據(jù)意大利時(shí)尚博客The platform日前報(bào)道，Valentino CEO Jacopo Venturini即將離開集團(tuán)。而在路透社聯(lián)系下，集團(tuán)發(fā)表了一份聲明，稱Jacopo Venturini正在休病假，但沒(méi)有提供進(jìn)一步的細(xì)節(jié)。

Jacopo Venturini曾三次重返Valentino。

2000年，他第一次加入Valentino，擔(dān)任女裝和男裝品牌經(jīng)理。五年后，Venturini被Prada挖走，成為Prada女裝系列的采購(gòu)部門的骨干。2008年，他再次回到Valentino擔(dān)任高級(jí)成服系列和零售形象總監(jiān)。2015年，Jacopo Venturini被任命為Gucci銷售和全球市場(chǎng)執(zhí)行副總裁。而在2020年6月，Venturini第三次重返Valentino。

若此次離任消息屬實(shí)，這無(wú)疑將給品牌帶來(lái)更多壓力，尤其是在過(guò)去一年來(lái)品牌經(jīng)歷了多次波動(dòng)的情況下。

2024年，Valentino的財(cái)務(wù)表現(xiàn)不盡如意，全年收入為13.1億歐元，按不變匯率計(jì)算同比下降2%，按當(dāng)前匯率則下降3%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比下降22%，至2.46億歐元。品牌在日本、中東及美洲市場(chǎng)表現(xiàn)尚可，但在歐洲和亞洲面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

自2020年6月Jacopo Venturini上任以來(lái)，Valentino一直在推行新的零售戰(zhàn)略，零售業(yè)務(wù)的權(quán)重上升至57%，目標(biāo)是在2024-2025年進(jìn)一步擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)。目前，Valentino在全球100個(gè)國(guó)家經(jīng)營(yíng)200家直營(yíng)店，2022年計(jì)劃新開21家新店，直營(yíng)店擴(kuò)張的下一個(gè)重點(diǎn)將集中在大中華區(qū)和遠(yuǎn)東地區(qū)。品牌投資直營(yíng)門店網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)型策略同時(shí)導(dǎo)致了運(yùn)營(yíng)成本增長(zhǎng)。

但值得一提的是，Valentino 美妝和香水業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)51%，線上銷售增長(zhǎng)5%，占全年收入的70%，授權(quán)給歐萊雅的美妝和香水業(yè)務(wù)也表現(xiàn)強(qiáng)勁。此外，品牌還計(jì)劃重新平衡批發(fā)渠道，通過(guò)整合伙伴關(guān)系實(shí)現(xiàn)目標(biāo)更明確的分銷。

2024年3月，與品牌合作了長(zhǎng)達(dá)25年的Pierpaolo Piccioli離任創(chuàng)意總監(jiān)一職。

一周后，Valentino宣布Alessandro Michele從Gucci轉(zhuǎn)任為品牌創(chuàng)意總監(jiān)，他的品牌首秀于去年9月發(fā)布。

不過(guò)Michele的設(shè)計(jì)風(fēng)格在也讓Valentino收獲了不少爭(zhēng)議。一方面，部分消費(fèi)者和時(shí)尚界人士對(duì)他的極繁主義風(fēng)格表示贊賞，認(rèn)為這種風(fēng)格為Valentino帶來(lái)了新的活力和創(chuàng)意。另一方面，也有不少人認(rèn)為這與品牌以往的形象不符。不過(guò)品牌高層對(duì)Michele的長(zhǎng)期潛力仍持樂(lè)觀態(tài)度，相信Michele在Gucci期間的成功經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)閂alentino帶來(lái)新的希望。

Michele的新系列在2024年最后一個(gè)季度才上市，品牌的去年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)或許并不能完全展現(xiàn)他的市場(chǎng)表現(xiàn)。但仍有人透露購(gòu)買該系列的老客戶其實(shí)并不多。

去年Valentino關(guān)閉了副線RED Valentino，這一決定也由Jacopo Venturini提出，旨在將品牌重心聚焦于核心主線，以此強(qiáng)化其在高級(jí)定制領(lǐng)域的定位。

RED Valentino自2004年推出以來(lái)，曾為品牌開辟了新的市場(chǎng)空間，但隨著時(shí)間推移，其在品牌矩陣中的位置逐漸變得尷尬。一方面，其設(shè)計(jì)風(fēng)格與主線品牌存在一定程度的重疊；另一方面，副線品牌在市場(chǎng)上的熱度逐漸消退，對(duì)整體銷售的貢獻(xiàn)也變得有限。

在消費(fèi)者愈發(fā)傾向于選擇要么極致平價(jià)、要么真正高端奢侈品的當(dāng)下，RED Valentino的定位使其在市場(chǎng)中的生存空間被進(jìn)一步擠壓。與此同時(shí)，小眾設(shè)計(jì)師品牌和潮牌憑借獨(dú)特的風(fēng)格和品牌文化吸引了大量消費(fèi)者，這些新興品牌的崛起進(jìn)一步蠶食了輕奢市場(chǎng)的份額。面對(duì)這樣的市場(chǎng)環(huán)境，關(guān)閉副線品牌成為Valentino應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和競(jìng)爭(zhēng)壓力的必然選擇。

2023年，Gucci母公司開云集團(tuán)以17億美元收購(gòu)了Valentino 30%的股份，并有權(quán)在2026年5月至2028年期間全資收購(gòu)。種種跡象表明，Valentino正處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。

未來(lái)，Jacopo Venturini的戰(zhàn)略能否繼續(xù)引舵品牌發(fā)展，仍需持續(xù)觀察與市場(chǎng)檢驗(yàn)。

撰文、排版：姜錫妍

編輯：周楊