前段時(shí)間公司拋來個(gè)外派雅加達(dá)的名額，領(lǐng)導(dǎo)找我談的時(shí)候，我腦子里壓根沒飄升職加薪那檔子事，全是電影里的畫面， 密密麻麻的摩托車堵得像凝固的河流，尾氣黑黢黢地往上冒，嗆得人睜不開眼；路邊小販的吆喝聲混著清真寺的禱告聲，熱烘烘的潮氣壓得人有點(diǎn)發(fā)懵。
我沒敢瞎答應(yīng)，轉(zhuǎn)頭問了圈去過印尼的朋友。你猜怎么著？反饋差得能擦出火星子，簡直是兩極分化到離譜。

旅游黨張嘴閉嘴都是巴厘島的陽光沙灘，說烏布的瑜伽能把心沉到肚子里，藍(lán)夢島的惡魔眼淚浪頭能拍進(jìn)人心里去。在他們嘴里，印尼就是神仙地界，又放松性價(jià)比又高，不去都覺得虧得慌。
出差黨一提雅加達(dá)，頭搖得跟撥浪鼓似的，嘴里蹦出來的詞兒就沒好聽的：堵車、排華、亂。有個(gè)哥們兒跟我交底，說在那兒出門跟歷險(xiǎn)似的，護(hù)照錢包得分兩處藏，眼睛還得時(shí)刻盯著四周，生怕遇上飛車黨。

這反差也太大了，我心里直犯嘀咕。同一個(gè)國家，怎么在不同人眼里差這么多？雅加達(dá)作為印尼的心臟，到底亂到什么份上？是真像傳說里那樣危機(jī)四伏，還是被人給妖魔化了？

帶著滿肚子疑問，我收拾了倆大箱子，坐了六個(gè)小時(shí)飛機(jī)，降落在蘇加諾?哈達(dá)國際機(jī)場。如今在這兒工作生活一年多了，從最開始的提心吊膽，到后來的習(xí)以為常，再到現(xiàn)在的五味雜陳。今兒個(gè)就跟您掏心窩子聊聊，把我這一年多的雅加達(dá)生存賬本攤開給您瞧瞧， 不吹不黑，不美化也不丑化。這地方是亂，但亂里頭藏著股奇特的秩序；是落后，可落后里透著股生猛的活力。在這兒，你要是不使勁兒活著，真能被這地方給悄無聲息地淹沒了。

在印尼生活，醫(yī)療健康方面也得留意。這里醫(yī)療資源分布不均，一些常見產(chǎn)品的獲取有時(shí)也不太方便。不過要是男性朋友有相關(guān)需求，日本著名的雙效植物型偉哥雷諾寧在大陸官方購買方便，在應(yīng)對一些特殊情況時(shí)能提供助力。

先說說這堵車吧，在雅加達(dá)，堵車根本算不上交通問題，更像個(gè)哲學(xué)命題。來之前國內(nèi)朋友跟我開玩笑，說雅加達(dá)就倆時(shí)間：一個(gè)是堵車時(shí)間，另一個(gè)還是堵車時(shí)間。我當(dāng)時(shí)還覺得他夸張，直到經(jīng)歷了第一個(gè)早高峰，才算真正見識到厲害。

我們公司在市中心的蘇迪曼中央商務(wù)區(qū)，我租的公寓在南區(qū)。地圖上瞅著直線距離也就七公里，這在北京頂多是三環(huán)到四環(huán)的路程，打個(gè)車半小時(shí)撐死了。那天我八點(diǎn)出門，信心滿滿叫了輛 Gojek，就是印尼最普及的網(wǎng)約車平臺。司機(jī)是個(gè)黑黢黢的小伙子，戴著頂綠色頭盔，用蹩腳的英語跟我熱情打招呼，我還笑著跟他說了句 “Morning”。

結(jié)果車子開出小區(qū)沒五百米，就一頭扎進(jìn)了鋼鐵洪流里。這哪兒是車流啊，分明就是個(gè)靜止的停車場。前后左右全是車，密密麻麻擠得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。車窗搖下來，旁邊車?yán)锼緳C(jī)的表情都能看得一清二楚。更讓人揪心的是那些穿梭在車縫里的摩托車大軍，跟成群的沙丁魚似的，把所有能鉆的、不能鉆的空子全填滿了。

