神推向極致，最大可能滿足表友的碎碎念。感興趣的表友，也可以戳鏈接了解。

2026年表展，推測l’Epée 會帶來現(xiàn)代與新古典風格作品，現(xiàn)代作品更適合客廳和書房，以潮流文化、科幻文化和機械雕塑玩具幾大設計元素加持，當然各種新材料甚至寶石的運用也不可或缺，而新古典作品，估計會相當下本，將古典美人的奢華和靚麗進一步演繹，新古典主義作品也是展現(xiàn)品牌功力秀場。

5

貴朵 Credor

日本制表的“無聲王者”

貴朵是日本制表的天花板級存在，名稱源自法語“Crête d'Or”，意為“黃金之巔”，匯集了精工一個世紀以來對于制表技術與藝術的理解和發(fā)揮，產量稀少，用料奢華，工藝不厭其煩，盡善盡美，以展現(xiàn)日本傳統(tǒng)美學為核心，整體風格安安靜靜，氣定神閑，頗有一點仙氣飄飄的感覺，當然也因為這樣的特質，品牌在表友中也屬于慢熱一類，很少先聲奪人，以潤物細無聲的方式進入表友的視野。

以羽毛為靈感的Goldfeather系列

品牌目前有三個系列，Goldfeather，超薄機械表，以羽毛為靈感，設計基因來自上個世紀的中古表，觀之總讓人想起父輩，風格安詳又從容，漆器表盤和陀飛輪款最為引人注目。Masterpiece Collection系列，其中的Eichi系列大三針也是個人最喜歡的作品，簡簡單單的大三針，無日歷極簡設計，烤藍表針在瓷白色的盤面上掃過，配之以鉑金或者紅金表殼，極簡美學以最簡單的方式沖擊視覺，讓人過目難忘。搭載精工獨創(chuàng)Spring Drive手卷機芯，每日誤差1秒，絕對是頂級天文臺品質，全重僅99克，作為正裝表無可挑剔。Locomotive系列，類似皇家橡樹的外殼與經典一體式鏈帶設計來自Gérald Genta，2024年慶祝品牌創(chuàng)立50周年還推出限量版，作為頂級大牌，為女性表友也提供了非比尋常的選擇。

2024年推出的LOCOMOTIVE系列 GCCR999，

2026年表展，推測品牌會推出以日本漆器工藝或者金雕工藝為元素的作品，同時技術上推出帶動能儲備、復雜功能比如三問，還有超薄系列的作品，作為日本制表的代表，其作品也具有風向標作用，值得關注。

6

Corum 昆侖表

從“海上航海者”到“透明機芯玩家”

Golden Bridge Classic

與芝柏的三金橋一樣，昆侖的金橋也是品牌標識度最高的DNA，某種程度上就是品牌本身。“橋”型機芯，縱向一條，把齒輪、發(fā)條、擒縱都排成一條線，像機械之“橋”跨過表殼。在圓形方形機芯的世界里，昆侖金橋的醒目程度自不待言，也成為品牌常青樹。昆侖表的弊病在于運營較弱，成為只懂做表不懂運營的代表，2013年被中國冠城鐘表珠寶收購，當然僅僅是資本結構變更，制表廠和制表師還是瑞士本色。

Admiral 42 Automatic

對于資深表友而言，昆侖最有名的還有Admiral海軍上將系列，也是整個制表業(yè)海軍題材作品中最有視覺張力和戲劇性效果的作品，同樣以海軍戰(zhàn)艦舷窗作為主打元素，但以十二邊形完成，而非皇家橡樹的八邊形，同時盤面時標設計為海軍軍旗元素，外表圈以坡度設計，整個盤面類似帶有觀眾席的競技場，活力與喧囂撲面而來。

Bubble 47 SKULL X-RAY

另外還有Bubble系列，形式更加活潑，就是風格在國內不是那么討喜，只有喜歡獵奇還多金的土豪客戶愿意掏荷包，所以Bubble系列在國內很少見到，也是很多表友陌生的原因。

2026年表展，推測昆侖會繼續(xù)在金橋方向發(fā)力，超輕超薄輔之以更多彩的設計，契合年輕一代表友的需求，海軍上將從前些年的碩大無朋，45毫米左右，目前已經縮小到42毫米，這樣的規(guī)格更貼合市場主流，不排除推出40毫米作品的可能，至于Bubble系列，估計會更加嘻哈嬉皮一些，更具有時尚先鋒性質，總之，昆侖依然在努力。

7

Bianchet

“站住巨人肩膀上的運動表新貴”

