很多人以為，極光屬于遙遠(yuǎn)的北歐。挪威的特羅姆瑟、芬蘭的拉普蘭、冰島被風(fēng)雪掩埋的荒原……那里的光是絕美的，卻也昂貴，仿佛只為少數(shù)人保留。而摩爾曼斯克，身處極光帶中央，卻以更低門檻靜靜守著那條通往綠光的道路。

這是世界上最大的北極圈城市，俄羅斯最北的不凍港，海面全年沒有冰封，鋼鐵船只在雪夜里駛離港灣，而岸邊，極光像一道綠色的脈搏在天幕緩緩跳動(dòng)。

除了極光，更令人著迷的，是生活在這片冰雪之上的人。你會(huì)看到人們?nèi)绾卧诹阆氯鹊暮L(fēng)中生火、捕魚、喝酒、相愛，他們樸素，卻倔強(qiáng)；冷冽，卻有溫度。

從圣彼得堡飛往摩爾曼斯克的夜航班降落時(shí)，舷窗外是一片被雪吞沒的黑色陸地，只有港口指向海面的燈火閃著微弱的橘黃光。從機(jī)場出來后，摩爾曼斯克以一種近乎冷漠的方式迎接每個(gè)抵達(dá)者：零下二十度的空氣灌入肺腑，北冰洋的潮氣夾著鐵銹味撲面而來，天空大片的云層低垂下來，一點(diǎn)星光都沒有，黑夜像一條溫柔又壓抑的毯子，籠罩著整座城市。

我們匆忙鉆進(jìn)極光獵人那輛貼滿北極狐貼紙的面包車。天色漆黑，風(fēng)刮得雪?！斑堰选弊苍谇按安Ａ?，獵人一邊開車，一邊跟我們講，“摩爾曼斯克人都很善良，在這種環(huán)境中，我們習(xí)慣了互相照顧。”我在俄羅斯生活了五年，自以為已經(jīng)適應(yīng)嚴(yán)寒，但這里的冷與我熟悉的完全不同。它更直接、原始、像從雪地深處長出來的一股力量，穿透外套、刺進(jìn)骨頭。

記者孔蒂寧在《西伯利亞一年》中寫道：“西伯利亞教會(huì)人類的，首先是生存，然后是敬畏、謙卑與互助?！贝丝蹋也耪嬲斫膺@句話。

1915年，俄國沙皇在巴倫支海之濱釘下第一塊基石，摩爾曼斯克由此誕生。這座城市面朝北冰洋，港口冬不封凍，是俄羅斯在極北世界中伸出的第一只“手”，不再受芬蘭灣冰封或波羅的海封鎖的制約。從建港那一刻起，它便被賦予超越地理意義的使命，海上貿(mào)易、軍事補(bǔ)給、甚至對北極的野心都從這里開始延展。

也正因?yàn)橹匾能娛碌匚唬@座城市飽受磨難。二戰(zhàn)期間，作為蘇聯(lián)對外唯一通向大西洋的窗口，摩爾曼斯克遭受了除斯大林格勒之外最猛烈的轟炸，整座城市四分之三的建筑被夷為平地，大學(xué)、劇院、居民樓化為殘磚。但它從未投降，港口依然運(yùn)轉(zhuǎn)，盟軍的坦克、罐頭、武器源源不斷從海上駛?cè)胩K聯(lián)內(nèi)地。

戰(zhàn)火平息之后，摩爾曼斯克像從冰里拔出的鐵，重新被錘煉。居民區(qū)從廢墟上拔地而起，工業(yè)重新轟鳴，俄羅斯的北方艦隊(duì)進(jìn)駐這里，讓它成為北極的軍事心臟。放眼北極圈，一個(gè)小鎮(zhèn)能容納幾千人已屬奇跡，而摩爾曼斯克卻擁有超過30萬居民，冰雪也因此顯得有人間煙火的溫度。

沿著海岸，我步入一條通向山頂?shù)男÷?，通往阿廖沙雕像。雕像佇立在綠色山（Сопка Зелёный Мыс）之上，高達(dá)35.5米，是全俄第二大雕塑，為紀(jì)念二戰(zhàn)北極戰(zhàn)區(qū)的守衛(wèi)者而建。白雪圍繞山腳，雕像背后是灰白海面與冰凍碼頭。青銅兵穿著雨衣背機(jī)槍，目光盯向港口，他腳下的長明火在風(fēng)雪中搖曳，像一根指向歷史的火炬。

