男裝周作為最直觀，也是最能夠代表接下來(lái)一年男士著裝趨勢(shì)的存在。

對(duì)于整個(gè)時(shí)尚行業(yè)和喜歡時(shí)裝的時(shí)髦男子而言，可以說(shuō)是當(dāng)之無(wú)愧的風(fēng)向標(biāo)。

不僅預(yù)示著下一季男士該從衣櫥里翻出什么、收進(jìn)什么，更是一場(chǎng)關(guān)于當(dāng)代男性如何“看起來(lái)像自己”的時(shí)尚思辨。

不僅是服裝設(shè)計(jì)和品牌概念的展示窗口，同樣也是一場(chǎng)文化、旅行、生活方式的大型聯(lián)播現(xiàn)場(chǎng)。

你仿佛能在秀場(chǎng)上看到意大利海島的碧海藍(lán)天，也能聞到印度街頭混合香料的熱氣騰騰，從亞麻短褲到真絲西裝，設(shè)計(jì)師們用一針一線織就的，早就不只是造型，更是態(tài)度和選擇。

著裝的影響力來(lái)源也早已不限于傳統(tǒng)的男明星或時(shí)尚博主。如今，從球場(chǎng)上的王牌球員，到紅毯上的銀幕主角，甚至是你某個(gè)穿搭出圈的朋友圈好友，都可能成為你靈感觸發(fā)點(diǎn)。

社交媒體同樣也打破了過(guò)去“高冷時(shí)裝圈”的神秘感，讓潮流變得更日常、更真實(shí)，也更迅速地滲透進(jìn)大眾衣櫥。于是我們看到，越來(lái)越多的品牌開(kāi)始調(diào)整策略。在保持品牌格調(diào)的同時(shí)，提供一種“你也可以這樣穿”的實(shí)用參考。

這讓男裝周意義變得更廣闊也更落地，它不再只是為先鋒潮人打造時(shí)裝靈感庫(kù)，也在于為每一個(gè)在日常生活中努力打理自己形象的男士，提供可借鑒、能落地的時(shí)尚范本。

你可以是辦公室里的西裝控，可以是騎行上班的輕戶外派，也可以熱衷收藏限量聯(lián)名，或是極繁極簡(jiǎn)都愿意去嘗試的體驗(yàn)者。

男裝周說(shuō)的不是“你必須要這么穿”，而是“你可以嘗試這么穿”。

時(shí)尚從來(lái)都不是答案，而是一種提問(wèn)。而男裝周，恰恰是那個(gè)把提問(wèn)方式變得更有趣、更貼近生活的地方。

今天我們就一起回顧一下，在 2026 春夏男裝周上，各大品牌又發(fā)布了什么樣的全新設(shè)計(jì)？傳遞了如何的概念？勾勒了什么樣的男士形象？

Christian Louboutin

步履之間的儀式感：當(dāng)代紳士的鞋履敘事

男裝周期間最令人心動(dòng)的，有時(shí)不一定是哪一場(chǎng)T臺(tái)大秀，它也可以是在克里雍酒店（H?tel de Crillon）沙龍中悄然上演的一場(chǎng)沉浸式展。

Christian Louboutin 帶來(lái)了全新的 Sartorial 男士鞋履系列，以及一整套圍繞“當(dāng)代紳士生活”的敘事體驗(yàn)。 我們都熟悉 Christian Louboutin 鞋底那一抹令人過(guò)目難忘的紅，但這一次，他把視線轉(zhuǎn)向男士鞋履，用最細(xì)膩的工藝語(yǔ)言、最具戲劇感的布景節(jié)奏，構(gòu)筑了完整故事。

展覽選址于克里雍酒店內(nèi)部典雅華貴的 Salon des Aigles 沙龍，展覽分為三大核心區(qū)塊，一方面向公眾展示了品牌工藝，另一方面，也借由表演者動(dòng)態(tài)演繹出當(dāng)代紳士 24 小時(shí)的生活軌跡。投射在不同場(chǎng)景里，充滿張力。

其中最吸睛的，是兩項(xiàng)極具品牌特色的傳統(tǒng)技藝展示。

第一是 la patine 古法染色，第二是 le gla?age 拋光工藝。匠人們現(xiàn)場(chǎng)演示如何為 Chambeliss 系列男鞋賦予獨(dú)一無(wú)二的色澤與光影變化，那種近乎“雕刻光線”的手藝，讓每一雙鞋都如藝術(shù)品般擁有生命力。

