紅杉中國宣布已正式從私募股權(quán)機構(gòu)Permira手中收購其所持有的意大利高端運動鞋品牌Golden Goose的多數(shù)股權(quán)，但該交易的具體金額尚未披露。與此同時淡馬錫與True Light Capital將作為少數(shù)股東入股，Permira旗下基金及其他現(xiàn)有股東則繼續(xù)保留部分股份。據(jù)意大利媒體早前披露，紅杉中國收購Golden Goose的價格約為25億歐元，力爭在圣誕節(jié)前完成交易。

財務數(shù)據(jù)顯示，Golden Goose 2024財年調(diào)整后EBITDA為2.27億歐元，2025 財年前九個月EBITDA為1.736億歐元，利潤率達33.6%。Golden Goose成立于2000年，總部位于意大利馬爾蓋拉，以標志性的做舊球鞋設計聞名，是近年來少數(shù)成功跨越街頭文化與奢侈消費邊界的歐洲品牌之一。

現(xiàn)任CEO Silvio Campara自2018年起執(zhí)掌公司，并長期推動品牌從成衣導向轉(zhuǎn)向以球鞋為核心的增長戰(zhàn)略，他在12年前加入Golden Goose擔任首席商務官，當時公司年收入僅3000萬歐元，到2024年這一數(shù)字已超過6.5億歐元，足足增長了20倍。在最新的股權(quán)變動中，Campara將繼續(xù)擔任CEO，管理層保持穩(wěn)定。

Permira于2020年以約13億歐元的價格收購Golden Goose，并一度計劃推動其上市，然而，隨著歐洲資本市場環(huán)境轉(zhuǎn)弱，IPO窗口收緊，這一計劃最終被擱置。

在這一背景下，紅杉中國的入主，意味著Golden Goose正式選擇在上市之外，開啟下一階段的資本與增長敘事。

美國運動巨頭耐克（Nike Inc.）日前發(fā)布2026財年第二季度財報，盡管公司營收與盈利超華爾街預期，且北美市場銷售回升，但受大中華區(qū)業(yè)績下滑影響，整體表現(xiàn)承壓，財報發(fā)布后盤后股價下跌超4%。核心數(shù)據(jù)顯示，該季度耐克凈銷售額達124.3億美元，較去年同期123.5億美元同比增長1%；凈收入則從去年同期11.6億美元降至7.92億美元，同比下滑32%；稀釋后每股收益從0.78美元降至0.53美元。此前，分析師平均預期凈銷售額122.2億美元、每股收益0.38美元，公司兩項核心指標均超出預期。按業(yè)務劃分，耐克品牌本季度營收121億美元，同比增長1%，增長動力主要來自北美市場，大中華區(qū)與亞太拉美（APLA）市場的下滑則部分抵消了這一增長。渠道方面，耐克直營業(yè)務（Nike Direct）營收46億美元，同比下降8%，其中品牌數(shù)字業(yè)務下滑14%、自有門店收入下降3%；而公司持續(xù)重建的批發(fā)渠道表現(xiàn)亮眼，營收75億美元，同比增長8%。旗下匡威（Converse）品牌營收3億美元，受各地區(qū)市場下滑影響，同比大幅下降30%。

英國時裝協(xié)會（British Fashion Council）日前正式發(fā)布2026秋冬倫敦時裝周初步日程，該時裝周將于2026年2月19日至23日舉辦，亮點在于眾多因疫情財務壓力停辦秀場的經(jīng)典品牌回歸，同時注入新銳設計師力量，并延續(xù)對行業(yè)新人的扶持政策。據(jù)了解，Burberry、Erdem、Simone Rocha等傳統(tǒng)錨定品牌照常參展；Temperley London自2019年9月后首次重返秀場，此次回歸恰逢品牌成立25周年；資深設計師Julien Macdonald的品牌也迎來回歸，其品牌曾在2023年夏季因2020年底Debenhams百貨倒閉導致營收銳減而進入清算；此外，John Richmond、Joseph、Masha Popova、Phoebe English，以及曾在2024年9月倫敦時裝周為匡威聯(lián)名舉辦晚宴的Chet Lo，均回歸官方日程。同時，20余個新品牌首次亮相，包括雕塑感女裝品牌Agro Studio、配飾設計師Clara Chu的同名品牌、男裝品牌Gravalot、印度手工藝品牌Raw Mango，以及由攝影師轉(zhuǎn)型設計師的Ronan McKenzie于2020年創(chuàng)立的Selasi。

