一頂帽子，是Magda Butrym 2026年春夏系列的起點(diǎn)。

靈感的火花源于Butrym在日內(nèi)瓦參觀的一場展覽。波蘭藝術(shù)家Paulina O?owska在展覽《Widows of the Wind》中，用油畫描繪了一系列在冬日佩戴各式帽子的女性。 Butrym在這些作品中看到了創(chuàng)作上的共鳴：對方通過畫筆描繪女性，而她通過時裝塑造女性。這種共同的感知在不久后找到了現(xiàn)實(shí)錨點(diǎn)。她在雜志封面上看到一頂造型如同弧線般垂墜、視覺效果卻極其松弛的帽子 —— 它出自制帽師Noel Stewart之手。她隨后主動聯(lián)系對方，邀請其打造品牌第一款正式意義上的帽飾。

Magda Butrym 2026年春夏系列

這件最終呈現(xiàn)在秀場上的巨型帽飾，其體量如棉花糖般膨脹，以紫色、黃色與白色占據(jù)了頭部空間。這種極具高級定制儀式感的造型，徹底改變了本季設(shè)計的重力方向。Butrym收斂了以往那種直覺式的誘惑力，轉(zhuǎn)而借鑒經(jīng)典的高級定制廓形，并融入斯拉夫民俗與浪漫主義色彩。下擺上挑的夾克、雕塑感的抽褶連衣裙，以及由波蘭傳統(tǒng)鉤針蕾絲制成的白色緊身胸衣，共同構(gòu)成了這一季明確的形象。量感在此處確認(rèn)了身體的存在，紅色超短裙以充足的體量，賦予女性一種物理意義上的支撐。

本季被命名為“Studio”。在十周年這個節(jié)點(diǎn)回到工作室這一私密空間，是為了展示創(chuàng)作本身的生命力。Butrym刻意保留了層疊結(jié)構(gòu)與內(nèi)衣痕跡，縫合與抽褶并未被完全撫平。這種“尚未完全完成”（undone）的狀態(tài)被視覺化，使制作邏輯成為了美學(xué)的一部分。對她而言，這種進(jìn)行中的觀感正是自由的象征。衣服不再是封存的終點(diǎn)，而是處在持續(xù)生成的過程里。

2025年9月，品牌首次進(jìn)入巴黎時裝周官方日程。這對Butrym而言是一次里程碑式的肯定。從華沙出發(fā)，按自己的節(jié)奏生長，最終作為波蘭時尚的重要代表，首次進(jìn)入時尚世界的中心。在時裝的權(quán)力版圖中，巴黎、米蘭、倫敦與紐約始終掌握著絕對的話語權(quán)，對于任何一位渴望成名的設(shè)計師而言，這些地理坐標(biāo)的吸力幾乎是不可抗拒的。然而，Butrym卻反其道而行之，她將核心坐標(biāo)錨定在故鄉(xiāng)華沙。如果用行業(yè)邏輯來看，這無異于在一片被主流敘事邊緣化的地帶重建秩序。但正是這種邊緣性，賦予了她某種在主流時尚話語中心難以孕育的反骨。

“波蘭性”是理解Butrym設(shè)計語言的關(guān)鍵。針織、鉤織與蕾絲是她成長的一部分。她將粗針羊毛、羊羔毛與絲綢晚裝并置，通過抽褶處理，使單品呈現(xiàn)出極具高級定制感的比例。那些由波蘭傳統(tǒng)鉤針蕾絲編織而成的緊身胸衣，本質(zhì)上是一種獨(dú)屬于女性的柔軟盔甲。

Magda Butrym 2026年秋冬系列

這種根植于本土的創(chuàng)作選擇，讓人想起安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院時裝系的創(chuàng)始人Mary Prijot。在那場改寫時裝史的革命 —— Antwerp Six發(fā)生前，Prijot曾對向往巴黎的年輕人說：“如果設(shè)計師還是對巴黎時尚有向往，那么我們的任務(wù)就是讓設(shè)計師發(fā)現(xiàn)自己，并做出有自己獨(dú)特思想和表達(dá)方式的時裝。”這種發(fā)現(xiàn)自己的過程，對于Butrym而言，是一場漫長而沉靜的“突圍”。

波蘭時尚曾經(jīng)歷過漫長的斷層，但在她的邏輯里，斷層并不意味著貧瘠，反而意味著某種不受拘束去定義的自由。因為沒有古老的、現(xiàn)成的本土?xí)r裝教條可供依循，她反而可以毫無顧忌地從那些被遺忘的角落里打撈靈感。

