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前言：在歐洲巴爾干已經(jīng)20天的我，逐漸進入到那兒的生活狀態(tài)，每天早晨起床沿著貝爾格萊德的多瑙河或是薩拉熱窩的米里雅茨河跑上5km，帶著清爽自律的狀態(tài)去到早市上買上半公斤肉和些許的蔬菜水果回到青旅做飯。中午喝上一杯咖啡，尋一處公園靜坐，清空自己的內(nèi)心，看一些書，傾聽來來往往的路人內(nèi)心中的個性，去剖析世界不同人的不同活法，讓自己松弛起來。這一坐，不知不覺就4、5小時，那煥然一新的感覺我此刻無比想念。傍晚，還是老樣子，拿著一天所剩不多的預算，找一家最便宜的酒吧，點上一杯最廉價的啤酒，重塑自己一天所看到，所學到的東西，與旁人聊聊，在拮據(jù)的世界里，總是有人可以活出不同的意義。

非洲，埃及，這些年無數(shù)人好像都很向往的地方，千年的文明古國，極具人文色彩的地方，也在一瞬間吸引了我一下。在薩拉熱窩掙扎5天的我，決定去埃及看看，去那片未知從沒涉足的大洲走走。當然，其中有很多沖動和不理智的因素促成我出發(fā)，對于埃及我有很多吃不準的東西，比如：1、我對埃及歷史、政治和文化并不熟悉；2、我對埃及地理和人文的分布貌似只停留在中學地圖淺表的印象里；3、據(jù)說那里充滿著危險，有人為的和自然的等等。在“去”與“不去”掙扎的過程里，我覺得我可以挑戰(zhàn)一下，于是在4月1日，薩拉熱窩陰雨密布，我再次出發(fā)了，坐上了機場大巴，沿途望著米里雅茨河沿岸的舊跡，內(nèi)心比較傷感，是薩拉熱窩這座滿城瘡痍的城市帶給我的，還有就是又得告別歐洲巴爾干這個神奇的半島了，不舍和分別再次上演，不知何時才可再來？

一、初到開羅，如進入到了另一個世界的國度。（薩拉熱窩布特米爾機場—伊斯坦布爾—開羅，共11h）

初到開羅（???????），它令我哭笑不得，機場毫無管理可言，按前人寫的攻略，規(guī)范的照流程用打車APP，依舊被坑，坐地起價。開羅作為首都，其交通要道紅綠燈形同虛設，過馬路需要靠我們敏銳的聽覺、嗅覺和觸覺方可安全成功通過，否則你心懷高素質(zhì)表現(xiàn)中的相互禮讓心理，那么一輩子都無法從對面過到這面來。

來埃及之前，不少朋友讓我備一些美金的零錢，因為埃及有一群為了“美金”不擇手段的人，為了“拿錢消災”只有靠“”美金”了。來埃及我做了很長時間的心理建設，大家都說這里騙子和小偷多，沒有任何規(guī)范的公共秩序，之前擔心我善良單純的內(nèi)心會耐不住這里的陰險，所以搜索加收藏了很多“”防騙攻略”，并謹記于心，總覺得自己可以依照前人的經(jīng)驗順利避免被騙。從下飛機以后，到入住酒店，我發(fā)現(xiàn)就算查了無數(shù)“防騙攻略”都是會有意想不到的騙術(shù)到你身上。金額雖不大，但形式多樣化。

（開羅機場落地，25美金簽證費）

（開羅的摩的是我最喜歡的體驗之一）

在伊斯坦布爾薩比哈賽恩機場待了6小時，那里沒有沒免費網(wǎng)絡，一口氣我看了一本300頁的書。疲勞的我在飛機上難眠，因為一個半小時的飛行足足飛了3小時。入境開羅，機場其亂無比，行李亂丟亂放，出場毫無秩序可言。酒店在市中心，清早五點所有清真寺宣禮塔上的喇叭開始念經(jīng)，穿著黑袍蒙著面紗的女子在未亮明的街上走著，說實話我多少被驚悚到了。我沒有像忙碌的旅游團匆匆去打卡，補了一覺后，踏入了開羅最為危險的地帶“垃圾城”，體驗風土人情。

（二）從地獄到天堂（從“垃圾城”到“洞穴教堂”）

“垃圾城”，是開羅著名的景點，也是通往薩拉丁城堡和洞穴教堂的必經(jīng)之路，位于穆卡塔姆山附近，區(qū)域是埃及基督教徒建立的，現(xiàn)居住有6萬科普特基督教徒，他們世代以收集垃圾為生，收入極低，目前一個家庭月收入僅為800人民幣，這里被埃及主流社會視為“低賤”，遭受排斥的“被遺忘的貧民窟”，象征著污染與貧窮，也存在著一些危險在其中。開羅有一個很神奇的體驗就是用打車軟件可以打到摩的，但這些人基本不會把你完全拉到目的地，中途就把你放下。我就在最危險的“垃圾城”前沿被放下了，他說天色已晚，里面不安全，自己走路。垃圾城頂端有“洞穴教堂”，所以來旅行的人都會去看看，它是一座基督教堂說是可以看到所謂的信仰堅守。

