明星去時(shí)裝周，最重要的就是流量和版面。要么美得石破天驚；

要么就丑得鬼哭狼嚎，管他是褒是貶，只要能被討論就行。

But有一場秀上，每個(gè)明星都穿得簡樸至極。咱就是說，我出門買菜也比他們穿得華麗。

比如劉雯，格紋襯衣搭配白褲子，頗有我媽年輕時(shí)在紡織廠車間上班的風(fēng)范。

周迅，一條小黑裙，沒了。

剛官宣代言人的Nicole Kidman，就只穿了一件白襯衫和一條灰褲子。不er，你們這是幾個(gè)意思嘛？

這些巨星齊聚一堂，是為了Chanel新任設(shè)計(jì)師Matthieu Blazy萬眾矚目的2026春夏首秀。而他們這么穿呢，代表了新Chanel、甚至整個(gè)時(shí)尚界的未來方向。

啥？時(shí)尚的未來就這？你可能會(huì)覺得我說得太夸張。別急，請接著往下看，也許你會(huì)喜歡時(shí)尚并且有自己的見解。

先說說Nicole Kidman身上那件平平無奇的白襯衫。它是Chanel 2026春夏系列大秀的預(yù)告，并且在秀場上反復(fù)出現(xiàn)，可見其重要性。

這件襯衫出自巴黎芳登廣場的老字號襯衫店Charvet（Chanel女士當(dāng)年的男友Boy Capel就是在那里定制襯衫的）。

它只是表面上普通，而玄機(jī)都在內(nèi)里：下擺綴上了Chanel標(biāo)志性的金屬鏈，那條原本藏在粗花呢外套內(nèi)部用來保持垂墜度的小細(xì)節(jié)，如今被放到了襯衫上。

鏈條輕輕壓著布料，讓襯衫垂落得恰到好處。一件簡單的男襯衫，瞬間有了屬于Chanel的優(yōu)雅。

前兩天Tilda Swinton就在倫敦電影節(jié)上演繹了剛下T臺的Chanel白襯衫。全身干凈到?jīng)]有一處多余的線條，冷靜到極致。

以后襯衫說不定會(huì)成為Chanel新的當(dāng)家單品。而這種優(yōu)雅、克制、不露形色就是我前面說的時(shí)尚界、奢侈品的新風(fēng)向。

-gogoboi-

時(shí)尚不再是

我以為的時(shí)尚了

Chanel 2026春夏系列秀場被改造成一整個(gè)懸浮星系——巨大的行星緩緩旋轉(zhuǎn)，光影在鏡面地板上游走，場面依舊奢華，甚至帶著一點(diǎn)神話感。

對Chanel來說，大皇宮幾乎是一個(gè)圣地——老佛爺Karl Lagerfeld曾經(jīng)在此打造過無數(shù)經(jīng)典的秀場：海灘、超市、還有那艘巨大的宇宙飛船。新任設(shè)計(jì)師Matthieu Blazy又把這種讓人怦然心動(dòng)的戲劇感帶回來了。

如果說往日秀場上的各位Chanel繆斯女神是布爾喬亞式幻想的化身——精致、古典而有距離感的名媛；

那么穿上新Chanel的她們則是一個(gè)更加真實(shí)、自然、摩登版本的自己。只一眼就能感受到某種舊時(shí)代的褪色——過度修辭的優(yōu)雅正在悄然退場，一個(gè)新的紀(jì)元已經(jīng)開始。

包括Chanel在內(nèi)，這一季有15個(gè)品牌迎來了新任創(chuàng)意總監(jiān)的首秀，堪稱大洗牌。發(fā)布前誰都不知道是驚嚇還是驚喜，品牌老板們都像在開Labubu盲盒，老刺激了。

Balenciaga Spring 2026

Gucci Spring 2026

時(shí)尚行業(yè)過去的十年是被街頭文化和營銷噱頭主導(dǎo)的十年，Logo、聯(lián)名、爆款才是設(shè)計(jì)師的功勛章。但當(dāng)熱度褪去的時(shí)候，消費(fèi)者們自然地開始對這樣浮于表面的噱頭產(chǎn)生了一種疲憊。