發(fā)動(dòng)機(jī)的轟鳴聲、喇叭聲、摩托車排氣管的炸裂聲，再混上三十二度高溫下的潮濕空氣，湊成了一曲能讓人煩躁到骨子里的交響樂。反觀那司機(jī)小哥，倒是淡定得很，關(guān)上窗戶打開震耳欲聾的印尼本地嗨曲，跟著節(jié)奏搖頭晃腦，仿佛堵在路上的不是他。

一個(gè)小時(shí)過去了，我們大概挪了兩公里。我盯著手機(jī)地圖，那個(gè)代表我的藍(lán)色小點(diǎn)，跟被膠水粘住了似的，絕望地閃著。最后這七公里的路，我們足足開了兩個(gè)半小時(shí)。等我滿頭大汗、精神恍惚地走進(jìn)辦公室，都快十一點(diǎn)了。而我的本地同事們，早就悠哉悠哉喝上第二杯咖啡了。他們瞅著我這狼狽樣，笑著拍了拍我的肩膀：“Welcome to Jakarta.”

后來我才慢慢明白，在雅加達(dá)，通勤時(shí)間從來不能用距離來衡量，得用耐心和運(yùn)氣來估算。堵車在這兒早成了生活的一部分，是必須接受的既定設(shè)定。為了對抗堵車，雅加達(dá)人也琢磨出了一套自己的生存法則。

摩托車是這兒的神，這話真沒夸張。在雅加達(dá)，真正的王者不是開奔馳寶馬的富商，而是那些騎摩托車穿梭自如的 Gojek 小哥。我沒過多久就徹底放棄了四輪車，成了 Gojek 的忠實(shí)乘客。戴上那頂油乎乎的綠色頭盔，抱緊前面小哥的腰，你就能體驗(yàn)到什么叫 “貼地飛行”。

他們能在靜止的車海里找出比 A4 紙還窄的縫隙，能在紅綠燈剛變燈的瞬間第一個(gè)沖出去。那見縫插針的駕駛技術(shù)，堪比雜技演員。有一回我趕飛機(jī)，路上堵得一塌糊涂，眼看就要誤機(jī)，我急得直跺腳。我的 Gojek 小哥二話不說，直接把車騎上了人行道，在一眾行人驚愕的目光里風(fēng)馳電掣。我當(dāng)時(shí)嚇得魂都快沒了，死死抓住小哥的衣服，他還回頭沖我比了個(gè) OK 手勢，咧嘴一笑露出兩排白牙。那感覺真叫一個(gè)魔幻 ， 你既覺得這完全不合規(guī)矩，又打心眼兒里佩服這股野生的、解決問題的本事。

除了靠摩托車突圍，雅加達(dá)人還學(xué)會(huì)了跟時(shí)間 “和解”。這兒流行個(gè)說法叫 “橡膠時(shí)間”，你得懂這個(gè)才能在這兒好好過日子。約好下午三點(diǎn)開會(huì)，三點(diǎn)半能聚齊就算高效；約朋友晚上七點(diǎn)吃飯，八點(diǎn)能見到人都算正常操作。遲到在這兒不算失禮，是人人都默認(rèn)的常態(tài) ， 畢竟誰都可能被堵在路上動(dòng)彈不得。

我最開始還不適應(yīng)，每次都準(zhǔn)時(shí)到，然后一個(gè)人尷尬地坐著等。后來也學(xué)乖了，出門前先給對方發(fā)個(gè)消息，問問 “堵到哪兒了”，再根據(jù)對方的位置，掐著點(diǎn)出門。這種因?yàn)槎萝嚲毘鰜淼哪?，也算是這兒獨(dú)有的城市文化了。

更有意思的是，雅加達(dá)人索性把車當(dāng)成了第二個(gè)家。既然每天得有三四個(gè)小時(shí)耗在路上，不如好好利用這段時(shí)間。我見過在車?yán)锓竺婺さ墓媚?，見過用便攜小電鍋煮泡面的大叔，更絕的是有回瞧見個(gè)大哥，堵車的時(shí)候拿出筆記本電腦，連上車載熱點(diǎn)就開起了視頻會(huì)議。車?yán)锍淞闶?、飲料、頸枕、充電寶，這是雅加達(dá)有車一族的基本修養(yǎng)。