德國鞋履品牌勃肯（Birkenstock）日前發(fā)布2025財年第四季度（截至9月30日）及全年財報，并公布2026財年目標，預計營收為23億至23.5億歐元（低于華爾街23.9億歐元的預測），按固定匯率計算增速為13%-15%，較2025財年18% 的增速明顯放緩。盡管品牌核心需求強勁，全價銷售率超90%印證市場認可度，但受臨時產(chǎn)能限制、匯率波動及美國關(guān)稅影響，2026財年營收目標低于華爾街預期，導致股價當日下跌11.34%，收于41.14美元。財報顯示，全年營收同比增長16.2%至近21億歐元，利潤同比大增81.8%至3.483億歐元，稀釋后每股收益從1.02歐元升至1.87歐元；第四季度營收同比增長15.5%至5.263億歐元，利潤同比飆升78.9%至9390萬歐元，稀釋后每股收益達0.51歐元，雙雙遠超華爾街對季度每股收益0.25歐元、營收4.0709億美元的預期。此外，品牌返校季表現(xiàn)強勁，前十大零售合作伙伴銷售額同比增長超20%，B2B渠道90%以上的增長來自現(xiàn)有門店，年輕消費群體成為批發(fā)業(yè)務增長的核心驅(qū)動力。

設計師品牌Rick Owens日前通過官網(wǎng)環(huán)保頁面發(fā)布聲明，宣布未來所有系列將禁止使用動物皮草，同時下架電商平臺一款貂皮手袋，此舉結(jié)束了反皮草組織“廢除皮草貿(mào)易聯(lián)盟（CAFT）” 為期五天的相關(guān)抗議活動，涵蓋倫敦家具展場地及洛杉磯、紐約零售店外示威。值得關(guān)注的是，該決定緊隨時尚行業(yè)多項反皮草舉措。

日本服飾品牌優(yōu)衣庫日前宣布將重新推出備受歡迎的「+J」聯(lián)名系列，為鐘愛極簡風格的消費者帶來久違的經(jīng)典回歸。據(jù)了解，這一與Jil Sander展開的合作最早誕生于2009年，以利落剪裁與克制設計著稱，本次回歸精選三款代表性單品，男裝包括廓形感十足的Hybrid Down Oversized MA-1飛行夾克，以及版型考究的Broadcloth襯衫，女裝則推出Down Volume Jacket，以蓬松輪廓與修身線條兼顧保暖與造型感，該系列將于1月1日率先在日本市場發(fā)售。

據(jù)業(yè)內(nèi)消息，意大利奢侈品牌Etro歷經(jīng)一年資本運作確定了新投資團隊，創(chuàng)始人Etro家族將完全退出，交易預計于當?shù)貢r間本周四正式簽約官宣。據(jù)了解，土耳其房地產(chǎn)巨頭Rams Global將收購Etro家族持有的全部股權(quán)，促成創(chuàng)始家族自品牌1968年成立以來首次完全退出公司運營；2021年已收購Etro 60% 多數(shù)股權(quán)的私募巨頭L Catterton將繼續(xù)保留股份；此外，Swinger International掌舵人、Genny品牌所有者 Mathias Facchini，以及2001年成立的跨國并購與私募投資公司SRI Group（由Giulio Gallazzi任主席）將通過單一投資實體，共同收購Etro 15%股權(quán)。Etro家族成員在2021年L Catterton入股后已陸續(xù)卸任核心職務，包括曾擔任女裝創(chuàng)意總監(jiān)的Veronica、男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kean、戰(zhàn)略管理負責人Ippolito，以及家居線負責人Jacopo。目前品牌創(chuàng)意由Marco De Vincenzo主導，CEO Fabrizio Cardini負責日常運營。