當(dāng)大家開始集體懷念高級時(shí)裝的時(shí)候，工藝、材質(zhì)與結(jié)構(gòu)就順理成章地重新成為主角，換帥也就勢在必行了。

而擁有百年傳承、作為整個(gè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)金字塔尖的Chanel，也到了不得不變的關(guān)口。上任設(shè)計(jì)總監(jiān)Virginie Viard在Karl Lagerfeld剛剛?cè)ナ赖膭?dòng)蕩時(shí)期里，維護(hù)了品牌穩(wěn)定，延續(xù)了老佛爺?shù)木瘛?/p>

Chanel Spring 2023

Chanel Pre-Fall 2020

但在這個(gè)經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)代，平穩(wěn)的下場就是倒退。當(dāng)行駛了上百年的航母速度放緩的時(shí)候，它就需要一位新的舵手，個(gè)打破傳統(tǒng)的將才了。Matthieu Blazy就是在這樣的時(shí)間點(diǎn)被選中的。

-gogoboi-

天降紫微星

能幫Chanel改命嗎

如果說老佛爺是典型的花孔雀型E人設(shè)計(jì)師，那么Matthieu Blazy就完全是光譜的另一個(gè)極端，絕對的大I人。

他本人跟他設(shè)計(jì)的衣服一樣沉靜克制，鮮少談?wù)撾[私，也不搞什么噱頭，他一直是依靠堅(jiān)實(shí)的設(shè)計(jì)能力說話的。

他之所以能夠被Chanel相中，首先是因?yàn)樗麑O簡風(fēng)格的極致把握。他的設(shè)計(jì)很多時(shí)候讓人第一眼看覺得平靜，而后越看越能體會(huì)出那種精準(zhǔn)的平衡帶來的視覺愉悅。

在Phoebe Philo手下的磨煉讓他學(xué)會(huì)了如何讓一件衣服的“分寸感”勝過所有裝飾。在Bottega Veneta，他更是把這種大道至簡的審美推向了極致。

Bottega VenetaFall 2024

在后臺采訪里，Matthieu Blazy提到他在接手Chanel之后，在品牌浩如煙海的品牌存檔里幾乎有些迷失。而他找到的第一個(gè)抓手，就是和他的極簡風(fēng)格相當(dāng)契合的經(jīng)典Chanel元素：“男友風(fēng)”。

上世紀(jì)二十年代，Chanel女士本人正是從男裝中汲取靈感——用水手衫、寬腿褲等等傳統(tǒng)的男裝元素去對抗對女性的束縛。就是這種“借男裝之殼，成女性之身”的叛逆做法才讓她徹底改變了女性服裝的歷史。

這場秀一開場，就能明顯地感覺到Matthieu Blazy的致敬。硬肩、短裁的夾克延續(xù)了他對男裝廓形的偏愛，卻又被調(diào)整得更輕、更利落。肩線有棱角，腰部收得恰到好處，不是威權(quán)式的強(qiáng)勢，而是一種冷靜的力量。

這些夾克的廓形靈感其實(shí)來源于他自己的一件男式夾克，他把下擺剪短、重新排列紐扣，削去多余部分，只留下干凈的骨架。這樣的單品是很能體現(xiàn)出結(jié)構(gòu)的魅力的。

這兩年“老錢風(fēng)”、“靜奢風(fēng)”的浪潮之下涌現(xiàn)了一大批極簡風(fēng)格設(shè)計(jì)師，但Matthieu Blazy毫無疑問是其中第一梯隊(duì)的選手，因?yàn)樗脑O(shè)計(jì)雖然克制卻并不保守?zé)o聊，反而有一種輕盈的流動(dòng)感，這一點(diǎn)也在新一季Chanel里體現(xiàn)得淋漓盡致。

