剛剛過去的2026春夏男裝周上，各大品牌和創(chuàng)意總監(jiān)似乎達成了一種默契，不約而同地選擇面向「詩意和遠方」：從忙碌的都市出走，去享受慢節(jié)奏的生活，可能是海邊度假，可能是歸園田居，也可能借由最深刻的記憶短暫地「精神出逃」。

在這場集體「出逃」中，最具有代表性的便是 Prada。Prada 回到了 Raf Simons 的「舒適區(qū)」，單品的廓形和造型方式都讓人想起他剛來到 Prada 的初始階段。在經(jīng)歷了幾個系列的「正經(jīng)」和極簡內(nèi)斂之后，此番回憶起孩童時光的 Raf Simons 借由陽光、自然的潮濕空氣串聯(lián)起一個關(guān)于「躺平」的假期回想：泳裝、內(nèi)衣和正裝之間的界限被打破、重組；風(fēng)衣與西裝之下的運動套裝展露著少年的反叛宣言，夸張的草編漁夫帽、系帶拖鞋、尼龍拼接包袋都讓人感受到?jīng)_突之下的秩序之美。于 Prada 而言，2026春夏系列是回憶，亦是當(dāng)下；是泳池邊慵懶無憂的少年，亦可以是在路途忙碌奔波的現(xiàn)代型男。

同樣以「玩樂」為線索的還有 Louis Vuitton。Louis Vuitton 把蓬皮杜藝術(shù)中心的秀場空間設(shè)計成巨型古印度「蛇梯棋」，跨越時空的場景也暗示著每一個現(xiàn)場參與者都可能是這段旅程的「玩家」。在系列中，源于經(jīng)典電影《穿越大吉嶺》的靈感化身單品上的不同動物刺繡，結(jié)合品牌工藝與質(zhì)感面料，讓男裝造型浮現(xiàn)異域情結(jié)和童趣表達；在一眾 Pharrell 標(biāo)志性的 Global Dandy 型格中，動物花紋與運動休閑單品的穿插將 Louis Vuitton 切換到更風(fēng)趣輕松的節(jié)奏。

此外，Ami、Saint Laurent 和 Jacquemues 等品牌對于自由生活的描繪也讓人印象深刻。其中，來到凡爾賽橘園發(fā)布2026春夏系列的 Jacquemus 將此次新作的概念稱作「Le Paysan」（農(nóng)民）。Simon-Porte Jacquemus 從田園生活中汲取靈感，以親切的口吻訴說自己的鄉(xiāng)間童年記憶，秀場中的大蒜、水果、菜籃、鄉(xiāng)村刺繡鉤花無一不在記敘純真印象。男裝融合了諸多中性的剪裁手法和收縮元素，腰線切割和圓潤落肩的廓形線條打造挺闊精干的視覺效果，但棉麻和針織材質(zhì)的選用以及中性大地色盤的融入則為系列注入了柔和細膩的鄉(xiāng)村氣息。

除了前述品牌的創(chuàng)作者們集體追憶童年時光以外，Dior、Prada，乃至曾經(jīng)「非黑即白」Saint Laurent 男裝則選擇用高明亮度的撞色抵達夏日；Kenzo 和 Dries Van Noten 等品牌也都選用了更「反時尚」的主題。這背后或多說少透露了如今行業(yè)和整個社會共存的尷尬現(xiàn)狀：生活有點苦，男裝也更需要一些「甜度」；當(dāng)市場無法交出滿意的答卷，不如把觀眾送去「詩意和遠方」。

本季男裝之所以有相似的視角，本質(zhì)上是因為創(chuàng)作者對曾經(jīng)都市和街頭不再有共鳴，轉(zhuǎn)而從「他者」回歸「自我」，從群體收縮到個體，而時尚領(lǐng)域的「去中心化」影響也在復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境中顯現(xiàn)無余。

首先，「街頭已死」，極簡無用。當(dāng)所謂的潮流不再可靠，很多品牌不再追隨或「創(chuàng)造」所謂的新趨勢、微趨勢，而是用心挖掘品牌或人曾經(jīng)擁有的東西，比如品牌歷史、孩童回憶。因為這些內(nèi)容相比藝術(shù)和商業(yè)跨界更實在、真摯，也更具溫度——畢竟人永遠無法精準(zhǔn)描繪自己未曾真正感受過的世界，更無法對未知的領(lǐng)域真情實感。而創(chuàng)作的初衷也永遠應(yīng)該基于真實表達的意愿。就如Jacquemus 在褪去了滿目的商業(yè)化「預(yù)制南法風(fēng)情」之后，顯得格外溫柔和真誠，返璞歸真的「農(nóng)民」形象可以說是本季男裝周的一股清流。

