壽司郎用一套高效的工業(yè)化體系，碾壓了那些故弄玄虛的「匠人敘事」，回歸了一種本該如此的「商業(yè)常識」。

去年北京壽司郎西單大悅城店開業(yè)，排隊直沖1700多號 ，有人硬等10個鐘頭，非要吃上這頓壽司。

這兩年，壽司郎在全國各地的門店，從天津到珠海，基本上都需要排隊等位。黃牛們更是嗅到了商機，一個排隊號能炒到幾十上百塊，甚至專門開發(fā)出了山寨版的官方小程序，來以假亂真。

所以，這個壽司郎到底是什么來路，為什么一個人均150的壽司店，就能讓大家心甘情愿排隊？

這期內(nèi)容，我們就來聊聊壽司郎，到底是怎么回事，又是怎么火起來的。

01

我們先來說說國內(nèi)的壽司店生態(tài)。

在壽司郎進來之前，國內(nèi)的壽司店，好像是集體魔怔了一樣，裝修是一個比一個裝，價格是一個比一個貴。

比如說前兩年很火的Omakase。

這個詞聽起來就給人一種高深莫測的感覺，讓人想起各種日式概念，什么侘寂、物哀、枯山水。

但實際上，它的本意很簡單，就是「您看著安排」，它是一種沒有固定菜單，由主廚決定菜品的用餐方式。

Omakase的經(jīng)典畫面是，在原木風格的餐廳，昏暗的燈光打在吧臺上。

一位表情嚴肅的「壽司仙人」站在你面前，用一種近乎于宗教儀式的虔誠處理著食材，告訴你，這是什么魚，經(jīng)過了哪些處理。

再或者店名，取名取個「鮨」字，大眾點評一搜，全是人均500起跳的店。

02

但是，壽司郎這個日本回轉(zhuǎn)壽司連鎖店，情況卻完全不同。

壽司郎的創(chuàng)始人是大阪一家傳統(tǒng)壽司店主，這家店創(chuàng)立于70年代，后來開始規(guī)?；瘮U張。

今天，壽司郎已經(jīng)在日本銷售額第一，它的年客流量甚至超過日本總?cè)丝凇?/p>

2021年9月，它在廣州開出第一家門店，正式進入中國大陸市場，此后在北京、天津等地開出了幾十家門店。

它的店里沒有「大師」教你做人，只有點餐大屏幕和回轉(zhuǎn)傳送帶任你差遣。

你可以吃到八塊錢的焦糖鵝肝、十塊錢的金槍魚大腹，還有十五塊錢的厚切生三文魚。

之所以很多人排隊，是因為他們認為，壽司郎在用人均一百多的價格，做出了人均三五百的店里才有的品質(zhì)。以前花大價錢才能吃到的東西，在這里不要一兩千，也不要八九百，只要一兩百。

聽到這里，肯定有朋友會說了：「你先等等，人均一百五還叫性價比？我家樓下的N多壽司、鮮目錄壽司，二三十塊錢就能買一大盒，直接吃到撐，而且人均一百五也談不上便宜啊?！?/p>

這句話呢，確實也沒錯，在國內(nèi)市場，人均消費二三十的壽司店也有不少。

但是，此壽司非彼壽司。

那種超低價的壽司，更像是一種魔改后的小零食。為了控制成本，它們用的魚肉品質(zhì)非常有限，更多的是靠各種沙拉醬、肉松、蟹肉棒和油炸物來填充口感。

人均150也確實談不上便宜。但是，價格，是一種相對的心理感受。

之前那些高端日料，已經(jīng)把「人均五百以下沒有好壽司」的思想鋼印打在了消費者心中，顧客的預期被拉到了一個不切實際的高度。

這時候，壽司郎這個用料扎實、價格誠懇的正常選手，反而像是一個異類，受到顧客的追捧。

而且，這里還涉及到一個更深層的問題：這種「日料就該很貴」的觀念，本身就是被營銷出來的。

03

我們先過一遍壽司的發(fā)家史，你會發(fā)現(xiàn)，這個你以為充滿了日式傳統(tǒng)的東西，其實只有一兩百年的歷史，而且都談不上日本原創(chuàng)。

比如早在漢代，我國就出現(xiàn)了壽司的思路，把鹽和米飯一起發(fā)酵，等它熟成了再吃，這就是「鲊」（zhǎ）。

到了南北朝時期，賈思勰更是在《齊民要術(shù)》里，用了整整一節(jié)來詳細介紹各種「作魚鲊」的方法。根據(jù)日本學者的考證，這項技術(shù)正是在公元8世紀的奈良時代，由中國傳入日本。

