Amiri

將儀式感織入日常經(jīng)緯

帶著對(duì)親密關(guān)系的審視與思辨，Amiri2026秋冬系列靈感根植于好萊塢山與月桂峽谷。這里既是黃金時(shí)代電影名流的歸隱之處，亦自1970年代起成為洛杉磯反叛精神、創(chuàng)意與音樂(lè)交織的文化核心。系列以多元、個(gè)性與包容為底色，打破性別界限，讓服裝自由流動(dòng)、彼此交融。

本季將經(jīng)典美式風(fēng)格——西部風(fēng)、軍官夾克、皮革與丹寧，融入當(dāng)代奢華語(yǔ)境，通過(guò)精湛剪裁與細(xì)膩工藝重塑日常衣櫥。男女裝界限消融，正裝與休閑單品自在疊穿：天鵝絨綴飾的牛仔褲、男女混穿的刺繡針織、兼具舞臺(tái)感與日常感的剪裁西裝，皆沉浸于一層懷舊色調(diào)之中。深梅洛紅與勃艮第酒紅、朦朧的鼠尾草綠與清新薄荷綠、明澈的亮藍(lán)色，交織出獨(dú)屬AMIRI的色譜。無(wú)論臺(tái)上或臺(tái)下，氛圍皆在自在與優(yōu)雅間從容流轉(zhuǎn)。

Balenciaga

于呼吸中感知身體形態(tài)

本季，創(chuàng)意總監(jiān)Pierpaolo Piccioli深入探尋Cristóbal Balenciaga始終將“人”與“手工技藝”置于首位的設(shè)計(jì)哲學(xué)，并將人體形態(tài)作為一切創(chuàng)意對(duì)話的中心。在當(dāng)代語(yǔ)境中，這一理念與運(yùn)動(dòng)及科技的浪潮交織共鳴，并借由系列中多樣化的服裝形態(tài)呈現(xiàn)：街頭正裝、科技機(jī)能服、運(yùn)動(dòng)剪裁、未來(lái)感舞會(huì)禮服，涵蓋女裝系列以及Piccioli執(zhí)掌后首次亮相的Balenciaga男裝。奢侈在此被詮釋為身體的舒展與自在，最終延伸為一種可穿著的心境。

男裝系列旨在精煉并重塑男性衣櫥。Balenciaga將當(dāng)代運(yùn)動(dòng)服飾基因與經(jīng)典剪裁技法相融合，其靈感源自創(chuàng)始人Cristóbal Balenciaga為自己穿著所設(shè)計(jì)的作品。本系列通過(guò)羊絨斗篷、neo-gazar面料的短款大衣等單品，以兼融對(duì)立的形態(tài)，詮釋全新的設(shè)計(jì)意圖——在模糊正裝與休閑界限的同時(shí)，亦將儀式感注入日常穿著語(yǔ)境。

CamperLab

喚醒冬日記憶

CamperLab創(chuàng)意總監(jiān)Achilles Ion Gabriel于巴黎第五區(qū)歷史悠久的裝飾藝術(shù)風(fēng)格劇院Maison de la Mutualité呈現(xiàn)2026秋冬系列。本季深植拉普蘭極地冬日的記憶，譜寫(xiě)阿基里斯北芬蘭童年的視覺(jué)詩(shī)篇。二十余個(gè)風(fēng)蝕般的身影于風(fēng)雪中展開(kāi)——由模特、藝人及街頭素人組成。在零下溫度的浸染下，有人似簡(jiǎn)裝出門(mén)為木屋拾薪，有人則全副武裝堅(jiān)守極夜長(zhǎng)寒。

廓形在緊縮與松垮間飄搖，覆以破損處理與多樣洗染技藝。系列浸透私密敘事感，卻維系著近乎偶然的和諧。冷調(diào)磨損色系鋪陳棕、白、灰與淺藍(lán)，極光粉與石油綠如驚鴻一瞥。矚目材質(zhì)涵蓋風(fēng)化白色鴕鳥(niǎo)壓紋皮革、重磅蠟棉、長(zhǎng)絨羊毛、標(biāo)志性刷色皮革，以及經(jīng)過(guò)處理與經(jīng)典印花的丹寧作品。

Christian Louboutin

進(jìn)入過(guò)去、當(dāng)下與未來(lái)

Christian Louboutin于巴黎發(fā)布男士系列創(chuàng)意總監(jiān)Jaden Smith的首個(gè)男士2026秋冬系列，并通過(guò)一場(chǎng)沉浸式展覽呈現(xiàn)其創(chuàng)意首秀。這一系列靈感源自數(shù)個(gè)世紀(jì)以來(lái)的勞動(dòng)者——石匠、抄寫(xiě)員、醫(yī)生。展覽橫跨時(shí)裝、視覺(jué)藝術(shù)、音樂(lè)與歷史多個(gè)維度，以一系列循序漸進(jìn)的空間構(gòu)成完整敘事。