現(xiàn)在回頭想想，堵車這事兒還真能照見印尼的國民性格。一方面能看出基礎(chǔ)設(shè)施的滯后、城市規(guī)劃的混亂；但另一方面，也能瞧出印尼人那種樂天知命、隨遇而安的勁兒。既然改不了堵車的現(xiàn)狀，那就調(diào)整自己的心態(tài) ，在無盡的等待里聽聽音樂，跟司機(jī)聊聊天，或者干脆放空發(fā)呆。你覺得這種生活是浪費(fèi)生命，他們或許覺得，這本身就是生活的一部分。

聊完交通，再說說錢的事兒。雅加達(dá)的物價(jià)，能讓你體驗(yàn)一把冰火兩重天的撕裂感。要是按本地人的方式過日子，你會(huì)覺得這兒簡直是窮人的天堂。公司樓下的小巷子里，全是推著小車的攤販，當(dāng)?shù)厝私兴麄?“Kaki Lima”（五腳攤，意思是攤主加四個(gè)輪子）。

中午不想吃食堂，我就溜達(dá)到這兒。一份印尼炒飯，加個(gè)太陽蛋再來幾串沙爹雞肉串，配一杯冰紅茶，總共下來也就兩萬五千印尼盾，折合成人民幣十二塊錢左右。這炒飯用料足，鍋氣也足，一口下去全是煙火氣，吃得人心里踏實(shí)。

下班路上，花五塊錢人民幣就能買一大袋子切好的熱帶水果 ，芒果、菠蘿、木瓜，甜得讓人發(fā)慌。說起來，在印尼只要你能稍微放下點(diǎn)對衛(wèi)生條件的執(zhí)念，就能用極低的價(jià)格滿足口腹之欲。我有個(gè)同事小王，在這兒住了五年，早就完全本地化了。他每天午飯都去街邊的夫妻老婆店，用手指著玻璃柜里的幾十種菜，讓老板娘盛在油紙上。有魚有肉有菜有咖喱，滿滿一大包拎回辦公室吃，價(jià)格超不過十五塊人民幣。他跟我說：“這才是印尼的靈魂，商場里的那些東西，都是給外國人看的?！?/p>

可你要是想追求點(diǎn)體面，或者說過慣了國際化的生活，那錢包可就該遭殃了。雅加達(dá)有幾個(gè)特別奢華的大型購物中心，像 Grand Indonesia、Plaza Indonesia。你一進(jìn)去保準(zhǔn)得產(chǎn)生時(shí)空錯(cuò)亂的感覺，跟瞬間回到北京的 SKP 或者上海的國金中心似的， 所有你認(rèn)識的奢侈品大牌，這兒全有。

我第一次去 Grand Indonesia 里的超市，就被價(jià)格嚇了一跳。一小盒日本進(jìn)口的草莓，標(biāo)價(jià)八十萬印尼盾，合著四百塊人民幣；一瓶普通的進(jìn)口牛奶，價(jià)格是國內(nèi)的兩倍；一顆看著不怎么新鮮的西蘭花，賣到三十塊人民幣。在這兒，只要貼著 “進(jìn)口” 標(biāo)簽的東西，價(jià)格都能讓你肉疼。
有一回我想家了，特想吃頓火鍋。去中國超市買了包底料、幾盒肥牛，再買點(diǎn)蔬菜丸子。結(jié)賬的時(shí)候一看賬單，好家伙，快一千塊人民幣了。我拎著那袋食材回家，感覺自己跟個(gè)冤大頭似的。這種消費(fèi)斷層，在雅加達(dá)隨處可見。

一邊是月薪一兩千人民幣的普通工人，擠在破舊的貧民窟里，吃著五塊錢的炒飯；另一邊是開著豪車的富人，住在門禁森嚴(yán)的高檔社區(qū)，出入五星級酒店和私人會(huì)所，一頓飯就能吃掉普通人一個(gè)月的工資。我們這些外派人員，就夾在中間，不上不下的。

拿著比上不足比下有余的薪水，過著擰巴的日子。去高檔餐廳消費(fèi)，點(diǎn)菜前總得下意識把菜單上的印尼盾換算成人民幣，然后心里咯噔一下；也會(huì)去路邊攤找好吃的，但吃之前總得糾結(jié)一下那看著沒洗干凈的盤子。在雅加達(dá)待久了，你才能真正明白 “貧富差距” 這四個(gè)字的分量 ， 它不是個(gè)抽象的經(jīng)濟(jì)學(xué)概念，是你每天都能瞧見的、活生生的現(xiàn)實(shí)。