你會(huì)發(fā)現(xiàn)，皮革的表面被層層疊染，光影在流動(dòng)，每一雙都像擁有自己的時(shí)間刻度。

與巴黎高級(jí)刺繡名坊 Maison Lesage 聯(lián)手打造的限量款—— Farfajour 與 Farfanuit。這兩雙鞋更像是舞臺(tái)上的主角，采用四層歐根紗打造基底，并由亮片、金屬絲、玻璃珠、水晶等材料逐層刺繡而成，堪稱“步履之間的珠寶工藝”。

近看細(xì)節(jié)之繁復(fù)，實(shí)在令人驚嘆，也讓人意識(shí)到，在日常鞋履與高定時(shí)裝之間，Louboutin 早就架起了一座橋。

除了視覺(jué)沖擊，展覽還有一個(gè)細(xì)節(jié)值得玩味：空間兩側(cè)設(shè)有名為 Vitrines l’éclaté（解構(gòu)展柜）的藝術(shù)裝置，展示著鞋履制作的結(jié)構(gòu)部件、工具、木楦，乃至設(shè)計(jì)草圖。

在這里，一雙鞋的每一層皮革、每一顆縫線、每一道蠟邊，都被放大、分解、剖析?？此评硇裕瑢?shí)則極富情感表達(dá)，你越靠近這些部件，就越能感知到制鞋師與皮革之間那種人對(duì)材料的私密對(duì)話。

而最動(dòng)人的，莫過(guò)于這個(gè)展覽所傳達(dá)出的態(tài)度，在強(qiáng)調(diào)精工細(xì)作與極致審美之外，它更想表達(dá)的是：男人的風(fēng)格，不止在于衣著光鮮，而是在細(xì)節(jié)中書(shū)寫(xiě)生活的秩序和儀式感。

站在那些嵌著刺繡與水晶的鞋面前，看著表演者穿梭于沙龍之間，仿佛就能重新認(rèn)識(shí)“鞋”與“人”的關(guān)系。Christian Louboutin 以這一季 Sartorial 男鞋系列，為巴黎男裝周注入了別樣的敘事角度。用沉靜而戲劇化的方式，讓我們片刻間，重回一個(gè)優(yōu)雅、藝術(shù)、奢華的男士時(shí)尚時(shí)代。

Dior Men

從宮廷到街頭，書(shū)寫(xiě)新文藝

在自己 2026 春夏 Dior Men 的首秀上，新任創(chuàng)意總監(jiān) Jonathan Anderson 巧妙融合了 18-19 世紀(jì)法國(guó)男裝的古典元素，與當(dāng)代街頭及學(xué)院風(fēng)格擦出新火花，我們?cè)谛銏?chǎng)上看到典雅的宮廷馬甲、絲綢背心、軍裝風(fēng)禮服大衣，以及帶有 18 世紀(jì)法式刺繡或摩爾紋絲綢面料的復(fù)古馬甲，再現(xiàn)了拿破侖時(shí)代和路易十五宮廷的風(fēng)華。

這些歷史服飾被 Anderson 解構(gòu)重組，與現(xiàn)代衣櫥單品自由搭配。粗呢質(zhì)感的經(jīng)典 Bar 夾克配上水洗做舊的牛仔褲，華麗的天鵝絨燕尾服披在休閑丹寧上，繁復(fù)的洛可可風(fēng)小花刺繡襯衫疊穿于白色T恤或針織開(kāi)衫之外……

傳統(tǒng)正式服裝被注入隨性的街頭和文學(xué)氣息，展現(xiàn)出既復(fù)古又摩登的全新面貌。這種跨越時(shí)空的混搭使歷史感不再沉重古板，而是煥發(fā)出年輕活力，讓 18、19 世紀(jì)的紳士衣櫥在當(dāng)代男裝中重獲新生。

“少年感”與柔和廓形打破陽(yáng)剛審美 Anderson 以充滿“少年感”的創(chuàng)意視角，軟化了傳統(tǒng)男裝的陽(yáng)剛刻板印象。

