要說西方料理的天花板，很多人會(huì)想到法國菜。

當(dāng)你走進(jìn)一家正宗的法國餐廳，會(huì)發(fā)現(xiàn)從頭盤到主菜再到甜點(diǎn)，按部就班，刀叉也是擺得整整齊齊。

那你知道，這套規(guī)矩是誰定的嗎？

答案讓很多人意外，居然是被稱為暴君的法國太陽王路易十四。

路易十四在位72年，把法國變成了歐洲霸主。但他還有一項(xiàng)“實(shí)績(jī)”，那就是把吃飯這件事，變成了一門“藝術(shù)”。

而在路易十四之前，法餐的畫風(fēng)，可能完全不是你能想象的樣子。

我們先來看看中世紀(jì)的法國貴族是怎么吃飯的。他們追求的從來不是“好吃”，而是“好看”——也就是必須夠華麗更招搖。

一道菜里能塞進(jìn)多少昂貴的東方香料（姜、肉桂、藏紅花、胡椒）——誰放得多，誰就有面子。至于這些香料混在一起好不好吃，不好意思，那不是他們關(guān)心的問題。

有一本中世紀(jì)的意大利食譜甚至建議把胡椒、肉桂、姜、丁香和藏紅花混在一起，聲稱和“所有的食物”都很搭。

甚至一位法國王太后的儲(chǔ)物柜里，存著6磅胡椒、13.5磅肉桂、5磅丁香和23.5磅生姜，她認(rèn)為這是自己的“安全感來源”。

事實(shí)上，在那個(gè)時(shí)代，香料就是身份，是地位。

1549年的一場(chǎng)婚宴上，餐桌上甚至出現(xiàn)了30只孔雀和21只天鵝。至于孔雀的肉好不好吃不重要，重要的是——我有孔雀和天鵝。

改變一切的，正是這個(gè)把虛榮和權(quán)力欲發(fā)揮到極致的人——路易十四。

他是個(gè)不折不扣的吃貨，而且很有表演欲。對(duì)他來說，吃飯并不是一個(gè)“私人”的事，而是“國家大事”。

他每天下午1點(diǎn)的午餐和晚上10點(diǎn)的晚餐，都在眾目睽睽之下進(jìn)行的?，F(xiàn)場(chǎng)不僅有大臣、貴族、外國使節(jié)，甚至帶把劍就能進(jìn)來的平民，都可以圍觀他吃飯。

和路易十四相比，現(xiàn)在我們網(wǎng)絡(luò)上的吃播，都是他玩剩下的。

那么，這場(chǎng)“吃播表演”要耗費(fèi)多少人力和物力呢？我們可以看一組數(shù)據(jù)↓

負(fù)責(zé)路易十四飲食起居的官員超過500人，其中160人專門負(fù)責(zé)料理和用餐服務(wù)，他們被嚴(yán)格分配到7個(gè)配餐室，每天需要奉上200道菜。而菜單也不是隨便定的，每周要開三次委員會(huì)，由膳食總管和貴族們一起商量吃什么，順便核對(duì)一下賬目。

路易十四對(duì)吃喝的追求可比普通貴族要“高級(jí)”多了。他有著自己的一套審美。

中世紀(jì)的法國菜喜歡濃油赤醬，特別是香料堆砌。

路易十四的做法恰恰相反。他提倡減少東方香料的使用，改用本地香草，保留食材本身的味道。鹽和胡椒開始成為主角，過去鋪天蓋地的肉桂和藏紅花，則不再是餐食的“主角”。

這對(duì)法餐的影響有多大呢？

在路易十四統(tǒng)治時(shí)期，廚師弗朗索瓦·皮埃爾·德·拉瓦雷納出版了《法蘭西廚師》一書。這套書再版75次，印刷了10萬冊(cè)，被后世視為法餐的“圣經(jīng)”。

書中第一次對(duì)法餐進(jìn)行了系統(tǒng)性的總結(jié)，強(qiáng)調(diào)用本地食材代替異域香料，用黃油面糊代替面包屑來勾芡，還發(fā)明了著名的白醬。

也是在拉瓦雷納的筆下，法餐第一次有了“高湯”、“香草束”這些今天法餐還在用的術(shù)語。

路易十四對(duì)盤中餐的追求不止如此。用現(xiàn)代的話來說，那就是他很注重食材的“溯源”。

為了保證蔬菜水果的質(zhì)量，他專門在凡爾賽宮旁建了一個(gè)“國王菜園”，占地九公頃，聘請(qǐng)農(nóng)學(xué)家拉·昆提涅來管理。

他吃的土豆、橘子、葡萄都是自家園子里種的，保質(zhì)保量還保安全。據(jù)稱，他的菜園里培育出了50種不同的梨、20種蘋果和16種萵苣。

要知道，在他之前，蔬菜往往被當(dāng)做是農(nóng)民的食物，是上不得臺(tái)面的食材。但是路易十四硬是把新鮮蔬菜搬上了貴族的餐桌。

可以說，今天法餐對(duì)食材新鮮度的極致追求，源頭就在這里。

此外，路易十四也很注重對(duì)廚師的“培養(yǎng)”，他大力贊助廚師，把烹飪提升為一種“高雅藝術(shù)”。其中最有名的，是廚師弗朗索瓦·瓦泰爾。

1671年，瓦泰爾受命為路易十四籌備一場(chǎng)大型宴會(huì)，為了保證海鮮足夠新鮮，他決定從200公里外的諾曼底海岸直送海魚上桌。

結(jié)果魚沒按時(shí)送到。瓦泰爾絕望之下，拔劍自殺。

這個(gè)故事聽上去荒謬，但法國人把它當(dāng)作對(duì)“大美食”近乎殉道般的執(zhí)著來紀(jì)念。瓦泰爾也因此成了法國美食精神的象征——為了完美，不惜一切代價(jià)。

再說回路易十四，他真正的高明之處，是把吃飯這件事變成了政治工具。

他把貴族們?nèi)υ诜矤栙悓m里，用繁瑣的餐桌禮儀把他們牢牢拴住。座位怎么排、誰先吃、誰站著、誰可以坐在帶扶手的椅子上……統(tǒng)統(tǒng)都有詳細(xì)的規(guī)定。

如果有人不遵守會(huì)怎么樣？那他必定會(huì)面臨社交邊緣化的后果，甚至?xí)虼耸醯膶櫺拧?/p>

同時(shí)，過去法餐“一股腦全端上來”的上菜方式，在路易十四這里變成了分道循序上菜。湯、前菜、燉肉、烤肉、甜點(diǎn)，一道接一道，有著嚴(yán)格的順序。

宮廷的菜單變得有條理，廚房開始出現(xiàn)專門的分工。什么作料師、儲(chǔ)藏師，都是從這個(gè)時(shí)候開始成型的。

而這些分工，后來被19世紀(jì)的廚師奧古斯特·埃斯科菲耶進(jìn)一步系統(tǒng)化，形成了今天全球?qū)I(yè)廚房都在用的“廚房團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)”。

等到路易十四死后，法國大革命爆發(fā)，那些窮奢極欲的貴族們走上了斷頭臺(tái)，但貴族的晚餐并沒有消失。

廚師們被趕出宮廷后，在街頭開起了高級(jí)餐廳，帝王家的菜肴從此走向了平民。

我們今天吃的法餐，從按順序上菜的規(guī)矩，到強(qiáng)調(diào)食材本味的理念，從專業(yè)廚房的分工體系，到餐桌上的禮儀規(guī)范，其實(shí)處處都能看到幾百年前太陽王的影子。

以上就是關(guān)于路易十四和法餐的內(nèi)容~

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