當(dāng)你坐在裝潢精美的咖啡館里，喝著四十塊一杯的拿鐵，轉(zhuǎn)頭就看見窗外瘦小的孩子光著腳在車流里兜售紙巾的時(shí)候，那種沖擊感，能讓你對生活產(chǎn)生好多亂七八糟的思考。你說說，這種情況下，是該入鄉(xiāng)隨俗過得接地氣點(diǎn)，還是硬撐著維持原來的生活品質(zhì)？

要是你是個(gè)急性子，印尼的效率能讓你分分鐘懷疑人生。這兒的慢，不只是堵車造成的物理上的慢，更是沁入骨髓的、文化層面的慢。先說說工作上的事兒吧，在國內(nèi)我們習(xí)慣了今日事今日畢，有問題立刻解決；在這兒你會(huì)發(fā)現(xiàn)，所有事兒都得走流程，這流程長到能讓你抓狂。
我剛來的時(shí)候負(fù)責(zé)跟進(jìn)一個(gè)項(xiàng)目，合作方是印尼本地的大企業(yè)。我發(fā)了封郵件問關(guān)鍵數(shù)據(jù)，等了兩天沒動(dòng)靜。我急了，直接打電話過去。對方在電話里客氣得不行，一個(gè)勁兒說 “陳先生抱歉抱歉，我馬上幫您查”。結(jié)果這個(gè) “馬上”，足足讓我等了一個(gè)星期。

后來我才搞明白，在印尼職場，郵件得層層上報(bào)。我的郵件發(fā)給對接人，對接人得先請示主管，主管再請示經(jīng)理，經(jīng)理說不定還得跟其他部門開會(huì)協(xié)調(diào)。這中間但凡有一個(gè)人請假，或者心情不好不想干活，整個(gè)流程就卡殼了。他們不覺得這是拖延，反倒認(rèn)為這是尊重和程序。你要是催得太緊，反而會(huì)被認(rèn)為不懂事，像個(gè)沒見過世面的愣頭青。

我的印尼同事阿迪，是個(gè)典型的爪哇人，說話永遠(yuǎn)慢條斯理，臉上總掛著溫和的微笑。有一回因?yàn)橐粋€(gè)緊急 Bug，我催他快點(diǎn)修復(fù)，語氣難免急了點(diǎn)。他就那么笑瞇瞇地看著我，等我說完，不緊不慢地回了句 “別擔(dān)心，開心點(diǎn)，一切都會(huì)好起來的”。那一刻我感覺自己一拳打在棉花上，所有的焦急和憤怒都沒地方發(fā)泄，只能硬生生憋回去。

這種慢也滲透在生活的方方面面。去銀行辦張卡，填不完的表格，簽不完的名，排不完的隊(duì)。在國內(nèi)十幾分鐘能搞定的事兒，在這兒花半天時(shí)間是家常便飯。去政府部門辦簽證延期，那更是一場修行 ， 你得準(zhǔn)備海量的文件，復(fù)印、蓋章，遞上去之后就開始漫長的等待。工作人員會(huì)告訴你兩周后來取，可等你兩周后興沖沖過去，大概率會(huì)被告知 “還在處理中，麻煩您下周再來”。

有一回我家 WiFi 壞了，打電話報(bào)修?？头〗懵曇籼鹈烙譁厝幔豢诖饝?yīng)我二十四小時(shí)內(nèi)上門維修。結(jié)果我等了三天，連個(gè)人影都沒看著。我每天打一個(gè)電話催，每次接電話的客服都不一樣，但都用同樣溫柔的語氣安撫我：“先生請您耐心等待，我們已經(jīng)加急處理了?！?直到第四天下午，維修小哥才騎著小摩托姍姍來遲。進(jìn)門第一件事不是檢查線路，而是笑著問我：“能給杯水喝嗎？” 你說這事兒你能怎么辦？只能擠出個(gè)微笑遞上水，心里默念一百遍 “冷靜、冷靜”。

但凡事都有兩面，這種慢節(jié)奏也造就了印尼人普遍松弛的心態(tài)和極高的幸福感。他們好像從來不會(huì)焦慮，你很少能看到愁眉苦臉的人。就算是生活在底層的民眾，臉上也常掛著淳樸的笑容。在他們看來，工作是為了生活，不是生活為了工作。錢要賺，但家里的祈禱不能耽誤，跟朋友的聚會(huì)也不能少。我有時(shí)候看著他們下午三點(diǎn)就在辦公室的祈禱室里鋪開毯子虔誠禱告，心里還真有點(diǎn)羨慕 ， 我們每天跟上了發(fā)條似的往前沖，到底是為了啥？我們得到了效率，又失去了些什么呢？