整場(chǎng)秀洋溢著一種青春氣息，仿佛一群少年無(wú)拘無(wú)束地從老式衣箱里翻出祖父輩的服裝，隨興穿搭。這一理念下，他大膽采用柔和的結(jié)構(gòu)和細(xì)節(jié)來(lái)平衡男性服飾常見(jiàn)的硬朗線條。打破了性別對(duì)服裝廓形的界限，呈現(xiàn)出溫柔而富有文學(xué)氣質(zhì)的男性形象。

在 Jonathan Anderson 筆下，男性可以像文學(xué)作品中的翩翩少年一樣浪漫而富有想象力。 藝術(shù)性與實(shí)穿性的巧妙平衡 作為 Dior 男裝的新掌舵人，Anderson 在藝術(shù)創(chuàng)意和現(xiàn)實(shí)可穿性之間找到了微妙平衡。

一方面，他賦予系列濃厚的藝術(shù)文化底蘊(yùn)：空間被布置成簡(jiǎn)潔雅致的畫(huà)廊，四周懸掛著 18 世紀(jì)靜物畫(huà)大師 Jean Siméon Chardin 的作品，營(yíng)造出寧?kù)o真摯的藝術(shù)氛圍，而非浮華喧囂的走秀背景。

整場(chǎng)系列充滿了創(chuàng)新精神：既有對(duì) Dior 經(jīng)典的尊重與重構(gòu)，也有對(duì)男裝未來(lái)可能性的探索和想象。這種既“古典又先鋒”、既“柔和又銳利”的風(fēng)格為現(xiàn)代男裝提供了更多可能性，也重新定義了 Dior 男裝的美學(xué)邊界。 這場(chǎng)秀就像一場(chǎng)精致的“序曲”，預(yù)示著更精彩、更復(fù)雜的樂(lè)章將在 Dior 男裝的未來(lái)緩緩奏響。

Dries Van Noten

浪漫狂歡，男士新裝盛放

Dries Van Noten 同樣在新發(fā)布的 2026 春夏男裝系列。迎來(lái)了品牌新任創(chuàng)意總監(jiān) Julian Klausner 入主后的首秀。

秀場(chǎng)選在充盈自然光的工業(yè)風(fēng)空間，隨著 Lou Reed 的《Perfect Day》旋律響起，一種不拘一格的青春浪漫氛圍油然而生。

色彩、音樂(lè)與情緒交織，為觀眾奉上滿溢肆意青春情緒的視覺(jué)盛宴。一種略帶凌亂卻浪漫的氛圍貫穿全場(chǎng)，模特仿佛剛從派對(duì)余興中走出，眼神迷離又帶著愉悅。

就像是華麗的晚宴裝束因一夜狂歡而變得松弛灑脫，傳統(tǒng)紳士形象被注入了不羈，優(yōu)雅里滿是別樣風(fēng)情。

一套挺括雙排扣西裝外套疊搭紗籠式系法的印花絲巾裙擺，正式與休閑元素巧妙融合，碰撞出出人意料的和諧。印花大衣配以寬松短褲，同樣將絢麗花卉圖案與高飽和色塊交織出強(qiáng)烈視覺(jué)張力。

絲巾的巧妙運(yùn)用成為全場(chǎng)焦點(diǎn)之一，模特腰間纏繞的大幅絲巾宛如即興系上的裙裝，在行走間輕盈飄動(dòng)，為造型注入浪漫的波西米亞情調(diào)。

同時(shí)，多款寬束腰帶的點(diǎn)綴勾勒出男性腰部線條，也為華麗造型平添了一份戲劇張力。

這一季的 Dries Van Noten 男裝充滿了男性的華麗張揚(yáng)與盛放，在傳承品牌華美基因的基礎(chǔ)上融入青春活力時(shí)。 并未完全拋棄品牌式的風(fēng)格特質(zhì)。

Julian Klausner 用對(duì)比的方式構(gòu)建張力，一件挺括的西裝外套下是綁帶絲巾“裙擺”，一件精致刺繡的無(wú)袖背心卻搭配了隨意垮松的運(yùn)動(dòng)單品。很好平衡了盛裝形式和實(shí)穿感，自由又無(wú)畏。