當(dāng)年那些守衛(wèi)在北極之地的炮兵，他們在凍結(jié)的夜里守望，彈殼落進(jìn)雪里“嘶”、風(fēng)從炮口吹出“哨”，但他們沒有退縮，用炮火、冰與血液，為這不凍港保住了一線人類抵達(dá)北極的通道。

摩爾曼斯克阿廖沙雕像下的永恒之火

高大的雕像周圍是一個(gè)廣場，廣場的周圍也有紀(jì)念碑，石刻的碑文訴說著人們心里的感激：“你的名字無人知曉，但你的功勛永垂不朽。”另一座雕像是“遠(yuǎn)望女子紀(jì)念碑”，她的右手捧著鮮花，身旁是一只展翅，眼睛深情地望著遠(yuǎn)方的大海，期待著自己的丈夫能從驚濤駭浪中平安歸來。

碑文中寫道：愿所有遠(yuǎn)航海上的人們，漁船和輪船，都能平安返回故鄉(xiāng)的港口。這位等待者，如同整個(gè)地球的縮影。

零下二三十度的夜空下，在極光獵人的帶領(lǐng)下，我們像臨時(shí)的北極游牧者，用最簡單、最世俗的方式祈求天象降臨。有人放起了張韶涵的《歐若拉》，歌聲在冰原上空蕩蕩地回響。我們圍著小音響，拿著甜酒在雪堆里跳著，唱著，一直等到凌晨。

風(fēng)停了，雪地忽然安靜下來，像有人按下靜音鍵。然后，天邊那條顏色極淺的光帶，悄悄亮了起來。最初是灰白，肉眼幾乎看不見，像一道傷痕。突然，它開始向上卷動(dòng)，變成淡淡的綠色，像一只無形的羽毛甩開了冷色調(diào)的夜空，隨即擴(kuò)散成一條輕柔的綢緞，從地平線鋪向我們的頭頂。誰也沒有說話。我們屏住呼吸，生怕一個(gè)字、一次眨眼都打斷這一刻的神跡。極光像被無形之手牽引，拖曳、旋轉(zhuǎn)、翻涌，綠得像來自宇宙，又近得好像只要伸手就能抓住一縷。那一瞬間，所有奔波、寒冷、錯(cuò)過，都變得值得。

人類對極光的迷戀，從不只是因?yàn)樗拿?，而是它承載的“崇高感”：崇高讓人感到渺小，卻又在渺小之中確認(rèn)自我的靈魂。當(dāng)綠色的光帶在北方天空無聲鋪開時(shí)，身體站在刺骨寒風(fēng)里，但精神卻被狠狠抬起，像是得到了宇宙短暫的注視。

對現(xiàn)代人而言，“追光”是一種反叛，是對過度理性的城市生活說出的拒絕。工作、地鐵、算法推薦、無休止的信息焦慮……我們在被計(jì)算和安排的生活里疲憊到麻木，而極光那種不可預(yù)測、不受人控制的存在，恰恰提供了一種對抗。你無法預(yù)約極光，無法下單購買，甚至連它何時(shí)出現(xiàn)、在哪里升起都不能確定。你能做的，就是站在凜冽的風(fēng)里，抬頭，等待。

我們繼續(xù)極光之旅，車一路向北，越開越荒涼，窗外的世界像被雪永久覆蓋的膠片：凍湖、廢棄的鐵軌、偶爾經(jīng)過的貨運(yùn)列車。導(dǎo)航上那個(gè)名字漫長又略顯陌生的小點(diǎn)——捷里別爾卡，正隨著車輪的轉(zhuǎn)動(dòng)，一點(diǎn)點(diǎn)變得清晰。

它位于巴倫支海沿岸，北極圈之內(nèi)，極光帶之上，挨著挪威和芬蘭的國界線，真正意義上的“世界盡頭”。冬季氣溫常常降至零下三四十度，連呼吸出來的水汽都能結(jié)成薄冰落在睫毛上。這里是俄羅斯境內(nèi)觀賞極光的最佳地點(diǎn)之一，不同于摩爾曼斯克需要跟著極光獵人驅(qū)車追逐，在這里，只要天空放晴，你只需走出木屋、找到一片空曠的雪地，等待歐若拉的降臨。