展覽以攝影與電影為核心視角切入，2026秋冬系列鞋履穿行于影像屏幕之間，與藝術(shù)作品與材質(zhì)肌理交織呈現(xiàn)，品牌標(biāo)志性的紅色轉(zhuǎn)化為折射光影的媒介。每一件單品都成為承載設(shè)計(jì)師視覺(jué)與文化想象的載體。Trapman鞋型以1990年代嘻哈文化為靈感重新演繹，Corteo鞋款作為品牌歷史的重要節(jié)點(diǎn)，象征優(yōu)雅與存在感。Loafers陳列則呈現(xiàn)了經(jīng)典Penny樂(lè)福鞋的三種演繹方式，包括經(jīng)典款、后跟帶鞋款及涼鞋版本。

Dries Van Noten

當(dāng)黎明破曉，開(kāi)始旅程

本季主題為“成長(zhǎng)”，贊美離家探索時(shí)的天真與可能。設(shè)計(jì)聚焦年輕人行囊中與“來(lái)處”的情感聯(lián)結(jié)——父輩外套、校服夾克、親密針織，作為踏向大城市時(shí)的情感印記。設(shè)計(jì)語(yǔ)言中貫穿著直率的并置：溫度感與鋒利的隨性共存，校服般的嚴(yán)謹(jǐn)剪裁與被重新詮釋的徽章相遇。

針織貫穿整個(gè)系列，或以整體形態(tài)出現(xiàn)，或化為細(xì)節(jié)與嵌片。蘇格蘭費(fèi)爾島（Fair Isle）圖案、菱格紋、條紋與麻花編織，結(jié)合刺繡手法，賦予織物豐富的層次。模糊的花卉圖案如寶麗來(lái)顯影般鋪展開(kāi)來(lái)，經(jīng)典服裝原型在此被解構(gòu)，成為可自由搭配的衣櫥組件。

鞋履設(shè)計(jì)貼近地面，為行動(dòng)與探索準(zhǔn)備。包袋寬大柔軟，如同生活的容器，陪伴每一次出發(fā)。配飾則為這些探索世界的角色注入即興氣質(zhì)：仿若流浪者手作的拼接針織帽、用以觀察世界的眼鏡、傳承的家族飾物、釣魚(yú)餌針，以及半寶石打造的幸運(yùn)護(hù)身符——所有細(xì)節(jié)，都在訴說(shuō)一段正在展開(kāi)的旅程。

Feng Chen Wang

流動(dòng)的平衡

Feng Chen Wang 2026秋冬系列主題為“兩兩共生，息息相行”，設(shè)計(jì)師王逢陳從具象敘事中抽離，回到源自中國(guó)哲學(xué)的“兩儀”思想，在秩序與本能、理性與感性之間構(gòu)建持續(xù)流動(dòng)的平衡。系列以“山海能量場(chǎng)”為隱喻，建筑式剪裁與功能解構(gòu)并行，硬挺結(jié)構(gòu)與松弛比例相互牽引；穩(wěn)定厚重的材質(zhì)基底之上，輕薄面料與動(dòng)物紋理釋放生命張力。

材質(zhì)對(duì)比成為本季的重要表達(dá)。毛呢、羽絨與皮革構(gòu)成穩(wěn)定而厚重的基底，輕薄織物與動(dòng)物紋理增添靈動(dòng)。潑墨與磨痕的設(shè)計(jì)并非只是裝飾，而是表達(dá)了秩序曾被打破后的印記，真實(shí)而存在。針織與尼龍的組合，交織的紗線讓暈染般的色彩在穩(wěn)定結(jié)構(gòu)中自然擴(kuò)散，使柔軟與秩序共生。恰逢馬年新春，貫穿造型的“龍馬”神獸掛件成為重要象征。它既指向生命力與源動(dòng)力，也意含關(guān)于時(shí)間、循環(huán)與前進(jìn)的東方理解，為本系列提供一個(gè)安靜而堅(jiān)定的落點(diǎn)。

IM Men

一塊布的情緒與本質(zhì)

IM Men 2026秋冬系列掙脫既有形態(tài)的靈感桎梏，深入探尋著裝背后的本質(zhì)。以一塊布為起點(diǎn)，在無(wú)拘無(wú)束的創(chuàng)作自由中，打造出承載著「恰如其分」的穿著態(tài)度與設(shè)計(jì)本心的服飾作品。創(chuàng)新面料打造極具雕塑感的立體廓形，戶外服飾系列以手工染色工藝為載體，將天空四時(shí)更迭間美麗易逝的瞬間凝入織物。