Dunhill

莊園走來(lái)的英式風(fēng)度

在米蘭一座靜謐的花園中，Dunhill 將一場(chǎng)關(guān)乎英式紳士精神的時(shí)尚大戲娓娓道來(lái)。

這是一種隱而不顯、在陽(yáng)光與綠茵之間悄然鋪陳的“貴族式松弛感”。 一只魏瑪獵犬和兩只修長(zhǎng)的波索爾獵犬悠然隨模特踏入秀場(chǎng)，它們優(yōu)雅而有分寸的步伐，仿佛從某位英倫上流紳士的莊園中徑直走來(lái)，成為本場(chǎng)大秀最妙的氛圍感“配飾”。

設(shè)計(jì)總監(jiān) Simon Holloway 著眼于英國(guó)獨(dú)有的文化張力?；适乙?guī)訓(xùn)與搖滾精神共享一個(gè)衣櫥。正如 Bryan Ferry 與 Charlie Watts 所代表的風(fēng)格人物，他們雖然生長(zhǎng)于不同環(huán)境，卻都在西裝之下書(shū)寫(xiě)了風(fēng)格的顛覆與延續(xù)。

松身剪裁、輕盈面料、柔軟廓形無(wú)不在強(qiáng)調(diào)一種穿著者先于衣服的時(shí)尚哲學(xué)。經(jīng)典的雙排扣外套被解構(gòu)成輕質(zhì)開(kāi)衫，條紋西裝套裝被內(nèi)搭以 18 世紀(jì)花紋馬甲，搭配牛津襯衫與松垮西褲，顛覆得恰到好處。

甚至連格紋短褲與夾克的組合，也在復(fù)古中注入了新紳士的玩趣。Simon Holloway 讓這些源自貴族傳統(tǒng)的元素，逐一從“著裝制度”中松綁，回歸日?？纱┑睦硐胄螒B(tài)。

運(yùn)動(dòng)氣息是一個(gè)隱性的亮點(diǎn)?？刹鹦讹L(fēng)衣、摩登騎行套裝、成套的機(jī)車夾克，不僅延續(xù)了 Dunhill 的汽車文化基因，也為“穿梭都市”的現(xiàn)代紳士提供了穿搭范本。

它們不會(huì)喧賓奪主，卻能精準(zhǔn)表達(dá)一種不動(dòng)聲色的力量感。 而在視覺(jué)上最讓人印象深刻的，是那組灰藍(lán)色系與米白色系的交織：既有午后莊園陽(yáng)光下的明亮閑適，也有夜晚倫敦街頭的詩(shī)意浪漫。

從馬甲到翻領(lǐng)、從提包到鞋履，每個(gè)搭配都一氣呵成，精密到像一場(chǎng)關(guān)于自我修養(yǎng)的行走演說(shuō)，從風(fēng)格延展到生活方式中去。

Giorgio Armani

輕盈權(quán)力與經(jīng)典從容

1975 年，Giorgio Armani 先生創(chuàng)立了同名品牌；2025 年正值品牌創(chuàng)立 50 周年。

在這個(gè)重要節(jié)點(diǎn)上，2026 春夏男裝秀場(chǎng)仿佛是一場(chǎng)致敬經(jīng)典、重申品牌美學(xué)精髓的時(shí)尚盛宴。 開(kāi)場(chǎng)一對(duì)瀟灑亮相的男女模特情侶造型令人瞬間聯(lián)想起 Armani 在 1980 年為電影《美國(guó)舞男》打造的傳奇西裝，昔日經(jīng)典重現(xiàn)眼前，歷經(jīng)歲月仍然光彩熠熠。

整場(chǎng)秀的氛圍如品牌一貫堅(jiān)持的云淡風(fēng)輕的奢華，優(yōu)雅從容，既有都市的鋒芒亦不乏假日的閑適，而東西文化的巧妙融合更為系列注入了別具一格的平衡之美。

作為 80 年代 Power Suit 風(fēng)潮的引領(lǐng)者，這次秀場(chǎng)上，再度以當(dāng)代視角回望品牌開(kāi)創(chuàng)的經(jīng)典。 更松弛的剪裁結(jié)合精準(zhǔn)的比例，實(shí)現(xiàn)了對(duì)這一經(jīng)典的當(dāng)代演繹，也令其標(biāo)志性的流暢剪裁的廓形煥發(fā)新生。

本季西裝采用雙排扣青果領(lǐng)設(shè)計(jì)，低開(kāi)襟結(jié)構(gòu)配以收腰的短版剪裁，挺拔而不失灑脫。 褲裝褶裥垂墜，寬褲管或在腳踝收束，或漫不經(jīng)心地覆于麂皮便鞋和涼鞋之上。