到了19世紀初，江戶（也就是今天的東京）誕生了最具代表性的品種——「握壽司」，這是今天我們看到的壽司主流。

但是這時候的壽司，遠談不上什么高端料理，而是一種街頭小吃，可以讓忙碌的勞工快速充饑。

這些地方往往連個座位都沒有，大家都是直接站著用手吃，吃完抹抹嘴就走。

沒錯，壽司在一開始，只是一種城市快餐而已。關(guān)東大地震之后，很多壽司師傅背井離鄉(xiāng)，把這種食品帶到日本各地。

今天所謂的Omakase，其實是壽司市場上的一個「特殊存在」，根本代表不了大多數(shù)。

日本經(jīng)濟發(fā)展后，產(chǎn)生了龐大的富裕階級和中產(chǎn)階級，壽司也開始了「精英化」敘事。

高端的壽司店開始出現(xiàn)，服務于小眾特定人群。壽司師傅的角色也從街頭小販，成了手工匠人。

而占據(jù)日本壽司市場一半份額的類型，就是「回轉(zhuǎn)壽司」店。

回轉(zhuǎn)壽司的發(fā)明者，叫白石義明。1958年，他受到啤酒廠傳送帶的啟發(fā)，開出了世界上第一家回轉(zhuǎn)壽司店「元祿壽司」。

這種店用傳送帶取代了人工送餐，僅僅幾位壽司師傅，就可以為大批量顧客服務，進一步降低了成本。

1970年，元祿壽司在大阪世博會上的展館大獲成功。1978年專利到期后，回轉(zhuǎn)壽司模式被大量模仿，逐步成為日本壽司市場的主流形式之一。

目前，日本壽司市場規(guī)模共1.5萬億日元，壽司郎、濱壽司這些回轉(zhuǎn)巨頭，就占到了7500億日元，相當于是壽司市場的汪峰。

大多數(shù)日本人認知中的「吃壽司」，就是以街邊店和回轉(zhuǎn)壽司為代表的平價店。

但是在中國市場，就有點變味了。國內(nèi)市場幾乎是跳過了平價店階段，直接被灌輸了「壽司等于高級日料」的觀念。

這種認知的形成，那部《壽司之神》紀錄片可能起到了關(guān)鍵作用。這部片子講述了一位叫小野二郎的壽司師傅，如何以其極致的追求，經(jīng)營著一家米其林三星壽司店。它極大地神化了壽司師傅的「職人」角色，將壽司塑造成了一種充滿儀式感的昂貴藝術(shù)品。

此外，各種「天婦羅之神」、「鰻魚之神」、「煮飯仙人」也開始出現(xiàn)，他們的徒子徒孫也在國內(nèi)開出了各類天價日料店。

其中魚龍混雜，許多人學了個皮毛，就開始裝神弄鬼，想在市場上趕緊割一把韭菜。

結(jié)果就是，我們雖然有了全世界最昂貴的Omakase，卻沒有更大眾的高品質(zhì)平價壽司店來作為「錨點」。

消費者沒有參照物，以為吃日料就等于「大出血」。

在這樣的市場上，壽司郎的火爆就不奇怪了，因為它的出現(xiàn)，恰恰就是一次「正本清源」。

它并沒有發(fā)明任何新東西，它只是把日本壽司生態(tài)里，占據(jù)主流的類型，原封不動地搬了過來，填補了巨大的市場空白。

04

為了降低成本，提高效率，壽司郎采用了一系列的技術(shù)手段。

從2002年起，他們就在每個壽司盤底下裝了個IC芯片，實時記錄這盤壽司是什么、什么時候做的、在傳送帶上走了多遠，以及最后被誰拿走了。

這些芯片每年還會收集超過10億個數(shù)據(jù)點。算法能根據(jù)顧客類型、歷史消費、實時點餐的情況，精準預測未來顧客最想吃什么，把生產(chǎn)指令直接發(fā)給后廚。

后廚也配備了不少壽司機器人，他們可以配合壽司師傅快速出餐，而且做得非常標準。

前廳也一樣，自助取號、大屏點餐、傳送帶直送、自動結(jié)賬，所有環(huán)節(jié)都盡可能地自動化，大大減少了對昂貴人力的依賴。

在壓縮運營成本的同時，壽司郎還維持了水準之上的品質(zhì)。

一般餐廳為了利潤最大化，會把食材成本控制在30%以下，但壽司郎的比例能達到50%左右。這意味著你花的100塊錢里，有一半，都實實在在地變成了你嘴里的那片魚肉。

壽司郎還廢除了中央廚房模式，堅持所有食材都在門店內(nèi)完成從切片到捏制的全過程，進一步保障了端上餐桌前最后一刻的新鮮度。

這讓它在平價市場里，也能提供超過同行的品質(zhì)。既然這樣，顧客認可它也就不奇怪了。

壽司郎的現(xiàn)象級成功，其實道理也很簡單。

我們越來越厭倦為那些過度包裝的儀式感買單，我們渴望回歸商業(yè)的本質(zhì)：一分錢，一分貨。

壽司郎用一套高效的工業(yè)化體系，碾壓了那些故弄玄虛的「匠人敘事」，回歸了一種本該如此的「商業(yè)常識」。

「壽司之神」們，在這種「壽司之郎」的打擊面前，會越來越不堪一擊。

當然，壽司郎也并非完美無瑕。隨著門店越開越多，品控不一的抱怨時有出現(xiàn)；前員工舉報的食品安全風波，也為其敲響了警鐘。而濱壽司、元氣壽司等同行的價格戰(zhàn)，也讓平價壽司賽道變得越來越「卷」。

而如果能卷到壽司價格更親民，用料也更好，對消費者來說，總歸是好事。

【參考資料】

壽司郎 維基百科

壽司郎仍在制造排隊長龍 界面新聞

壽司郎挺進北方市場，但在內(nèi)地它不是很賺錢 界面新聞

壽司郎華東首店落地蘇州 中新網(wǎng)江蘇

排隊2小時起，堪比壽司界“迪士尼”，壽司郎憑什么火了？ 首席商業(yè)評論

前員工舉報壽司郎：長期提供變質(zhì)食物 南方都市報

回轉(zhuǎn)壽司品類“翻紅”，“日本失去的30年”正在中國上演？ 餐飲老板內(nèi)參

餐飲倒閉潮下，“壽司郎”為何繼續(xù)在華擴張？ 東方新報

被熱捧的壽司郎熱度下降？ 成都商報

壽司郎排隊10小時，黃牛都看不下去了 廣州日報新花城

日本餐飲食材展|日本的代表性美食——壽司是如何演變而來的？ 日本食品出口展

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