Magda Butrym 2026年秋冬系列

在這一背景下誕生的“波蘭式時髦”，也正是這種張力：克制與情感并存，帶有邊緣感的浪漫，柔軟卻有脊梁。這不由得令人聯(lián)想到波蘭纖維藝術(shù)家Magdalena Abakanowicz。Abakanowicz的偉大之處在于，她用柔軟的麻繩和織物，構(gòu)建出了如同盔甲般堅硬、具有壓迫感的“空間物體”。Butrym顯然繼承了這種通過材質(zhì)構(gòu)建邊界的意志。她將原本屬于鄉(xiāng)村記憶、帶有瑣碎溫情的鉤針編織，轉(zhuǎn)化為支撐起廓形的利器，手工藝在此處擺脫了懷舊的鄉(xiāng)愁，演化為一種現(xiàn)代力量。

這種對主體性的堅守，最終指向了一個極其務(wù)實(shí)、甚至帶點(diǎn)政治色彩的結(jié)論：實(shí)穿性是對女性作為獨(dú)立主體的最高尊重。在時尚行業(yè)中，“藝術(shù)性”常被誤讀為對身體的禁錮 —— 設(shè)計師熱衷于將女性雕琢成行走的景觀，使其客體化。但Butrym拒絕這種表演。她在現(xiàn)實(shí)生活中測試每一件衣服，關(guān)注女性是否能自由行動，是否能生活，是否能忘掉衣服而感到更加自我。

Magda Butrym 2026年春夏系列

“實(shí)穿性對我而言不是妥協(xié)，而是尊重。”這種尊重源于她帶著同理心的觀察 —— 她更在乎女性在衣服里如何呼吸、如何行動、如何感受那層自信的底色。在2026春夏系列中，扭曲成沙漏狀的剪裁，是為了在提供力量的同時給予身體最大的寬容。那些帶有填充感的輕盈連衣裙，是在用布料為女性構(gòu)建一個自由舒展的私密空間。Butrym通過極其務(wù)實(shí)的真誠，讓女性得以重新掌握自己與經(jīng)驗的關(guān)系。衣服不應(yīng)該去表演某種女性氣質(zhì)，它應(yīng)該去支持它。

玫瑰這個意向，在這套邏輯中扮演了關(guān)鍵角色。在品牌十年的演進(jìn)中，它已從一種裝飾性的印花情緒，進(jìn)化為一種結(jié)構(gòu)性的視覺主權(quán)。它最初出現(xiàn)在裙擺或領(lǐng)口，像是一種反復(fù)回歸的私密情緒，隨后演變?yōu)槿S折疊的布料雕塑，在身體上宣告領(lǐng)地。在Butrym看來，玫瑰是一個矛盾體，脆弱卻有結(jié)構(gòu)，有刺且有存在感。這正是她理解的女性氣質(zhì)，溫柔但不脆弱。在本系列中，玫瑰的形態(tài)達(dá)到了某種頂峰。它轉(zhuǎn)化為如同花瓣般綻開的巨型帽飾，成為了身體的支點(diǎn)與邊界。玫瑰成為了力量的象征，在美麗之中宣告主權(quán)。

Magda Butrym 2026年春夏系列

Magda Butrym 2026年秋冬系列

當(dāng)敘事權(quán)回到當(dāng)事人手中，所謂的“繆斯”便不再是一個需要被外部發(fā)掘的虛影。Butrym成功地消解了這一詞匯中的客體化色彩。她鼓勵那些被外界評價為“太過了”或“極致”的女性，無論你的浪漫、熱烈還是柔軟在旁人眼中顯得多么不合時宜，那正是你的力量所在。這種近乎“逾矩”的能量，實(shí)際上是女性經(jīng)驗中最真實(shí)的部分。系列中那些大得夸張的云朵帽、濃烈灼人的紅色以及幾乎扭曲身形的剪裁，都在共同慶祝這種極致。因為只有當(dāng)你允許自己去觸碰邊界時，你才真正停止了對他人的模仿，開始掌握與自己經(jīng)驗的關(guān)系。

這種敘事權(quán)的流轉(zhuǎn)最終完成了一個閉環(huán)。從華沙時尚斷層里的野生生長，到巴黎秀場上的身份宣言，再到每位女性穿上衣服后的自我認(rèn)同，在Butrym的世界里，溫柔與力量是同一枚硬幣的兩面，共同支撐起一個不需向任何人征求許可的、完整的自我。奪回敘事權(quán)或許是女性能送給自己最好的禮物。我們不再等待被觀看，我們已經(jīng)在自己的敘述里，閃閃發(fā)光。

采訪、撰文Shanshan Zeng

編輯Mark Liu