這些設(shè)計(jì)在保留優(yōu)雅架勢(shì)的同時(shí)更加輕盈，從容間透出力量感， 在考究的正裝之外，本季亦展現(xiàn)出濃郁的度假氣息和豐富的材質(zhì)工藝細(xì)節(jié)。襯衫與夾克上點(diǎn)綴的棕櫚樹(shù)葉、細(xì)密人字紋以及異域幾何印花，為整體平添東方神韻，又與西服的經(jīng)典剪裁交融，迸發(fā)出東西合璧的火花。

編織皮革腰帶、繩結(jié)裝飾等貫穿始終，搭配寬檐草帽與涼鞋，為海島探險(xiǎn)般的場(chǎng)景增添了生動(dòng)情趣，并使松弛閑適的氛圍處處流露考究品味。

Giorgio Armani 所描繪的男性，從來(lái)不只是穿衣精致那么簡(jiǎn)單。他們可能是身居高位的企業(yè)家，是享受生活的都市紳士，是旅居四方的觀察者，也是自我風(fēng)格的探索者。他們的型格來(lái)自內(nèi)心的秩序，而非潮流的指令。

Hermès

低調(diào)奢華的呼吸感時(shí)尚

在巴黎炙熱炎夏里，由 Véronique Nichanian 帶來(lái)的 Hermès 2026 夏季男裝系列，就像是一縷涼意微風(fēng)，以視覺(jué)讓人感覺(jué)到心曠神怡。

你可以感受到設(shè)計(jì)里的“呼吸感”，巧妙解構(gòu)里皮革的沉重印象，既保留材質(zhì)本身奢華質(zhì)感，又為運(yùn)動(dòng)時(shí)的流動(dòng)留出空間。

設(shè)計(jì)師巧妙應(yīng)對(duì)酷暑天氣，將輕盈與通透融入奢華男裝，營(yíng)造出不費(fèi)力的愜意氛圍。 材質(zhì)與工藝的革新 透氣輕盈的設(shè)計(jì)貫穿 Hermès 2026 春夏系列，多款造型以鏤空皮革和輕薄材質(zhì)打造出夏日的清爽觀感。

為了打破傳統(tǒng)皮革厚重的刻板印象，本季大量運(yùn)用了開(kāi)孔皮革、輕質(zhì)面料和開(kāi)放式結(jié)構(gòu)，讓夏季服裝也能“自由呼吸”。同時(shí)保持 Hermès 一貫的高雅格調(diào)。這種革新工藝賦予皮革前所未有的呼吸感，讓奢華質(zhì)地與清爽舒適完美共存。

色彩層次的平衡 本季配色在沉穩(wěn)與明快之間取得微妙平衡。 從深邃墨黑、暗巧克力棕等深色到各種溫和的大地中間色調(diào)，整體低調(diào)內(nèi)斂。同時(shí)以少量翡翠綠和薄荷綠加以點(diǎn)綴，為沉穩(wěn)基調(diào)注入了一絲活力。

寬腿長(zhǎng)褲以隨性垂墜的方式出現(xiàn)，與精裁的短版夾克形成對(duì)比，塑造出優(yōu)雅而放松的線條。整體剪裁不過(guò)分貼身，幾套寬褲配短夾克的造型尤為突出，恰如其分地體現(xiàn)了都市男性閑適從容的夏日姿態(tài)。 配飾細(xì)節(jié)與度假感 各種配飾為造型注入了度假般的愜意氣息。

模特或系上皮革質(zhì)地的流蘇圍巾，或腳蹬繩編底涼鞋，赤足的設(shè)計(jì)令夏日造型更顯通風(fēng)清涼。 秀場(chǎng)上還出現(xiàn)了不少超大容量的包袋，包括帆布與皮革拼接的托特包和周末旅行袋等，兼具實(shí)用功能與時(shí)髦設(shè)計(jì)，為造型增添了幾分度假旅行的情調(diào)。

Hermès 一貫的精湛工藝在本季系列中隨處可見(jiàn)。從鏤空編織的皮革細(xì)節(jié)到考究的雙線縫合，以及對(duì)頂級(jí)面料的運(yùn)用，無(wú)不體現(xiàn)品牌對(duì)品質(zhì)與細(xì)節(jié)的執(zhí)著追求。