（開羅的風土人情，垃圾城里的人喜歡拍照）

初入垃圾城，垃圾的味道撲鼻，小孩沖上來對你說：“美金，美金。”你不給，他會對你扔石頭，我就回懟。里面的人基本上都在向你莫名奇妙的要錢，就好像一幫“美金”的孫子一樣。一直走，一直走，要錢的人越來越多，有的人在打架，有的人直接上來拿我的相機，說實話有那么一分鐘我有點恐懼了。這里語言是沒用的，好像只有金錢或者是暴力才能解決問題。走到一個路口，路邊執(zhí)勤的交警對我比出“no”的手勢，言下之意告訴我黃昏了，里面太危險了，別進去了，我只好返回。第二天再去。返回時我路過了愛資哈爾清真寺和哈利里巴扎，人山人海，穆斯林在禮拜，我進入到了茶館了喝了一杯茶，只要1元錢。

（穿過地獄“垃圾城”，來到了天堂“洞穴教堂）

2011年，埃及長期面臨著高失業(yè)率、物價上漲，腐敗和政府壓制，爆發(fā)了“阿拉伯之春”革命，推翻了穆巴拉克政權(quán)，“穆兄會”的穆爾西當選總統(tǒng)，兩年后埃及返回了伊斯蘭極端原教旨主義，世俗化派與保守派爭端不斷的局面，經(jīng)濟一落千丈，失業(yè)率高達30%，隨后“穆兄會”被定義為恐怖極端組織。2014年塞西上臺，極力改革，打擊伊斯蘭極端勢力，他批評伊斯蘭世界“錯誤思想”而成為“焦慮與暴力的源泉”，呼吁宗教領袖發(fā)起“宗教革命”，推動伊斯蘭教與現(xiàn)代價值觀調(diào)和，與保守勢力形成了對立面。在經(jīng)濟方面，賽西大搞基建拉動驅(qū)動，帶來了短期的穩(wěn)定和基礎設施現(xiàn)代化，但長期的依賴外債帶來了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的失衡和債務危機。

2024年埃及通脹率近40%，食品價格漲70%，人均月工資約為146美金，三分之二人口生活在貧困線附近。青年失業(yè)率超30%，中產(chǎn)階級極具萎縮，大量埃及人選擇沿地中海偷渡到歐洲，到目前為止，埃及依舊是世界上最貧窮的國家之一，民不聊生，無形間滋生了無數(shù)的靠行騙來補貼自己生活的人。

（哈里利市場邀請我拍照的人們）

第二天我在酒店又打了一輛摩的，繼續(xù)前往洞穴教堂，路過垃圾城的時候灰塵、刺鼻的味道和每一個人對美好生活渴望的眼神讓我記憶猶新，這一次好在摩的司機中途沒有把我放下，安全到達目的地。

（三）金字塔（過程較為坎坷）

4月5日清晨，我又打了摩的去往離市中心25km的吉薩金字塔景區(qū)，收了我100埃鎊，折合人民幣17元。一開始一路上還算順利，只是埃及人騎摩托實在太快，風吹過來我感覺要飛了，很多次心涼刺骨的感覺上身，屬實有些不安全。25km的路，前三分之二都比較順利，直到離景區(qū)差著2km之時，我便預感到大事不妙。果真我們再過一個彎道的時候，車速并非完全降下來的我們被一個人從旁邊草叢里突然跑出來截停了。

說了一大堆阿拉伯語給摩的師傅聽，言下之意就是我們的摩托不可以再往里面走了。我被拖下了車，摩的師傅無奈的眼光看著我。截停我們的人，自稱是景區(qū)管理員，要求我坐著他的車前往景區(qū)售票處，當時出于高素質(zhì)環(huán)境出來的我果真相信了，跟著他一起走了。越走越不對，我看導航離景區(qū)越來越遠了，這哥們百分百是騙子，我立馬對他說：“我走路吧，只有2km?！彼f：“不行的兄弟，只可以坐我們的車，沒人走路的。”他英文說得還可以，完全符合防騙攻略上所說的假冒景區(qū)工作人員，散播焦慮給你，迫使你隨從他，最后以高昂的美金作為服務費用。警惕的我掉頭就跑，他追著我，但我畢竟常年跑步，是追不到的，坎坷之后，終于進入到了金字塔景區(qū)。

來埃及，是我旅行以來最累的一次，這個國家的體驗感別有一番滋味在心頭，每天從A點到B點之間就會發(fā)生很多的事情，比如1、坐地起價，做陰陽賬單；2、安全問題等等。每天做攻略，防騙就跟上班一樣勞累。不管怎樣，來了我才知道世界上更多的生存方式，但我覺得我不會再來第二次了。