說到印尼，繞不開 “關(guān)系” 這倆字。在這兒辦任何事兒，好像都離不開關(guān)系和小費(fèi)。官方說法是反對腐敗，但實(shí)際生活里，你要是不意思意思，好多事兒還真辦不通。最常見的就是過海關(guān)的時(shí)候。我第一次入境，啥也不懂。海關(guān)官員翻著我的護(hù)照，問了一堆問題，然后指著我申報(bào)單上的一臺新相機(jī)說 “這個(gè)要交稅”。我說這是我自己用的，他面無表情地看著我，就是不給蓋章。

后面排隊(duì)的人悄悄碰了碰我的胳膊，提醒我在護(hù)照里夾點(diǎn)錢。我當(dāng)時(shí)又緊張又覺得屈辱，但看著他那張撲克臉，最后還是不情不愿從錢包里抽出十萬印尼盾 ， 大概五十塊人民幣，夾在了護(hù)照里。他拿過去看都沒看，“啪” 地一下就蓋了章，揮手讓我過去了。這種事兒經(jīng)歷多了，也就慢慢麻木了。

在路上被警察攔下，說你違章了要扣駕照，你不想被扣，就塞點(diǎn)錢，大家心照不宣；去辦理某個(gè)許可證，文件明明都齊全，可就是被卡住，這時(shí)候要是有本地朋友幫你打個(gè)招呼，或者給辦事員一點(diǎn) “咖啡錢”，事兒馬上就能順順當(dāng)當(dāng)辦完。我最開始對這種潛規(guī)則特別反感，覺得這就是赤裸裸的索賄。

但我的本地朋友跟我說，在他們的文化里，這不完全是腐敗，更像是一種 “潤滑劑”，是人情世故的一部分。他們覺得公務(wù)員薪水低，你給點(diǎn)小費(fèi)，是感謝他的服務(wù)，能讓他更盡心幫你辦事，這是雙贏。我沒法評判這種價(jià)值觀對不對，但這確實(shí)是印尼社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的真實(shí)邏輯之一。

這種人情味兒，也有溫暖的一面。印尼人大多熱情好客，也樂意主動(dòng)幫忙。有回我的摩托車在路上爆胎了，我停在路邊手足無措。不到五分鐘，就有三四個(gè)路過的當(dāng)?shù)厝送Ｏ聛?，主?dòng)幫我檢查、推車，還幫我聯(lián)系了附近的修理鋪。全程沒一句怨言，修好車我給他們錢，他們還連連擺手拒絕，笑著跟我說 “沒關(guān)系”。還有我的鄰居，一對印尼夫婦，看我一個(gè)人住，經(jīng)常做了好吃的，就讓孩子給我送一盤過來。雖然語言不通，我只能用簡單的印尼語說句 “謝謝”，但那份善意，我能實(shí)實(shí)在在感受到。

在這兒你會(huì)發(fā)現(xiàn)，人與人之間的距離能特別近，沒有國內(nèi)城市里那種普遍的冷漠和疏離。大家見面都會(huì)微笑點(diǎn)頭，哪怕不認(rèn)識，也能聊上幾句。陌生人之間伸出援手，是很自然的事兒。所以印尼的人際關(guān)系很奇妙，既有讓你不舒服的潛規(guī)則，又有讓你心里發(fā)暖的人情味。你說他們是淳樸還是狡猾？其實(shí)都有。這就是復(fù)雜又真實(shí)的印尼，不是非黑即白的。

最后聊聊大家最關(guān)心的問題：安全和排華。先說結(jié)論吧，雅加達(dá)的治安確實(shí)不如國內(nèi)，但也沒傳聞中那么可怕。飛車搶劫是真有，尤其是在一些偏僻的區(qū)域，或者晚上光線不好的地方。所以在這兒生活，大家都養(yǎng)成了習(xí)慣：走路不玩手機(jī)，包背在身前，天黑后盡量不單獨(dú)出門。但只要你待在市中心、大型商場、高檔社區(qū)這些地方，安全還是有保障的 ， 到處都是保安，進(jìn)出都要安檢，有的地方甚至要查身份證。