法國戶外品牌Salomon日前宣布全球首席品牌官Scott Mellin將于2026年4月1日正式離職，其任職時長共計3年。據(jù)了解，Mellin于2022年底加入品牌后主導制定了清晰的品牌愿景，聚焦強化創(chuàng)意文化與創(chuàng)新品牌敘事，推動團隊將Salomon的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為更清晰、更具影響力的品牌故事，實現(xiàn)全消費旅程中的視覺一致性與吸引力。在加入Salomon前，Mellin曾任LifeLabs Design首席執(zhí)行官，還在The North Face擔任全球山地運動總經(jīng)理，主導過footwear品類重啟與可持續(xù)發(fā)展項目，擁有豐富的戶外品牌運營經(jīng)驗。

時尚指數(shù)平臺Lyst日前發(fā)布了《2025年度時尚報告》（Year In Fashion 2025），意大利奢侈品牌Miu Miu連續(xù)三年蟬聯(lián)“年度最受歡迎品牌”，過去三年全球需求增長138%，其不拘一格的女性魅力形象成潮流引領(lǐng)者；法國品牌Chloé的Paddington手袋（前創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo 2005年推出，現(xiàn)任總監(jiān)Chemena Kamali重啟）獲“最受歡迎手袋”，重新上市后平均搜索量漲418%，9月單月漲幅達573%。鞋履方面，美國極簡奢侈品牌The Row的Dune涼鞋上半年搜索量漲130%成“最受歡迎鞋履”，意大利Prada的Collapse運動鞋為“最受歡迎運動鞋”，借Harry Styles等明星傳播搜索量同比增31%。中國潮玩品牌泡泡瑪特IP LABUBU躋身“最風靡潮流單品”，5月至6月Lyst搜索量激增625%；Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Demna獲“創(chuàng)意巨擘”，3月上任后推動品牌搜索量漲106%。

在2026年米蘭冬奧會臨近以及全球高端山地度假區(qū)持續(xù)擴張的雙重推動下，全球滑雪服市場正迎來新一輪增長周期,作為冬季運動服飾中最具溢價能力的細分賽道，滑雪服正成為奢侈品牌競相加碼的重要方向。

近兩年，LV、Gucci、巴黎世家等奢侈品牌相繼加快布局,路易威登已發(fā)布2026男裝滑雪系列，嘗試將專業(yè)滑雪裝備融入日常穿搭語境，古馳則推出品牌首個滑雪系列，并與海德合作打造完整滑雪裝備體系，同時邀請跨界運動員擔任品牌大使，強化專業(yè)與時尚的雙重敘事，巴黎世家發(fā)布滑雪主題廣告大片，持續(xù)推進雪場功能性與街頭風格之間的轉(zhuǎn)換。

以功能性著稱的奢侈運動品牌同樣加速跟進，Moncler計劃在北美滑雪度假區(qū)舉辦時裝秀，進一步深化其高端山地定位,阿瑪尼旗下運動系列則推出專業(yè)滑雪護具，并邀請冬奧冠軍代言，以強化技術(shù)背書與競技屬性。 行業(yè)數(shù)據(jù)也印證了這一賽道的增長潛力,當前全球滑雪服市場規(guī)模已達84億美元，作為冬季運動服飾市場的核心驅(qū)動力，2024年其市場占比約為42%，根據(jù)Emergen Research的預測，到2034年，全球滑雪服市場總營收有望增至132億美元，未來十年復合年增長率預計穩(wěn)定在4.6%。 在業(yè)內(nèi)看來，隨著冬奧會效應持續(xù)釋放、滑雪運動大眾化以及高端度假生活方式的普及，滑雪服正從功能性裝備升級為兼具性能、風格與身份象征的高附加值品類，其增長潛力正被奢侈品牌系統(tǒng)性重估。