Bianchet的創(chuàng)立時間不長，2017年由Rodolfo Festa Bianchet 與妻子 Emmanuelle Festa Bianchet在瑞士拉紹德封創(chuàng)立，品牌作品以酒桶型造型、鏤空設計和復合材料為主打。對，估計聰明讀者已經聯(lián)想到Richard Mille、Frank Muller、宇舶這些酒桶型新銳運動表，事實上，能這樣想的讀者是對的。讓品牌聲譽鵲起的是2020年推出的B1.618 鏤空陀飛輪，以F1賽車結構為靈感，全鏤空設計，12點位置為大日歷，6點鐘位置布置碩大的陀飛輪，是不是似曾相識？不過不僅如此，作品充分調動黃金分割和斐波那契數的魔力，整體線條流暢，一氣呵成，就像F1賽車流暢的結構一般充滿速度感，加上紅色與綠色橡膠表帶，桑巴熱情呼之欲出。

B1.618陀飛輪還推出了全藍寶石

2024年B1.618陀飛輪還推出了全藍寶石表殼版本，85,000瑞郎，算下來人民幣75萬左右，但與RM這樣的大牌比簡直就是個零頭，性價比無敵的平替存在，被熱捧也在意料之中。

B 1.618 ULTRAFINO

2025年，B 1.618 ULTRAFINO推出，還是B 1.618的陀飛輪打底，酒桶型表殼以5級鈦合金制作（40mm x 47.39mm），厚度僅為8.9毫米，作為陀飛輪，這個厚度絕對是可圈可點的一線大牌水平。報價陀飛輪鏤空版55,500瑞郎，全鏤空版本60,500瑞郎，不過人民幣53萬左右，基本上就是大牌陀飛輪的平均水平，中規(guī)中矩的價格，但是酒桶型設計和超薄表殼，這個難以拒絕。

2026年表展無懸念還會有B 1.618陀飛輪為基礎的新作，當然航海、航空主題還有新材料也在品牌的視野內，新作相信不會太遠。

8

B.R.M Chronographes

“把古典賽車精神做成腕表”

B.R.M Chronographes全稱Bernard Richards Manufacture，Bernard Richards就是創(chuàng)立者本人，2003年創(chuàng)立于法國，同年推出首款計時碼表GP-44。品牌設計辨識度極高，就是將古董賽車發(fā)動機的轟鳴與機油味帶入作品，如V8引擎造型表殼，賽車方向盤風格指針，賽車踏板式按鈕等等，肌肉感十足，除了賽車元素，顏色搭配也極為狂野，應該是Alpina、Rebellion和RM之外最為狂野的品種。

Racing系列GP-44 La Première腕表

除了設計，B.R.M 一直和賽車團隊、拉力賽合作（暫時還是F2或者摩托競速，沒有F1和MotoGP這樣的頂級賽事，比較小眾），比如Martini Racing系列，賽車元素遍布表殼、盤面、時標、表帶，對于喜歡賽車元素的朋友，絕對量大管飽。與Corvette Racing合作的系列，除了無處不在的賽車元素，配色以工業(yè)黃色為主，這種大黃蜂配色除了狂野，還有點危險的意味，總之就是賽道上的野獸，絕對吸睛。除了設計，品牌也主打自產機芯，觀之為基于ETA的升級作品，同時還為客戶提供定制服務，這個有點奢侈品的高級感了，表殼、表盤、表冠、表耳、表帶、機芯自動陀皆可個性化設計，官網提供設計功能，方便表友自己設計，本身就是一個很好玩的功能，閑暇時自己設計，消愁解悶，提神醒腦。

Art car系列 V6-44-SA Art Car Skeleton

2026年表展，相信除了賽車主題，品牌也會有游艇主題的作品推出，設計與功能面向航海玩家。航空主題的出現(xiàn)，其實也在情理之中。同時，像碳纖維、陶瓷這些高科技材料，還有類似避震彈簧一類的元素，可能也會巧妙進入更多的作品，成為新的看點。

9

Charles Girardier

“新古典主義輕奢代表”

Charles Girardier創(chuàng)立于2018年，由制表師Patrick A. Ulm創(chuàng)立，旨在復興18-19世紀日內瓦制表大師Charles Girardier（綽號Girardier l'A?né，1759-1839）的歷史遺產。作為創(chuàng)立不到10年的新銳品牌，個人感覺其風格還在摸索和成長之中，雖然Signature Mystérieuse 系列拿過2020年日內瓦鐘表大賞的女士復雜功能表獎。細膩的做工和線條，有點帕瑪強尼的感覺，盤面CG Logo的旋轉珍珠陀，雖然不是很新的創(chuàng)意，但是比較別致，陀飛輪做工有些素，精致有余，工藝感還有提升空間，也就是流水線加工的感覺太強。盤面底紋非常漂亮，明顯是路易威登的套路，配合大衣，真皮手套更有質感。