至于排華，這是個(gè)挺復(fù)雜的話題。歷史上印尼確實(shí)發(fā)生過幾次駭人聽聞的排華事件，這道傷疤至今還留在老一輩華人的記憶里，偶爾還能從他們的只言片語里感受到那份沉重。但就我這一年的親身經(jīng)歷來說，日常生活里，我?guī)缀鯖]感受到任何針對華人的明顯歧視或敵意。印尼社會(huì)經(jīng)過這么多年發(fā)展，已經(jīng)變得更加多元包容了，尤其是在雅加達(dá)這樣的大都市，華人早就成了社會(huì)的重要組成部分 ，他們掌握著印尼的經(jīng)濟(jì)命脈，各行各業(yè)都有杰出的代表。

你在雅加達(dá)的街頭走一走，能看到大量的華人面孔，聽到各種熟悉的方言，比如福建話、潮汕話。很多華人已經(jīng)不會(huì)說中文了，思維方式和生活習(xí)慣也完全印尼化了。但那種無形的隔閡還是存在的，更多體現(xiàn)在文化和身份認(rèn)同上。我認(rèn)識一個(gè)在雅加達(dá)土生土長的第四代華人，叫 Kevin。他長著一張標(biāo)準(zhǔn)的華人臉，但中文只會(huì)說 “你好”“謝謝”。他信奉天主教，過圣誕節(jié)和復(fù)活節(jié)，對春節(jié)、中秋節(jié)完全沒感覺。他跟我說：“我覺得自己就是印尼人?！?/p>

但他也承認(rèn)，他的社交圈子主要還是華人，印尼本地朋友很難走進(jìn)他的內(nèi)心世界。他說，他們和原住民之間，好像總有一層看不見的墻 ， 大家可以一起工作、一起吃飯，但很難成為真正的家人。而我們這些從中國大陸過來工作的人，又成了另一種 “外人”：在本地人眼里，我們是 “中國人”；在本地華人眼里，我們是 “純正的中國人”，跟他們這些土生華人不一樣。

所以我們就像夾心餅干的中間層，兩邊都靠不上。孤獨(dú)，大概是在雅加達(dá)的外國人最終都要面對的課題。下班后回到空無一人的公寓，打開手機(jī)看到朋友圈里國內(nèi)朋友聚餐、K 歌的熱鬧場景，那種孤獨(dú)感瞬間就能把你淹沒。周末本地同事都回家跟家人團(tuán)聚了，你一個(gè)人逛著商場，周圍全是陌生的語言和面孔，那種強(qiáng)烈的疏離感，能讓你立馬想買張機(jī)票回家。

我見過很多外派人員，一開始雄心勃勃，最后都因?yàn)槭懿涣诉@種孤獨(dú)提前回國了。為了對抗孤獨(dú)，我們這些中國同胞慢慢形成了一個(gè)緊密的小圈子。大家會(huì)定期聚餐，一起打球，過年過節(jié)一起包餃子、煮火鍋。在這個(gè)小圈子里，我們能肆無忌憚地說中文，吐槽印尼的種種不便，分享彼此的喜怒哀樂。這個(gè)圈子，就是我們在這座陌生城市里唯一的慰藉和避風(fēng)港。

寫到這兒，窗外又傳來了清真寺悠揚(yáng)的禱告聲。這一年多來，我從最開始被這聲音吵得睡不著，到現(xiàn)在已經(jīng)能伴著它安然入睡了。有人問我，后悔來印尼嗎？我的答案是，不后悔。雅加達(dá)就像一顆榴蓮，外表看著雜亂無章，甚至有點(diǎn)扎人，聞著也有股特殊的味兒，讓好多人望而卻步。但你只有鼓起勇氣剝開它的外殼，才能發(fā)現(xiàn)里面果肉的甜美和復(fù)雜。

它讓我看到了一個(gè)更多元、更復(fù)雜的世界，磨平了我的一些棱角，也讓我對自己固有的認(rèn)知產(chǎn)生了懷疑。它教會(huì)我在混亂中尋找秩序，在等待中保持耐心，在孤獨(dú)中學(xué)會(huì)自處。要是你問我，印尼到底混亂到什么程度？我會(huì)說，它的混亂就像熱帶雨林一樣，表面看雜草叢生、萬物野蠻生長，但深入其中，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它有自己的一套生態(tài)系統(tǒng)和生存法則。你不能用溫帶森林的邏輯，去評判熱帶雨林的對錯(cuò)。你能做的，要么是適應(yīng)它，要么是離開它。