整場(chǎng)系列散發(fā)出低調(diào)卻極致的奢華氣息：不事張揚(yáng)，卻在剪裁、材質(zhì)和配搭中流露出深厚底蘊(yùn)，這種“不動(dòng)聲色的奢華”正是 Hermès 迷人之處。

LOUIS VUITTON

棋盤(pán)上的印度幻想旅程

當(dāng)看見(jiàn) LOUIS VUITTON 將秀場(chǎng)變?yōu)榫薮蟮摹吧咛萜濉逼灞P(pán)的時(shí)候，我們便知道，這場(chǎng)大秀除了展出最新的時(shí)裝，更是一次關(guān)于選擇、命運(yùn)、人生旅程的當(dāng)代寓言。

在蓬皮杜藝術(shù)中心的背景下，Pharrell Williams 再度選擇從極具代表性的人文藝術(shù)中汲取靈感，這次，他的目的地是：印度。

你可以看到極具地域代表性的動(dòng)植物印花、寶石刺繡以及印度手工藝出現(xiàn)在經(jīng)典的運(yùn)動(dòng)單品上，為這些極具普適性的日常著裝擁有恰如其分的奢華感和當(dāng)代美學(xué)。

整個(gè)系列像被陽(yáng)光親吻過(guò)，面料經(jīng)過(guò)特殊處理后呈現(xiàn)出微妙的褪色感與自然光澤，從真絲、丹寧、羊絨到粗紡混料，每一件單品都帶有“被生活穿過(guò)”的溫度。 這種“歲月質(zhì)感”不是做舊，而是一種仿佛從衣櫥中自然流淌出的風(fēng)格痕跡。

Pharrell 對(duì)色彩的拿捏一如既往大膽卻精準(zhǔn)。他用深邃的紫靛藍(lán)取代傳統(tǒng)黑色，建立男裝的新視覺(jué)基調(diào)，配以煙粉、姜黃、肉桂、橄欖綠等來(lái)自自然的調(diào)色盤(pán)。

仿佛將印度街頭、喜馬拉雅腳下與沙漠露營(yíng)的場(chǎng)景都收入了行走的衣裝中。色彩不再是功能性的選擇，而是一種文化情緒的傳遞。

剪裁方面，Pharrell 保留了 Louis Vuitton 一貫的優(yōu)雅線條，同時(shí)加入更明顯的戶外靈感，多口袋工裝夾克、輕量夾層短褲、斗篷式風(fēng)衣，都具備高機(jī)動(dòng)性和功能性，但沒(méi)有犧牲審美。

值得一提的是，本季首次大規(guī)模將《穿越大吉嶺》中的旅行硬箱圖案引入成衣設(shè)計(jì)。這些圖案用刺繡、提花甚至手工珠繡的形式，出現(xiàn)在正裝、襯衫甚至長(zhǎng)大衣上，繪出一幅包含豹、象、瞪羚、斑馬、棕櫚等動(dòng)植物元素的奇幻旅程。

它不只是一次文化致敬，更強(qiáng)化了品牌“從旅行出發(fā)”的根本理念，也與 Pharrell 一直倡導(dǎo)的“文化連結(jié)”概念緊密呼應(yīng)。

Prada

時(shí)裝勾勒下，一場(chǎng)夏日暢泳

Prada 2026 春夏男裝系列里，Miuccia Prada 和 Raf Simons 則淡化了對(duì)權(quán)力結(jié)構(gòu)的執(zhí)迷和風(fēng)格建構(gòu)的鋒芒，希望去捕捉那稍縱即逝的片刻情緒，回歸最本真的精神原野。

寬闊秀場(chǎng)幾近空無(wú)一物，僅以巨型花朵地毯裝點(diǎn)其間，配合自然光與鳥(niǎo)鳴，營(yíng)造出“回歸本質(zhì)”的寧?kù)o氛圍，為整場(chǎng)秀定下輕松從容的基調(diào)。

設(shè)計(jì)上，Prada 有意弱化傳統(tǒng)男裝中象征權(quán)力的硬朗廓形，轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)舒適、輕盈的日?；舨谩ＤＬ仡l繁以超短泳褲式彈力短褲亮相，這種近乎“無(wú)褲”的造型營(yíng)造出輕松自由的氣息。 束口短褲配有實(shí)用口袋，常與休閑襯衫或?qū)捤缮弦麓钆洌瑐鬟f無(wú)拘無(wú)束的態(tài)度。