目前的作品，包括SIGNATURE MYSTéRIEUSE?與SYNCHRONAUT? GMT兩個系列共7款。SIGNATURE MYSTéRIEUSE?主打陀飛輪，珍珠陀與陀飛輪對稱8字設計，類似雅克德羅，不過更有晶瑩剔透的感覺；SYNCHRONAUT? GMT主打新古典范兒，神似百達翡麗的作品，倒是可以作為某種程度上的平替。實際上這款作品是品牌作為RREC（Rolls-Royce Enthusiasts' Club勞斯萊斯愛好者俱樂部）120周年慶典的官方伙伴，推出的特別表款系列中的一款，搭載自產CG SYNC-1863 機芯，擁有GMT功能、日夜指示、日期小表盤。包括琺瑯棕、午夜藍色與午夜灰色三款設計，莊重典雅，作為正裝表氣場強大，報價28,800瑞郎，25萬人民幣的樣子，但和百達翡麗、帕瑪強尼風格類似的出品相比，不過其價格的幾分之一，作為平替非常OK，就是品牌目前還沒有足夠的號召力，需要努力。

10

Favre Leuba

“老牌瑞士探險家”

Favre Leuba的歷史可以追溯到1737年，制表業(yè)中的聲名主要基于20世紀中葉推出的一系列潛水表，比如1950年代就推出了300米防水的Bathy腕表，創(chuàng)造了業(yè)界的一個紀錄。后來的Sea Wolf防水表更是一路凱歌高進，受到NASA和類似法國探險家Jacques Cousteau的青睞，當然后面的石英風暴也讓品牌遭受重創(chuàng)，直到2021年在新東家The London Clock Company的傾力支持下復牌。目前品牌主打的Deep Raider和Sea Sky，以中古潛水表元素為主打，很有早年的勞力士的感覺。

尤其是Deep Raider Renaissance，設計再現(xiàn)經典潛水表的同時，還以瑞典北部的Muonionalusta隕鐵為底，通過精密切割和酸蝕處理，顯示出類似雪花晶體結構的Widmanst?tten紋理，復古中又不落俗套，作品有了宇宙標記和外太空起源，搭載FLD02機芯（基于ETA機芯），防水300米，分明是要喚起表友對品牌輝煌歷史的記憶。當然系列中綠色作品也很有味道，尤其是盤面以綠色條紋打底，沒有簡單的跟風綠水鬼。3,000瑞郎的報價，約合26,000人民幣的樣子，Tudor的外型，隕鐵表盤，防水300米，賣點還是很充分的。

Deep Raider Renaissance 00.20308.101.52.200，售價3,000 CHF

2026年表展，品牌可能推出Bivouac II（高度計機械表）衍生型號，這是品牌當年的傳奇作品，機械高度計+耐寒設計，想想都夠硬核，再就是新款潛水表，這是品牌的看家本領了。

11

March LA.B

“輕復古格調的閑適與優(yōu)雅”

March LA.B來自法國，創(chuàng)立于2008年，以60-70年代復古靈感（巴黎審美）+大膽非圓形表殼（如類似坦克的設計，還有八角AM2系列）為核心，定位中高端微品牌，機械表多用La Joux-Perret或Miyota機芯，價位在1500-3000美元。近年來靠年度限量Millésime March系列（如2026年Nyctalope Carbon鍛碳款）持續(xù)刷存在感，設計辨識度高、翡翠墨綠色為主打色，主打36-40毫米的小巧，很有尚美、Hautlence，以及卡地亞坦克的味道，精致優(yōu)雅，連官網配音都很考究，包括播放按鍵都是唱片播放機設計，有一種咖啡、街拍或者爵士音樂節(jié)的感覺，更像一種lifestyle宣言。

AM2 AUTOMATIC "NYCTALOPE" CARBON - Millesime March 2026

AM2 AUTOMATIC "NYCTALOPE" CARBON是目前品牌爆款，36毫米鈦合金方形表殼，綠色暗紋裝飾，高科技防指印涂層，簡約時標設計，盤面以暗紋裝飾，6點鐘位置的日歷也以綠色數字顯示，表冠在4點鐘位置，更加方便操作。搭載La Joux Perret G110機芯，單就這個機芯來說，就值17,000人民幣的報價，而且官網還強調為法國組裝完成，那就是原汁原味的法國制造了。表帶也提供鈦合金版本，同時擁有100米防水，作為正裝藝術表，相當誠意。皮質表盒也是墨綠色設計，平時可以安放備用表帶，帶在身邊也是非常優(yōu)雅的小收納包，果然格調一點不妥協(xié)。

BELZA TITANIUM 99 PIECES Watch

從巴黎審美的設計和做工來說，1萬人民幣左右的報價，還是讓人頗有嘗鮮的沖動的。2026年表展，個人推測除了新材料新設計，品牌應該還有l(wèi)ifestyle類的周邊推出，以生態(tài)系統(tǒng)的方式推進。

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