與摩爾曼斯克的工業(yè)冰城不同，捷里別爾卡顯得異常安靜，仿佛是極北生活方式的一面鏡子。這里沒有太陽的軌跡，天色長久地停留在藍(lán)灰色的微光里，像一張未被完全顯影的底片。在這珍貴的微光里，我沿著被雪覆蓋的道路走向海灘，腳下的雪發(fā)出細(xì)微卻清晰的“咯吱”聲。眼前是一幅靜止的畫：被海水侵蝕的舊船骸仍伏在岸邊，木材早已裂開，鐵釘生出厚厚的銹斑，卻固執(zhí)地保持著船的形狀。

再向前，是一片散落的鯨魚骨架，雪堆間潔白的脊椎骨在風(fēng)中裸露，像一條被時(shí)間遺忘的脊梁。這些殘敗與骨骸，都是過去捕鯨時(shí)代留下的記憶。

繼續(xù)往海岸邊走，有一座孤獨(dú)的秋千，就那樣立在雪地之中，我坐上去，眺望遠(yuǎn)處漂浮著巨大浮冰的墨色海洋；旅行在此刻變得安靜又深刻，沒有人說話，也沒有人催促離開。海、風(fēng)、雪和心跳構(gòu)成了我此刻唯一的世界。

黑塞在《荒原狼》中用食物觀察人性。書中赫爾米娜耐心對待眼前的食物。鴨腿、沙拉、利口酒，一口一口吃完，而與之相對的哈勒沉溺于精神世界，對現(xiàn)實(shí)麻木疏離。他的飲食無規(guī)律，時(shí)而絕食僅食香蕉，時(shí)而暴飲暴食、酗酒，毫無生活的樂趣。黑塞寫道：“所有別人天生就會(huì)的事情，你都得好好學(xué)一學(xué)，連吃飯的樂趣也得學(xué)?！痹诒本?8°的摩爾曼斯克，這句話顯得格外貼切，食物不僅是抵御寒冷的力量，更是情緒的緩沖，是精神得以延續(xù)的一塊熱源。

摩爾曼斯克的極夜漫長而沉重，電燈是白晝的替代，咖啡館、魚市和餐廳里升騰的蒸汽像是對抗寒冷的溫柔煙火。走進(jìn)摩爾曼斯克的Tundra Grill & Bar餐廳，這份生活的溫度被放大。餐廳整體像森林木屋般溫馨，寬大的落地窗將窗外的雪原、港口與灰色海面一覽無余，仿佛置身童話世界。

餐廳內(nèi)聚集了不同國家的用餐者，但是食客都會(huì)點(diǎn)一盤招牌馴鹿肉和帝王蟹。馴鹿肉被煎至外層微焦、中心仍呈暗紅色，刀切下去時(shí)肉汁溢出，配上微酸果醬，野性的肉香在口中層層遞進(jìn)。炭烤帝王蟹腳外殼焦香，肉質(zhì)飽滿鮮甜，用手撕開蘸醬，每一口都能感受到巴倫支海的冰冷與豐富。海膽軟綿香滑，拌上生蛋液直接入口，搭配格瓦斯或北極漿果甜酒，極為鮮美。

陳曉卿曾說：“只有去過一個(gè)城市的菜市場，才算跟這個(gè)城市有了肌膚之親?！睒O北地區(qū)沒有豐富的蔬菜，鱈魚、馴鹿肉、漿果，是這里的三樣“信仰”。當(dāng)?shù)睾ｕr市場，鱈魚、鯡魚、鰈魚被腌制、風(fēng)干、熏成琥珀色，掛在木屋屋檐下。一排排裝著深色漿果的塑料盒，藍(lán)莓、蔓越莓、越桔，在灰白的世界里顯得格外鮮艷。這些漿果被慢火熬成果醬，抹在黑麥列巴上，再配以奶酪、肝醬或煙熏腸，便是一戶人家冬日餐桌上最樸素卻溫暖的一頓。

從市場出來后，我看到人們裹緊毛皮大衣，手里握著咖啡/茶，一口口地暖著手，也暖著心。當(dāng)?shù)氐木用窀嬖V我，他們會(huì)在極夜結(jié)束的這天，帶著酒去山頂?shù)戎柕纳?。?dāng)天空從墨藍(lán)慢慢泛出魚肚白時(shí)，人們舉杯，沒有人尖叫或哭泣，所有人只是安靜地喝下自己的酒，仿佛從漫長黑夜中復(fù)活。

