在上一篇文章（相關(guān)閱讀：最少女心的藝術(shù)！打卡維多利亞早期珠寶，3分鐘破解經(jīng)典的奧秘）中，J先生給小伙伴們介紹了維多利亞早期（1837年——1861年）天真爛漫的自然主義藝術(shù)風(fēng)格。

但到了維多利亞中期（1861年——1880年），珠寶設(shè)計卻呈現(xiàn)出與前期截然相反的藝術(shù)風(fēng)格，開始向著陰沉、黑暗的方向發(fā)展，哀悼珠寶更是成為了社會流行的主旋律。

那么，在這短短的20年間里，究竟是什么原因，導(dǎo)致珠寶設(shè)計方向出現(xiàn)如此大的轉(zhuǎn)變呢？

陰沉黑暗的維多利亞中期

19世紀(jì)中期，英國正值第二次工業(yè)革命，人類正式進(jìn)入了"電氣時代"。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們所擁有的財富越來越多，尤其是中產(chǎn)階級的興起，為珠寶行業(yè)帶來了更多的消費(fèi)可能。

在科學(xué)技術(shù)的引領(lǐng)下，人們勘探和開發(fā)出了更多的礦藏，大量貴金屬材料的發(fā)現(xiàn)，使得珠寶首飾不再是皇室貴族的專屬，開始面向中產(chǎn)階級，進(jìn)一步擴(kuò)大了珠寶的消費(fèi)圈層。

1870年，法律允許女性擁有自己的財富，女性的社會地位與經(jīng)濟(jì)能力不斷提升，對象征財富、地位的珠寶首飾更加渴求。

除此之外，對羅馬、埃及、古希臘文化和伊特魯里亞文化遺址的發(fā)掘與發(fā)現(xiàn)，也使得這一時期的人們更加熱衷于考古所發(fā)現(xiàn)的歷史文明，古代珠寶風(fēng)格得以復(fù)蘇。

當(dāng)然，影響維多利亞中期珠寶風(fēng)格最主要的因素，還是阿爾伯特親王離世后維多利亞女王的哀悼之情。

這種悲傷、悼念的情緒很快就蔓延到了社會的各個場合，而珠寶設(shè)計上則是受影響最明顯的領(lǐng)域。

悼念珠寶流行

1861年，維多利亞的母親肯特公爵夫人與丈夫阿爾伯特親王相繼離世，維多利亞女王郁郁寡歡，常以黑色喪服示人，并要求舉國上下在20年間只能佩戴哀悼用的首飾。

雖然，早在17世紀(jì)時，哀悼首飾就已出現(xiàn)，但早期的哀悼首飾常以骷髏頭等暗黑元素為主，看起來也要陰暗驚悚一些。

而到了維多利亞中期，哀悼珠寶得到前所未有的蓬勃發(fā)展。

這一時期的哀悼珠寶，在繼承和發(fā)揚(yáng)17、18世紀(jì)哀悼珠寶的基礎(chǔ)上，各種新式的哀悼珠寶也萌生出來，變得不再刻板，充斥著浪漫情懷和巧思。

維多利亞時期，人們相信發(fā)絲具有神圣的特性，它能留住人的靈魂，也象征著永生。

人們把逝者的頭發(fā)放置于胸針、耳環(huán)、手鏈、戒指等首飾當(dāng)中，“發(fā)絲珠寶”被玩出“花”來。

這種黑暗陰沉的悼念珠寶，直到1887年維多利亞女王佩戴銀質(zhì)首飾出席其登基50周年的紀(jì)念活動時，才逐漸減少并消失。

黑色性珠寶材質(zhì)成主流

隨著哀悼珠寶的盛行，黑玉、縞瑪瑙、硬橡皮、黑色玻璃等黑色系材質(zhì)成為了這一時期珠寶的主角。

尤其是體色烏黑凝重的煤精，非常適合制成哀悼珠寶，但由于其價值昂貴，常被用來制作皇家級別的黑色首飾，對匠人的手工技藝要求也很高。

（相關(guān)閱讀：煤堆里挖出的寶石！深受維多利亞女王喜愛，曾是最牛老丈人的印章）

除了制作珠寶的材質(zhì)以黑色為主外，為了搭配整體的色調(diào)，用來裝飾的寶石，也多為深色系，例如：深色石榴石、紫水晶、玳瑁等。

1867年，南非發(fā)現(xiàn)大量鉆石礦，鉆石產(chǎn)量激增，價格降低，蒸汽動力的出現(xiàn)使得鉆石的切磨更加容易，以鉆石為主要材質(zhì)的珠寶首飾層出不窮。