全場(chǎng)摒棄夸張墊肩和刻板剪裁，使服裝更貼合身體線條。 高飽和度的色彩為系列注入俏皮活力。

糖果色直筒長(zhǎng)褲、亮色復(fù)古條紋針織衫等讓人眼前一亮。服裝上的徽章和流蘇細(xì)節(jié)增添趣味，使整體風(fēng)格更顯閑適。

甚至配以運(yùn)動(dòng)短褲和涼鞋，讓正式單品散發(fā)出輕松氣質(zhì)。 就像是回憶中夏日旅程里“最后一次暢泳”，沒(méi)有強(qiáng)烈變奏，卻有嶄新的律動(dòng)，是一種可以真正被感知、有生活也有詩(shī)的動(dòng)人表達(dá)。

輕薄透氣的面料、明快悅目的配色、寬松合身的剪裁都為系列注入了人性化溫度，避免了過(guò)度結(jié)構(gòu)化帶來(lái)的距離感。舍棄了刻意的造型比例，轉(zhuǎn)而追求實(shí)際穿著的舒適度。

當(dāng)你看到白色印花襯衫疊穿淺藍(lán)高領(lǐng)衫，將 Prada 標(biāo)志性的疊搭風(fēng)格融入日常著裝風(fēng)格，日出光暈被簡(jiǎn)單勾勒，代表童年回憶的高飽和度色彩，徽章和流蘇的細(xì)節(jié)點(diǎn)綴，以及泳褲設(shè)計(jì)的大篇幅使用，都帶來(lái)一場(chǎng)朦朧又美好的回憶夏日詩(shī)篇。

Saint Laurent

屬于色彩與節(jié)奏的柔軟姿態(tài)

如果說(shuō)Anthony Vaccarello過(guò)去幾年為 Saint Laurent 塑造的是充滿冷靜鋒利、充滿距離感的形象，那 2026 春夏男裝系列，則像是一次出人意料的轉(zhuǎn)彎，柔軟流動(dòng)、帶著一點(diǎn)度假感的輕盈情緒。

整場(chǎng)秀選址于巴黎皮諾藝術(shù)館（Bourse de Commerce），從聲音裝置藝術(shù)家 Céleste Boursier-Mougenot 的作品《clinamen》中汲取靈感。

一只只瓷碗在水中漂浮、相互碰撞，發(fā)出微妙回響，這種“無(wú)序中的節(jié)奏感”，構(gòu)成了本季最核心的節(jié)拍。即使松弛，也有精準(zhǔn)；即使散漫，也不失控制。

視覺(jué)上最直觀的變化來(lái)自于色彩的全面轉(zhuǎn)向。 從低調(diào)神秘的黑色切換到一整個(gè)繽紛色譜，勃艮第、赭黃、橄欖綠、嫩黃、淡藍(lán)、水灰、焦褐……像是一支調(diào)色盤(pán)在棉麻與絲綢的織面上緩緩展開(kāi)。

襯衫與長(zhǎng)褲的搭配反復(fù)出現(xiàn)，但每一次都有細(xì)微變化，從微墊肩、斜裁下擺，到扭轉(zhuǎn)打結(jié)的絲巾領(lǐng)帶，再到高腰收褶褲的反復(fù)運(yùn)用。

所有線條都不再過(guò)度雕刻身體，而是順著人的自然站姿與走動(dòng)，打造出一種“寫(xiě)意”的男裝美學(xué)。

其中最令人驚喜的單品是那幾套超短褲套裝，搭配超大西裝或輕盈長(zhǎng)風(fēng)衣，“下半身失蹤”打破了傳統(tǒng)男裝的慣性，呼應(yīng)了設(shè)計(jì)靈感之一，也就是 Yves Saint Laurent 先生曾經(jīng)穿著短褲打網(wǎng)球的老照片。

從這張照片出發(fā)，Vaccarello 將度假式著裝引入男裝正裝語(yǔ)境，并給予它新的時(shí)尚語(yǔ)言。

這也是為什么本季 Saint Laurent 的轉(zhuǎn)變，更像是一種對(duì)身體、節(jié)奏、情感的回歸。

Zegna

迪拜歌劇院里的綠洲旅程

在 2026 春夏系列中，ZEGNA 把時(shí)裝秀搬到了迪拜歌劇院， 這是一場(chǎng)從意大利山地出發(fā)、駛向沙漠綠洲的旅程，跨越了地理，也延續(xù)了創(chuàng)意總監(jiān) Alessandro Sartori 一貫的理念，去柔化男裝的邊界。

