三千多年前的殷墟，雞骨比陶片還常見，那是世上公認(rèn)最早的家雞遺存。

商代人奉雞為祭，甲骨文“彝”字就是雙手捧雞的模樣，《周禮》還專設(shè)“雞人”管祭祀報曉。

那時雞是六畜之首，尋常人家見不著葷，唯有大祭后才能分口殘肉，滋味能記大半輩子。

漢代養(yǎng)雞成了風(fēng)氣，關(guān)中人家能養(yǎng)五萬雛雞，

漢墓里的陶雞籠比真籠還精致。

孟浩然寫“故人具雞黍”，道盡農(nóng)家待客的實在——雞是拿得出手的體面。

到了魏晉，雞諧音“吉”，過年必上整雞，這習(xí)俗一延就是千年，嶺南更是把“無雞不成宴”刻進(jìn)骨子里。

雞早成了生活的底色。

符離集燒雞靠綠皮火車傳遍南北，小販推車吆喝聲里全是煙火氣；

廣東人吃雞分百種做法，吃雞爪盼抓錢，吃雞翅望高飛。

從祭祀的供品到餐桌的?？停u承載的不只是口腹之欲，是古人的敬畏，也是普通人過日子的盼頭，藏著最實在的歲月重量。

今天，跟您聊聊，中國34省市，吃雞最生猛的10個地方！

廣東

新石器時代遺址里就有雞骨頭，

南越王墓里還挖出過寫著“野雄雞六”的木簡，算起來得有幾千年。

到了晚清更邪乎，梁啟超給爹祝壽，放話“十塊錢買只雞或買畝地，我寧愿吃雞不買田”。

那時候廣州一天能吃掉上萬只雞，鴨都得靠邊站。

這就叫“無雞不成宴”，雞諧音“吉”，不上桌這年都過不踏實。

這地界的雞，那是真材實料。

清遠(yuǎn)雞，皮薄骨軟，雞味濃得化不開，總理當(dāng)年招待尼克松都點名要它，號稱“中華第一雞”。

還有惠州的三黃胡須雞、海南來的文昌雞，個頂個的能打。

吃法更是五花八門，能把一只雞做出花來。

最考驗功夫的是白切雞，也就是“白斬雞”，得用清遠(yuǎn)雞，煮得“皮爽肉滑，骨中帶血”，蘸點姜蔥蓉，鮮得掉眉毛；

客家人的鹽焗雞，粗鹽悶熟，咸香入骨，越嚼越香；

太爺雞是當(dāng)年新會縣令周桂生搞出來的，先鹵后熏，有股特殊的茶香；

文昌雞原產(chǎn)海南，到了廣東配上火腿雞肝蒸，嫩得像豆腐；

還有湛江的水晶雞，隔水蒸出來皮脆肉滑；

醬油雞是家里常做的，濃油赤醬下飯一絕；

沙姜雞味道沖，柱侯雞醬香濃，最后來鍋花雕雞，酒香混著肉香，暖胃又滋補(bǔ)。

在廣東，雞不是菜，是日子。

你要是去廣東人家里做客，沒雞吃，那是要“講古”（算賬）的！

四川

不僅是為了口腹之欲，更是為了跟老天爺較勁。

巴蜀之地，四周高山，濕氣重得能擰出水來，古蜀人養(yǎng)雞吃雞，

圖的就是那股辛香發(fā)汗的勁兒，把寒濕逼出去。

這習(xí)俗老得掉牙，翻看史書，早在幾千年前的古蜀國就有了養(yǎng)雞的記載，連三星堆出土的陶器里都藏著雞骨頭。

到了清代，湖廣填四川，各地移民帶來的烹飪手藝在盆地里撞出了火花，把個“雞”字玩出了花。

四川人不整虛的，講究的是“無雞不成宴”，