豐富的面料肌理層次呈現(xiàn)出富有表現(xiàn)力的表面質(zhì)感，大衣與夾克采用衣身至衣袖的一體式連貫剪裁，翻折領(lǐng)口與袖口時(shí)，內(nèi)里的緞面便會(huì)沿邊緣自然顯露。衣袖亦可如兜帽或披肩般優(yōu)雅垂搭，無(wú)袖長(zhǎng)款馬甲造型解鎖豐富創(chuàng)意的多元穿搭方式。這些設(shè)計(jì)既彰顯日常物品含蓄的功能美感，也引發(fā)人們對(duì)不同材質(zhì)如何改變形態(tài)感知的思考。

Lemaire

色彩會(huì)說(shuō)話的織物世界

Lemaire攜手導(dǎo)演與藝術(shù)家Nathalie Béasse呈現(xiàn)2026秋冬系列，探索一種介于時(shí)裝發(fā)布與戲劇演出之間的全新形式。此次呈現(xiàn)跳脫傳統(tǒng)秀場(chǎng)的時(shí)間與節(jié)奏，通過(guò)舞臺(tái)化的構(gòu)圖，展開(kāi)一個(gè)更自由、更具延展性的空間。

廓形與色彩在這座“劇場(chǎng)”中緩緩展開(kāi)。服裝的細(xì)微差別、肌理、褶皺與圖案在顯現(xiàn)與隱去之間不斷交替，畫(huà)面彼此銜接、切換，營(yíng)造出一個(gè)神秘而富有生命感的世界：物件仿佛擁有靈魂，靜與動(dòng)相互呼應(yīng)，在復(fù)雜與隱秘之中，形成一種沉浸而夢(mèng)幻的氛圍。

男裝系列以羊皮夾克、風(fēng)衣、馬海毛西裝等西式經(jīng)典廓形為起點(diǎn)，在細(xì)節(jié)中融入東方的柔和氣質(zhì)，使整體線條更加靈動(dòng)。中式夾克以小牛皮重新演繹，焊工夾克搭配柔軟的麂皮立領(lǐng)，挺括的結(jié)構(gòu)與自然的柔韌感得以并存。亮粉、薄荷綠與赭黃色等亮色作為點(diǎn)綴，為衣裝注入輕盈的活力；大衣之下疊穿琥珀色與熒光色調(diào)的針織與府綢，在居家的松弛與精致之間取得克制的平衡。

Our Legacy

“純粹”的力量

Our Legacy2026秋冬系列的基調(diào)，是在情感與功能之間獲得平衡。沉郁的黑色與暗色調(diào)投射出陰郁的氛圍；朦朧的色盤(pán)柔化了潛在的華麗感；圍巾被系作凋零的玫瑰模樣；剪裁的精妙細(xì)節(jié)嵌入深沉的輪廓之中。只有通過(guò)觸碰和穿著，才能感知其中的情緒。畢竟，服裝為人而生，當(dāng)人們穿上這些衣物時(shí)，傾注其中的真誠(chéng)才能被體會(huì)。

本季男裝外套以工裝元素與優(yōu)雅廓形為重點(diǎn)，在實(shí)用主義與利落剪裁之間取得平衡，并通過(guò)獨(dú)特面料與表面工藝處理形成對(duì)比。西裝線條更顯干凈銳利的同時(shí)也變得輕盈而浪漫，經(jīng)典且玩味。短款大衣演變?yōu)镠alt Blazer，其靈感來(lái)自一件復(fù)古雙排扣外套，去除了墊肩并在口袋下方截短長(zhǎng)度重塑比例。襯衫系列涵蓋商務(wù)款式、府綢面料款與飄逸粘膠材質(zhì)款，呈現(xiàn)經(jīng)典氣質(zhì)，而面料皆通過(guò)微妙調(diào)整與意外處理得以升華。

Rick Owens

廓形里的愛(ài)、希望與自由

本季男裝系列名為“TOWER”，取自“Temple of Love, Tower of Light”，旨在表達(dá)對(duì)愛(ài)與希望的祈愿。POLICE BOOTS放大為膨脹怪異的夸張形態(tài)，呈現(xiàn)硬朗的黑色、具有壓迫感的塵灰色或略帶矯飾的淡紫色。緊身大衣采用實(shí)驗(yàn)室服裝一般包裹身軀和系帶的設(shè)計(jì)，材質(zhì)選用光面黑色公牛革或凱夫拉纖維。

整體造型硬朗尖銳，既具強(qiáng)烈防護(hù)意義，又保留了一絲怪誕感。粗獷且具有工業(yè)級(jí)保暖效果的卡班大衣以8毫米厚毛氈裁剪而成，便裝外套采用經(jīng)過(guò)刷洗的蓬松羊駝毛或具有RWS認(rèn)證的強(qiáng)縮羊毛裁制，服裝本身如同高級(jí)時(shí)裝版鎧甲。厚重的工業(yè)氣息和原始的手工藝痕跡矛盾又和諧地共處，將強(qiáng)悍的抗?fàn)幐泻蛯?duì)于未來(lái)的溫柔希望集于一身。