科拉半島的天光總是灰白的，云層壓得很低，仿佛隨時(shí)會(huì)落下另一場未知的冰雪。這里的一切，都被寒冷塑造，卻散發(fā)著古老而安靜的力量。當(dāng)?shù)厝苏f，“當(dāng)風(fēng)開始歌唱，薩米人的鼓就該響起了?！?/p>

我對薩米人的興趣，始于一部名為《母親的秘密》的紀(jì)錄片。薩米人（Sámi）——這個(gè)名字屬于歐洲最古老的原住民族之一。數(shù)千年前，他們的祖先便在斯堪的納維亞北部生活，從挪威、瑞典，一路延伸到芬蘭和俄羅斯的科拉半島。如今，全球薩米人不超過7萬人，而生活在俄羅斯境內(nèi)的，甚至不足2000人。他們有自己的語言，也保留著與馴鹿共存的生活方式。

兩位穿著民族服裝的薩米族婦女

冬天，氣溫可以降到零下40℃，風(fēng)把雪吹成鋒利的刀刃，若想活下去，衣物不是審美選擇，而是生存“武器”。他們用馴鹿皮縫制厚實(shí)的外套、防雪靴和幼鹿皮內(nèi)襯，在胸前縫上一枚銀飾，既是祈求神靈護(hù)佑，也是身體保暖的一環(huán)。

在他們的房屋“Lavvu”中（一種類似圓錐帳篷的居住結(jié)構(gòu)），馴鹿皮鋪在地上，火堆正中燃燒，煙從帳篷頂端的圓形開口緩緩飄出。在二月新年，人們穿上色彩鮮艷的傳統(tǒng)服飾gákti，圍在火堆旁唱“joik”，這是一種介于祈禱與歌唱之間的古老旋律，聲線粗糲卻令人想起雪原上奔跑的鹿群，仿佛能穿透厚雪、穿過極夜，落入海的深處。

在村子里閑走時(shí)，兩排矗立的神柱攫住我的目光。柱身上雕刻的神靈面容莊嚴(yán)肅穆，線條間透著遠(yuǎn)古的虔誠與敬畏，仿佛在靜靜凝視著部落千百年的興衰流轉(zhuǎn)。神柱之上，密密麻麻地插滿了前來祈愿的人們留下的硬幣，薩米人世代堅(jiān)信，這些神柱是連接天地的紐帶，既能守護(hù)部落的安寧祥和，庇佑牲畜繁衍不息，更能為族人帶來風(fēng)雪無阻的好運(yùn)，這份純粹的信仰，在極地的寒風(fēng)中愈發(fā)顯得珍貴而堅(jiān)定。

離開薩米村，我們沿著銀白色的苔原小路駛向哈士奇公園。雪地摩托在靜謐的雪原上轟鳴起來，哈士奇犬群奔跑在旁，長長的鈴鐺聲在風(fēng)中回蕩。我們穿上厚重的防風(fēng)服，護(hù)目鏡后是紅撲撲的臉頰和冒著白氣的呼吸，每一次加速都讓身體感受到極地的力量與純粹。

離開摩爾曼斯克之前，我寫了一封信，寄給未來的自己。摩爾曼斯克的中央郵局不大，右轉(zhuǎn)的小柜臺(tái)上擺著手繪極光的明信片和顆粒感十足的郵票。店員遞來沉甸甸的鐵質(zhì)蓋章器，我把郵戳對準(zhǔn)紙面，“Мурманск”幾個(gè)字在紙張上砸下去的那一刻，想起火車站前寫著一句簡短卻令人難忘的標(biāo)語：“На севере жить —— 在北方生活?！?/p>

是啊，摩爾曼斯克的旅程，是一場從視覺到感官的極地體驗(yàn)，更是一種對生活方式的深刻反思。你在冰雪之間、極光微弱的震顫中，看見了人類如何在極寒中維持溫度、如何在荒原中繼續(xù)生活。當(dāng)你踏上歸途，回望被極光染綠的荒原，心中會(huì)帶走一種獨(dú)特的北極節(jié)奏：慢、精致、耐心、感知敏銳。黑塞說，那些能夠盡情享受瞬間的人，生活便不能傷害他們。此刻，我在北極圈里嘗到的食物、聞到的海風(fēng)、極光下的寂靜，便是屬于那句“瞬間”的重生。

編輯｜Lili、Kiki

文字｜Beryl

圖片來源｜視覺中國