哪怕是一碗最簡單的雞湯面，也要用老母雞吊出個鮮亮的魂兒。

在四川，一只雞絕對不可能活著走出去，連雞雜、雞頭都是桌上的硬菜。

你看那宮保雞丁，糊辣荔枝味，是川菜的臉面，也是官場文化的活化石；

口水雞，皮脆肉嫩，紅油淋下去，還沒吃嘴里就先流哈喇子；

去歌樂山吃辣子雞，那是在一堆紅辣椒里找雞肉，酥香化渣；

還有棒棒雞，用木棒把肉捶松，怪味十足；

樟茶鴨子雖是鴨，但煙熏技法跟雞相通，那是老川菜的底蘊。

更絕的是雞豆花，吃雞不見雞，把雞肉剁成泥融進(jìn)湯里，成菜像云朵一樣潔白，這才是真功夫。

還有芋兒雞、泡椒雞、怪味雞，麻辣鮮香，一菜一格。

四川人對雞的執(zhí)著，瑣碎里透著韌勁，巴適得板！

山東

這地界吃雞的歷史，得往春秋戰(zhàn)國那會兒扒拉，

管仲老早就在書里寫“置醬錯食”，講究個禮儀和順序。

到了清朝乾隆年間，德州碼頭的賈掌柜因為伙計睡著把雞煮過了火，歪打正著練出了“扒”的絕活，

這就有了后來的德州扒雞，五香脫骨，造型像鴨浮水，

三百多年來一直是貢品，號稱“中華第一雞”。

這不僅是口腹之欲，更是一部踩著煙火的滄桑史。

山東是白羽雞養(yǎng)殖老大，占全國四成多，但真正懂行的吃貨，

認(rèn)的是沂蒙山的跑山雞、萊蕪的黑腿公雞。

臨沂人吃雞最野，臨沂炒雞必須用大公雞，大火爆炒，醬香裹著肉香，配上軟鍋餅，那叫一個“恣兒”！

棗莊人更是“無辣不歡”，棗莊辣子雞用本地薄皮椒和笨雞猛炒，辣得大汗淋漓還不舍得?？?。

還有那萊蕪棋山炒雞，加把薄荷葉，干香耐嚼；

濟(jì)南的黃燜雞，當(dāng)年吉玲園給韓復(fù)榘做壽，一鍋湯泡飯香飄半條街，如今成了快餐界霸主。

青島的香酥雞也是一絕，先蒸后炸，皮脆肉爛，得蘸著花椒鹽吃；

曲阜的蔥油雞、經(jīng)典的糟溜雞片、涼菜里的雞絲拉皮，

還有那魯式炸雞塊，干香透骨。

在山東，沒有一只雞能活著走出去，這不僅是美味，更是這一方水土實實在在的日子。

貴州

那是刻進(jìn)骨頭里的執(zhí)著，不光是為了解饞，更是為了“殺雞吃”這三個字背后的煙火氣。

這事兒得往前倒，紅軍四渡赤水那是真刀真槍的“絕地求生”，教員在遵義那一轉(zhuǎn)，

不光扭轉(zhuǎn)了戰(zhàn)局，也讓這片山水有了靈氣。

更早的清朝，貴州織金人丁寶楨在四川當(dāng)總督，想家了就讓廚房用本地雞丁爆炒，便有了后來的宮保雞丁。

所以說，貴州人的雞桌子，擺的是歷史的滄桑。

在苗家，雞心代表人心，待客宰雞那是“交心”的最高禮儀，這傳統(tǒng)沉甸甸的，哪能說忘就忘。

到了貴州，你得把胃準(zhǔn)備好。

辣子雞是當(dāng)之無愧的帶頭大哥，不像重慶那么干香，貴州講究的是“軟糯”，糍粑辣椒是靈魂，把辣椒煮軟了和姜蒜一起舂爛，像打糍粑一樣，再和土雞小火慢炒，那叫一個又辣又糯。

