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（來(lái)源：上觀新聞）

在英格蘭西北部普雷斯頓城旗市場(chǎng)，一座帶有柱廊的、維多利亞式博物館蔭蔽下的廣場(chǎng)上一百五十來(lái)人排著隊(duì)。隊(duì)伍緩緩移動(dòng)，等待時(shí)間少則兩小時(shí)多則六小時(shí)。顧客們舉著手機(jī)靠近一輛櫻桃紅色的拖車(chē)。拖車(chē)敞開(kāi)的小窗里，熱蒸汽翻滾著往外涌。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，這部拖車(chē)叫“土豆兄弟”（SpudBros），賣(mài)的是帶皮烤土豆。這些碩大的塊莖被認(rèn)為是便宜、飽腹、暖心的食物，是大學(xué)食堂和雜貨店咖啡廳的常見(jiàn)餐品。英國(guó)人管它叫“夾克土豆”（jacket potato/spuds），因?yàn)槟菍涌镜盟执嗟钠�，像給土豆穿了件外套。

這件外套并不誘人。至少兩年前，路人還是這么想的。是新一代精通社交媒體的土豆商抓住了機(jī)會(huì)，讓土豆重新變酷。拖車(chē)經(jīng)營(yíng)者雅各布和他弟弟哈雷將鏡頭對(duì)準(zhǔn)烤好的土豆，用刀劃開(kāi)，黃油滲進(jìn)蓬松的瓤里，再澆上餡料——烤豆子、金槍魚(yú)蛋黃醬、咖喱雞……并不精致的畫(huà)面搭配上蘭開(kāi)夏口音的調(diào)侃貫穿始末。

兄弟倆的視頻火了。如今，SpudBros的全平臺(tái)粉絲接近千萬(wàn)。單條視頻的最高觀看量超過(guò)五千二百萬(wàn)。得益于此，不大的拖車(chē)上一天能賣(mài)兩千多個(gè)土豆。英國(guó)美食作家魯比·坦多說(shuō)：“人們享受為一個(gè)帶皮烤土豆排隊(duì)幾個(gè)小時(shí)的怪誕感，即使他們真誠(chéng)地相信——至少在一段時(shí)間內(nèi)，這將是他們一生中吃過(guò)的最好吃的帶皮烤土豆�！�

SpudBros的爆火也帶動(dòng)了其他賣(mài)夾克土豆者的生意。威爾士的一位店主說(shuō)：“他們創(chuàng)造了一種病毒式傳播的東西，所有人都跟著沾光�！�

夾克土豆不只是一樣吃食。它的名字就帶著話頭。

英國(guó)人烤土豆不包錫紙，跟美國(guó)人不一樣�？疽粋�(gè)多鐘頭，要的就是皮脆、瓤松。為什么叫“jacket”？因?yàn)槟菍悠は窦䦅A克。英國(guó)本土網(wǎng)上也有爭(zhēng)論：有人說(shuō)叫“夾克土豆（jacket potato）”而非“烤土豆（baked potato）”是暗示著階層區(qū)別；亦有人說(shuō)管它叫“jacket”才不顯得粗俗。

夾克土豆在英國(guó)的歷史，遠(yuǎn)不止兩年。維多利亞時(shí)代，它是女工工作一天的依靠——三個(gè)烤土豆，足夠撐一天勞作。倫敦街頭一度到處是賣(mài)烤土豆的小販，一天賣(mài)出的烤土豆估計(jì)有十噸之多。有人說(shuō)它是“美食界的羅賓漢”：花兩三英鎊，普通人能吃上一份熱乎乎的烤土豆，上面澆的肉菜原本是富人餐桌上的東西。

英國(guó)社會(huì)改革家亨利·梅休寫(xiě)過(guò)這些人的營(yíng)生：“他們用的‘馬鈴薯罐’是個(gè)四條腿的大鐵盒，底下燒熱水保溫，罐子兩頭分別放著鹽、黃油和木炭。每天出攤前，小販得花半個(gè)鐘頭把罐子打磨得锃亮，比銀子還亮�！�

今天，從藍(lán)領(lǐng)工人到寫(xiě)字樓白領(lǐng)，再到王室，人人都吃?shī)A克土豆。一項(xiàng)調(diào)查說(shuō)，88%的英國(guó)人用夾克土豆替代了商店里買(mǎi)的三明治、沙拉和飯團(tuán)。

過(guò)去倫敦掌握著英國(guó)的美食話語(yǔ)權(quán)。媒體、名廚、榜單，都圍著首都轉(zhuǎn)。社交媒體打破了這一格局，“非倫敦人”開(kāi)始有了發(fā)言權(quán)。走紅的食物也變了——夾克土豆、周日烤肉、炸魚(yú)薯?xiàng)l。本地化的、土生土長(zhǎng)的英國(guó)食物，站到了舞臺(tái)中央。

但更多人懷疑這股土豆熱潮能持續(xù)多久�！鞍讶绱舜蟮年P(guān)注度放在一種本來(lái)只是為了好吃、飽腹和方便的食物上，注定會(huì)出問(wèn)題，”坦多說(shuō)，“人們總會(huì)意識(shí)到，這確實(shí)是一個(gè)餡料豐盛的帶皮烤土豆，但終究也只是個(gè)帶皮烤土豆�！�

原標(biāo)題：《時(shí)隔百年，夾克土豆在英國(guó)“翻紅”》

欄目主編：劉暢

來(lái)源：作者：文匯報(bào) 余潤(rùn)坤