其次，是男裝創(chuàng)意視角的回歸。「詩和遠方」可以看作是都市、街頭風(fēng)格的對立面。都市風(fēng)格追求效率和精準(zhǔn)，街頭文化注重融合和形式，它們代表了過往一段時間時裝領(lǐng)域的走向，但面向「詩和遠方」的創(chuàng)作者可以從心所欲，不隨波逐流，既不需要在辦公室當(dāng)牛馬，也無需在意社群歸屬感。在經(jīng)歷了多元風(fēng)格交融之后，或是出于創(chuàng)作者的自省，或是源于市場的壓力，設(shè)計師開始從原有的趨勢和潮流中剝離。Jonathan Anderson 是一個特例，也是「詩和遠方」最顯著的代表。從 Loewe 到 Dior，他從未放棄內(nèi)心的追求和天真浪漫的表達，哪怕他曾幾何時有些不切實際或劍走偏鋒；他也從未想要成為潮流的一部分，哪怕很多人無法理解他的設(shè)計——他對自己想象的世界有獨特的信念感。Anderson 在 Dior 的首秀同樣有著相似的氣質(zhì)，其標(biāo)志性的戲劇化時裝手法「粘合」了局部的宮廷元素，平靜的表象之外是對「新銳」男裝的顛覆和自我的堅守。

最后，「詩和遠方」可謂是「老錢風(fēng)」的一種升級。「老錢風(fēng)」真正的要義永遠不止于「你穿了什么品牌」或「你代表哪種風(fēng)格」，而在于精神觀照，也即你的心靈在何處。尤其是在當(dāng)下，頂級品牌集體走出都市似乎也道出了很多現(xiàn)代人更深層次的向往——當(dāng)人們對面料和穿搭審美疲勞之后，品牌打造的故事場景、創(chuàng)意概念所能抵達的精神樂園開始成為另一重維度的滿足。所以，本季的 Saint Laurent 不再絲滑或刻意地追求完美，Vaccrello 從 Yves Saint Laurent 時期的精神之旅出發(fā)，用異域元素和色彩營造了北非狩獵的想象；融入更多海濱元素和度假氣質(zhì)的 Emporio Armani 也同樣如此。更多「顆粒感」和立體度的背后反映的是張弛有度的生活方式，時裝場景帶來的心馳神往和身臨其境亦是頂級品牌需要在服裝之外構(gòu)筑的「詩和遠方」。

盡管各個品牌對于「詩意」的理解不盡相同，但有一點共通的是：接受不和諧、面對不完美。對于日常造型而言，這份態(tài)度也是打造個性男裝的基礎(chǔ)。

首先是款式的大膽混搭。Prada 秀場上出現(xiàn)的西裝運動套裝組合和 Ami 秀場上的中性風(fēng)疊搭都頗具新鮮感。在此，不妨拿出你衣柜中被遺忘的簡約西裝、經(jīng)典風(fēng)衣等基礎(chǔ)單品，組合運動套裝、度假風(fēng)短褲，或是用一件襯衣進行過渡，以達成造型的隨性和層次感。也可以適當(dāng)借鑒 Prada 的秀場思路，露出領(lǐng)口和袖子，或是用色彩的對沖、Logo 細節(jié)等豐富造型的亮點。

其次是面料的多重混合。如 Lemaire 秀場上，運動利落材質(zhì)與正裝面料的混搭可以讓造型更添輕松、靈動，也在一眾順色的穿搭中顯現(xiàn)變化但和諧的視覺效果；Saint Laurent 用類似于雪紡、透紗等材質(zhì)與厚重面料進行對比，在整體的穩(wěn)重和流動感之間取得平衡；在 Armani 等秀場，淺色亞麻、粗孔針織面料的組合也十分多件，兼具造型的垂墜感和「褶皺度」亦是一種「老錢」審美。

第三是單品的點睛之筆。本季男裝周中最重要的兩大單品無疑是夾腳拖鞋/涼鞋和領(lǐng)巾，兩大單品的運用也直接決定了男裝氣質(zhì)的走向。Hermes 和 Louis Vuitton 兩大品牌秀場上高調(diào)出現(xiàn)的皮革人字拖賦予華麗的著裝造型「煙火氣」，在日常搭配中，可以選擇一雙質(zhì)感厚重、線條精簡的拖鞋或涼鞋搭配偏正式的休閑褲、西裝褲，適當(dāng)運用一到兩件單品進行風(fēng)格或色彩的呼應(yīng)亦能有自然的過渡。

如果平時的穿衣比較簡單，那么也可以在夏日選擇一根領(lǐng)巾進行點綴。如 Hermes 秀場上不同材質(zhì)的絲巾搭配非常有借鑒意義，變化的系帶方式和花紋色彩的選擇也道出了男士的心情和穿搭巧思，它們時而是類似于「半領(lǐng)帶」的隨性裝飾，或又隨意地 「切入」成為內(nèi)搭與外套之間的巧妙連接點。而 Ami 秀場的領(lǐng)巾運用則要含蓄一些，小面積的色彩點綴可以強化男孩式的活力，抑或作為粗線條項鏈一般的裝飾。

此外，古巴鏈、編織草帽、度假感的大包都在本季男裝秀場頻繁出現(xiàn)，也可以是直接提升夏日假期氛圍感的重要單品。

總而言之，新生代設(shè)計師們本季的出色發(fā)揮為新一季的男裝潮流帶來了豐富的解讀，也用高質(zhì)量的秀場為觀眾創(chuàng)造了可抵達的精神企盼。真正的「詩和遠方」無需太多的裝點，也沒絕對的搭配法則，唯獨必備一份「不諳世事」的心態(tài)，哪怕你依舊身在都市，活躍于街頭。

畢竟，大隱隱于市，心遠地自偏。