美國內(nèi)華達(dá)州的弗吉尼亞城也在這一時期發(fā)現(xiàn)了大量銀礦，銀成為了重量級項鏈和首飾盒的主要制作材料。

昆蟲珠寶大放異彩

19世紀(jì)60年代，自然主義風(fēng)格的蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓、甲蟲、蜜蜂等寫實昆蟲珠寶，開始流行。

這些昆蟲主題的珠寶多以黃金為珠寶材質(zhì)，并用各色彩寶進(jìn)行鑲嵌，成為了維多利亞時期每一位時尚女性必不可少的裝飾。

除了昆蟲珠寶，星星也是這一時期最常見的裝飾圖案。

相比于維多利亞晚期精致立體的星星圖案，這一時期的星星在設(shè)計上較為單調(diào)簡樸，大多平直無變化，通常是由珍珠、鉆石或琺瑯鑲嵌而成，有時在弧面形紅色石榴石和紫晶上也常雕琢有這一圖形。

珠寶類型更為豐富

1860年到1880年，歐洲時尚圈的怪癖風(fēng)達(dá)到頂峰，尤其是在服飾上最為突出，緊身胸衣、超大裙撐、低領(lǐng)露肩的晚禮服成為了服飾的流行風(fēng)尚。

為了搭配奢華的服飾，耳飾、項鏈、胸針、手鐲、戒指等珠寶被大量的制作佩戴。

這一時期的項鏈，多為可活動的管式金屬連接而成，下方墜有一個或多個吊墜。除此之外，還有一種用黃金編織而成的絲帶，下方懸掛懷表或流蘇吊墜，可以與當(dāng)時的服飾相匹配。

由于女性具有自主的經(jīng)濟(jì)能力，一些有身份地位的女性常常同時佩戴兩個甚至多個手鏈或手鐲。

手鏈多為黃金制作，利用各種柔性材料連接，中間為寶石鑲嵌裝飾；手鐲通常為較寬的黃金板狀風(fēng)格，中心為牌匾設(shè)計，這些牌子可以單獨(dú)取下。

不同于維多利亞前期的束發(fā)風(fēng)格，此時的女性更多地將頭發(fā)束于耳后，這種裸露耳朵的發(fā)型使得耳墜珠寶再次流行。

這一時期的耳墜，不僅設(shè)計多樣，大小、風(fēng)格也是變化多端，考古所發(fā)現(xiàn)的裝飾元素如圓花環(huán)圖案、雙耳細(xì)頸酒罐等被大量地運(yùn)用其中，在一些新奇風(fēng)的耳墜中，還常常能夠看到風(fēng)車、貝殼、花籃、錘子、燈籠等日常用品的造型。

“考古復(fù)興主義”珠寶風(fēng)靡

19世紀(jì)六、七十年代，隨著對羅馬、埃及、古希臘文化和伊特魯里亞文化遺址的發(fā)掘與發(fā)現(xiàn)，“考古復(fù)興主義”珠寶風(fēng)靡歐洲。

浮凸印壓工藝、鏈條工藝、琺瑯工藝、微砌馬賽克等古代傳統(tǒng)工藝被珠寶匠人們廣泛用于珠寶制作之中。

19世紀(jì)60年代，鑲嵌金銀的玳瑁嵌飾首飾進(jìn)入全盛時期。

這一技術(shù)是由法國的胡格諾派教徒在17世紀(jì)時引入英國，首先將玳瑁模制成需要的形狀，在尚未冷卻前在玳瑁表面雕刻裝飾圖案，并用金銀鑲嵌，冷卻過程中玳瑁收縮將金屬鎖在表面。

早期這一工藝完全是純手工操作，但到70年代時，開始轉(zhuǎn)向機(jī)械生產(chǎn)，品質(zhì)大幅下降。

反向水晶凹雕是19世紀(jì)60年代的另一種創(chuàng)新工藝，它是從背面將圖案刻在水晶的凸面上，再用油性顏料涂抹雕刻部分，最后用母貝薄板封底，這一工藝在第一次世界大戰(zhàn)前一直備受歡迎。

由于內(nèi)燃機(jī)和蒸汽機(jī)的廣泛使用，價格昂貴的黃金被機(jī)器制作成更薄的金屬片，覆蓋于銅板之上，卷壓碾平成紙張的厚度，再沖壓成首飾需要的造型，這種工藝使得平民女子也可以以較低的價格購得珠寶首飾。

J先生說：
下一期，J先生將繼續(xù)給小伙伴們介紹小而美的維多利亞晚期珠寶風(fēng)格，敬請期待~

參考資料：

1、歐洲古董珠寶通典 陶姜力著

2、珠寶簡史 賀貝

注：本文部分圖片源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系小編刪除~

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