這一季里出現(xiàn)了大量的低腰圍裹裙，裙擺在走動(dòng)時(shí)輕輕偏向一側(cè)，面料在臀部與大腿交界處留下空氣感。

緞面長裙像月光一樣順著身體流動(dòng)，有呼吸感的柔紗上點(diǎn)綴著工筆畫一樣的串珠刺繡。

Blazy的風(fēng)格不是冷靜的“削減”，而是一種輕巧的留白，不強(qiáng)調(diào)元素堆疊而是強(qiáng)調(diào)衣服穿著在身體上時(shí)流動(dòng)的姿態(tài)。

這種風(fēng)格雖然不像老Chanel那樣繁復(fù)甜美，卻依然保留著同樣的溫柔與感性。

-gogoboi-

眼前的黑不是黑

如果你熟悉Matthieu Blazy的職業(yè)軌跡就一定會(huì)知道他在Bottega Veneta時(shí)期艷驚四座的材質(zhì)障眼法：用皮革把牛仔布和法蘭絨模仿得惟妙惟肖。這種“假作真時(shí)真亦假”的手法幾乎成了他的標(biāo)志。

Bottega Veneta Spring 2023

Bottega Veneta Spring 2023

而在Chanel，他把這套障眼法移植到了斜紋軟呢上。這一身遠(yuǎn)遠(yuǎn)看起來像是最經(jīng)典的斜紋軟呢套裝，實(shí)際上它是用細(xì)密串珠一顆一顆織出來的假象。遠(yuǎn)看像傳統(tǒng)，近看全是顛覆。

他還嘗試用粘纖材質(zhì)讓這種Chanel最標(biāo)志的面料變得輕而靈動(dòng)，把老派的優(yōu)雅變成一種新鮮的質(zhì)感游戲。

我之前一直很期待，這樣懂材質(zhì)、懂工藝的Matthieu Blazy在接管了擁有高級手工坊的Chanel之后會(huì)呈現(xiàn)出什么樣的炫技制作，這一季就是解答。

花朵層層堆疊、順著身體的曲線蔓延開來，像在肌膚上開出了花。

羽毛和流蘇交織出的彩色層疊，像是一團(tuán)被風(fēng)卷起的春日氣流，刻意簡潔的上衣則穩(wěn)穩(wěn)壓住這股奔放，讓奢華變得輕盈。

謝幕時(shí)的場景成了整場秀最動(dòng)人的注腳——壓軸模特不是面無表情地出場，而是罕見地露出笑容，張開雙臂迎向掌聲。

后臺，模特們哭著抱成一團(tuán)，許多人都是第一次為Chanel走秀。這一切都標(biāo)志著——新的紀(jì)元已經(jīng)開啟。

我看到一些人批評說這場秀“看起來不像Chanel”，但“像不像Chanel”本身就是個(gè)偽命題。Virginie Viard做得也許最像，卻也是最難被記住的。

品牌的延續(xù)從來不在于模仿，而在于是否有人能再次定義 “Chanel 是什么 ” 。

我們今日所熟悉的那種帶有黑白、金鏈與雙C符號的世界也不是Chanel最先開始的模樣，而是Karl Lagerfeld重新定義過的Chanel。

如今定義Chanel的權(quán)力與職責(zé)被傳到了Matthieu Blazy的手中。建立新秩序的第一步永遠(yuǎn)是打破舊秩序，光是這第一場秀，Matthieu Blazy就已經(jīng)讓Chanel重新回到“被討論”的位置——而爭議，正是時(shí)裝的生命體征。

Matthieu Blazy顯然不打算復(fù)制優(yōu)雅的舊時(shí)光，而是想打造一個(gè)去符號化的Chanel：不再依附于巴黎名媛的投影，而能被全世界聰明、有判斷力、愿意冒險(xiǎn)的女人穿上。

這是一個(gè)在理性與感性之間尋找平衡的Chanel，既能保持結(jié)構(gòu)的鋒利，也不放棄那份溫柔的流動(dòng)感——這，也許正是MatthieuBlazy心中的未來。

你們覺得這個(gè)新Chanel怎么樣？在評論區(qū)告訴我吧！

文字：tt、宇博

編輯：宇博

圖片：Gladys、YY、Ran???

部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)，文字原創(chuàng)