Sean Suen

第二層皮膚的使命

Sean Suen 2026秋冬系列在精準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與流動(dòng)形態(tài)間構(gòu)建張力，夸張的肩線西裝與扇貝形前襟設(shè)計(jì)，于剛毅線條中注入柔和的起伏；長(zhǎng)款弧形襯衫與褶皺皮夾克層層交疊，宛若“第二層皮膚”，形成親昵的包裹感。寬腿褲或堆褶垂地，或束入厚重靴筒，塑造出和諧的動(dòng)態(tài)平衡，演繹著行進(jìn)中的儀式感。

在黑白影像的強(qiáng)化下，廓形與細(xì)節(jié)被無(wú)限聚焦，通過(guò)不同肌理的疊搭——如光面皮革覆蓋啞光針織，來(lái)強(qiáng)調(diào)豐富的觸覺(jué)層次。系列摒棄多余的印花與刺繡，純粹以“形態(tài)與肌理”本身作為設(shè)計(jì)語(yǔ)言，回歸服裝本質(zhì)的探索。本季將西方精湛的立體剪裁與東方深邃的哲學(xué)沉思融為一體，完成了一次自信而凝練的東方現(xiàn)代性表達(dá)。

Solid Homme

雙重身份的同一衣櫥

Solid Homme 2026秋冬系列植根于經(jīng)典男裝準(zhǔn)則，通過(guò)參考辦公室場(chǎng)景下的冬季疊穿，剪裁被賦予新的體量。切斯特菲爾德大衣、精準(zhǔn)的襯衫與領(lǐng)帶組合以及定制夾克，建立起熟悉的框架。褲裝通過(guò)深褶、寬大的翻邊引入體積感和動(dòng)感?；?、鼴鼠皮、人字紋等傳統(tǒng)面料強(qiáng)化了恒久感，輕盈姿態(tài)和瞬時(shí)感形成對(duì)比。

工裝元素打破預(yù)期：羊毛與棉質(zhì)連體工裝與傳統(tǒng)剪裁對(duì)立，工裝褲與結(jié)構(gòu)感單品并置。從工作室借鑒的實(shí)用細(xì)節(jié)作為點(diǎn)綴出現(xiàn)，厚重的五金圍裙和工作手套成為連接兩個(gè)場(chǎng)景的象征。色彩在克制與釋放間取得平衡：杏仁奶色、塵土灰、石板色、卵石色和沙褐色來(lái)自建筑語(yǔ)匯；深棕色如酒紅、深可可和榛子色增添了厚重感，并與都市暗影色調(diào)結(jié)合；銀杏黃、泡菜綠、猩紅和電藍(lán)色等充滿活力的強(qiáng)調(diào)色則注入了一抹當(dāng)代的不羈意味。

Yohji Yamamoto

律動(dòng)中淬煉出柔軟之力

在2026秋冬系列中，山本耀司將秀場(chǎng)化為一座帶有瑕疵之美的劇場(chǎng)拳臺(tái)。T臺(tái)中央懸掛著兩個(gè)拳擊雙頭速度球，時(shí)刻處于震動(dòng)與張力之中。模特穿梭其間時(shí)，與這些「錨點(diǎn)」展開(kāi)無(wú)聲對(duì)話。服裝的輪廓夸張而寬大，通過(guò)精準(zhǔn)的層次堆疊，構(gòu)建出宛如可穿戴建筑的結(jié)構(gòu)感。

拼布技藝、裸露的布邊、斑駁如潑灑或漂白過(guò)的印花，無(wú)不體現(xiàn)著設(shè)計(jì)師對(duì)“風(fēng)化”與“被丟棄之物”的常年迷戀。工裝褲上加固的護(hù)膝、外套輕薄的襯墊、以及通過(guò)精密氈化工藝實(shí)現(xiàn)的羽毛狀邊緣，皆在訴說(shuō)著實(shí)用主義下的詩(shī)意。甚至西裝，也成了另一種形式的柔和盔甲，其上同色系的縫線，仿若早已愈合的傷疤。從18世紀(jì)燕尾服到現(xiàn)代款野外夾克，山本耀司融匯了跨越時(shí)代的實(shí)用服飾元素，并以精湛工藝進(jìn)行重譯。

在巴黎，風(fēng)格自如游走于所有身體。看似隨意的優(yōu)雅背后，是一場(chǎng)關(guān)于自由、創(chuàng)造與美的永續(xù)思辨——巴黎從不定義潮流，只提出問(wèn)題，而答案，永遠(yuǎn)在下一場(chǎng)秀里。