夾克像襯衫一樣輕，襯衫可以當(dāng)外套，褲腳自然堆疊，領(lǐng)口不再嚴(yán)絲合縫。

所有的造型都仿佛剛從椅背上隨手取下、披在身上，卻依舊保持得體。是松弛，是舒適，但依舊有型。

色彩系統(tǒng)明顯回避了傳統(tǒng)夏季的鮮艷張揚(yáng)，轉(zhuǎn)而選擇更自然、更貼近沙漠與綠洲的調(diào)性。亞麻黃、橄欖綠、煙粉、米灰，這一系列色調(diào)溫和克制，卻富有層次，就像被風(fēng)吹過(guò)的織物那樣柔和。

面料依舊是 ZEGNA 的王牌，絲麻、提花亞麻、輕薄羊毛、生絲混紡，層次感極強(qiáng)，卻從不刻意。皮革被處理得像棉布一樣柔軟，針織與府綢交替出現(xiàn)。連配飾如鞋、墨鏡、包袋，也維持同樣語(yǔ)氣，強(qiáng)調(diào)“整體感”，而不是單點(diǎn)突圍。

這季的 ZEGNA，不是試圖顛覆傳統(tǒng)，而是在已有秩序中，松開(kāi)一顆扣子、讓衣擺留出空氣，悄悄地，把“得體”這個(gè)詞重新定義了一遍。

值得注意的是，整個(gè)系列在強(qiáng)調(diào)“自然狀態(tài)”的同時(shí)，并沒(méi)有舍棄結(jié)構(gòu)感。每件單品雖然都極輕，但比例精確、走線清晰，依然保有品牌對(duì)剪裁與工藝的堅(jiān)持。

這種平衡，是 ZEGNA 區(qū)別于眾多高端男裝品牌的關(guān)鍵。 而關(guān)于男性形象的思考，則貫穿整場(chǎng)秀的氣質(zhì)。他不是那種標(biāo)榜力量與權(quán)威的“權(quán)力男裝”穿著者，而是一個(gè)真實(shí)、有生活感、注重質(zhì)感與情緒狀態(tài)的現(xiàn)代人，沒(méi)有風(fēng)格跳轉(zhuǎn)，卻始終從容。

本季男裝走秀呈現(xiàn)出豐富的多元化風(fēng)格，從 Christian Louboutin 的華麗古典，到 Dior Men 的文藝書(shū)卷氣，再到 Prada 的天真浪漫與 Zegna 的閑適優(yōu)雅，每個(gè)品牌都用不同的方式詮釋了男性著裝形象的多面性。

整體趨勢(shì)上，松弛優(yōu)雅成為關(guān)鍵詞。

寬松襯衫、輕薄長(zhǎng)褲和恣意短裝屢見(jiàn)不鮮，給人以舒適自然的觀感。

許多設(shè)計(jì)師熱衷于用簡(jiǎn)潔的廓形和軟質(zhì)面料回應(yīng)炎熱夏季的需求，例如飄逸的亞麻西裝、柔軟的棉質(zhì)運(yùn)動(dòng)裝或絲質(zhì)襯衫，營(yíng)造出易穿又講究的日常風(fēng)格。

與此同時(shí)，裝飾性元素強(qiáng)勢(shì)回歸，刺繡、流蘇、燈芯絨和大膽印花等細(xì)節(jié)頻繁出現(xiàn)，為傳統(tǒng)男裝注入藝術(shù)感和戲劇性。

這毫無(wú)疑問(wèn)向我們展示了一個(gè)更加開(kāi)放和多元的男性時(shí)尚圖景，在這個(gè)版圖上，紳士可以休閑也可以狂野，可以優(yōu)雅也可以俏皮。

自信風(fēng)格不僅關(guān)乎品牌標(biāo)簽，更關(guān)乎穿著者的個(gè)性與態(tài)度。

那么問(wèn)題來(lái)了，這屆男裝周上哪場(chǎng)大秀，或是哪件單品讓你印象最為深刻？

接下來(lái)，時(shí)髦的你又要怎么“裝”呢？

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本期文字助理：Milo