黔味宮保雞丁更絕，不加花生米，卻要加甜酒釀和甜面醬，吃的是那股糊辣里的荔枝味。

黔東南的酸湯雞，那是苗家人的魂，酸得開胃，鮮得掉眉毛。

還有貞豐的盜汗雞，用特制蒸鍋蒸餾，不加一滴水，全是精華，鮮得能把舌頭吞下去。

遵義的黃燜雞、畢節(jié)的雞絲豆腐腦、貴陽的烤雞，甚至那碗生猛的雞血湯，

都是這片土地的杰作。

在貴州，沒得哪只雞能活著走出大山，也沒得哪個人能拒絕這口“耙糯鮮香”。

湖南

簡直是把雞當(dāng)成了日子過。這歷史能追溯到五代十國，

那個叫馬希聲的楚王，爹剛死就在靈堂里吃雞，還一天要造50只，吃了兩年把國吃沒了，

這可是正史里的“吃雞狂魔”。

到了1972年尼克松訪華，偉人用東安雞招待，這道始于唐代的“醋雞”酸辣鮮嫩，讓洋大人都服了軟。

湖南人手里的雞，沒一只是無辜的。

必須得是衡陽湘黃雞，毛黃嘴黃腳黃，在南岳衡山跑大的，肉質(zhì)緊得能彈牙。

你看那麻辣仔雞，得是同治年間的老做法，雞丁得像指甲蓋大，炸得外焦里嫩，辣椒比肉多，吃的就是個“死火”的痛快；

還有那左宗棠雞，酸甜口，在美國那是“中餐天花板”，其實也是咱湖南人的手筆。

最絕的是湘西土匪雞，大鐵鍋一燉，板栗燜得稀爛，香氣能把隔壁小孩饞哭；

剁椒蒸雞得用自制的發(fā)酵剁椒，那是湖南菜的魂；

還有姜辣雞，老姜比雞肉猛，辣得你汗流浹背卻停不下筷子。

別忘了糯米雞和雞油菌燉雞，鮮得掉眉毛。

在湖南，若是哪天沒吃雞，那真真是“心里貓抓”，日子都沒滋味了！

云南

八千年前這地界就有了紅原雞的蹤跡，比文字記載還早。

到了乾隆年間，建水人用紫陶“汽鍋”蒸雞，蒸汽凝成湯，鮮得掉眉毛，這就是汽鍋雞的由來。

更早前，景頗人殺雞祭祀，把雞肉撕成絲，拌上小米辣、檸檬和芫荽，做成鬼雞，那是通神的“靈媒”。這哪是吃飯，分明是跟老祖宗對話。

這吃法到了現(xiàn)代，更是五花八門。

曲靖的沾益辣子雞，用糍粑辣椒爆炒，辣得你頭皮發(fā)麻還想吃；

大理永平的黃燜雞，在博南古道上跑了千百年，油重味濃，最是下飯；

西雙版納的香茅草烤雞，一根草捆住一只雞，烤出傣家的風(fēng)情。

還有那野生菌燉雞，菌子鮮、雞肉香，簡直是鮮掉舌頭的“神仙眷侶”。

昆明人早上愛甩碗雞絲涼米線，普洱用雞樅油炒雞，紅河的鹵雞、烤雞腳筋，還有那大理洱海砂鍋魚里的雞片，都是地道的煙火氣。

在云南，沒有一只雞能活著走出去，這不僅是口腹之欲，更是“板扎”的生活哲學(xué)！

河南

你想啊，三千三百多年前，安陽殷墟里就埋著家雞的骨頭，這可是國際認(rèn)證的“雞祖宗”。

到了宋朝，東京夢華錄里全是雞，彭祖給堯帝燉雞湯治癆病的傳說，聽著就邪乎，但這就是河南雞的底氣。

這片土地上，名雞多得讓人數(shù)不過來。

滑縣的“道口燒雞”，那是“中華第一雞”，清朝乾隆年間就有了，“義興張”的老湯一煮，骨頭都酥了，那是真叫一個“爛而不散”。

開封的“桶子雞”更絕，不開膛破肚，整只雞像個木桶，皮脆肉嫩，咸香適口，那是馬豫興的看家本領(lǐng)，老吃家兒都好這口脆勁兒。

還有洛陽水席里的“雞絲羹”，那是武則天封的“假燕菜”，吃的就是個精細(xì)。

信陽的“固始雞”，明清兩代都是皇宮貢品，燉出來的湯黃澄澄的，滋補(bǔ)得很。

周口的“關(guān)德功燒雞”，提著腿一抖，肉骨分離，那是百年的功夫。

商丘的“郭村燒雞”、鹿邑的“孔集鹵雞”，

還有那長垣的“雞汁豆腐腦”，雖然主角是豆腐，但沒那一勺雞湯和雞丁，這味兒就立不住。

河南人做雞，講究個“中”。炸、鹵、燒、燜，花樣百出。

最絕的是那“黃燜雞”，雖說源自山東，但在河南落地生根，醬香濃郁，那是下飯神器。

還有那鹵雞肝、鹵雞爪、炒雞雜、雞肉燜子，全是下酒的好菜。

在河南，沒有一只雞能活著走出去，要么變成燒雞，要么變成黃燜雞，連雞雜都得給你安排得明明白白。

這就是河南人的實在，日子雖是一地雞毛，但這雞毛也能湊成個撣子，掃去生活的塵埃，留下滿口余香。得勁！

江西

這話得從南宋說起。

1283年，文天祥在元大都的牢里，眼看就要掉腦袋。

江西老表去探監(jiān)，帶了只雞和一壺酒。沒鍋沒灶，就用瓦缽盛了，倒上三杯調(diào)料——一杯米酒、一杯醬油、一杯豬油，在炭火上慢慢煨。

文天祥吃完這頓“斷頭飯”，慷慨就義。這瓦缽里的三杯調(diào)料，后來就成了寧都三杯雞的魂。

必須用寧都三黃雞，必須用砂缽，先旺火后文火，那雞肉才酥嫩入味，咬一口全是歷史的滄桑感。

到了江西，雞的吃法能讓你看花眼。

除了三杯雞，瓦罐煨雞最養(yǎng)人，大瓦罐里套小瓦罐，用硬質(zhì)木炭恒溫煨上8小時，不加一滴水，鮮香都鎖在湯里，喝一口渾身舒坦。

贛州人愛吃贛南小炒雞，草魚切塊裹紅薯粉炸了再炒，其實雞也這么做，酸辣開胃。

還有酒糟雞、荷葉蒸雞，那是農(nóng)家樂的招牌。

別忘了雞汁筍干，井岡山的煙筍吸飽了雞湯，脆嫩得能咬出水；

炒雞雜爽脆彈牙，下酒一絕；

還有街頭那碗滾燙的雞湯米粉和鹵得透透的鹵雞，都是老表的日常。

來了江西，你才懂啥叫“不會吃雞，白來江西”。

江蘇

這事兒得從唐朝說起，一千多年前揚州的黃羽青腳雞就是宮廷貢品。

到了明末清初，常熟虞山腳下有個乞丐，偷了雞沒鍋沒料，就用泥巴裹著煨烤，這就是“叫花雞”的雛形。

后來錢謙益吃著味兒正，帶回府里讓廚師改良，加了火腿、香料，

最后連兩代帝師翁同龢都把它推薦給皇帝，成了“鹿苑皇室叫花雞”。

你看，這哪是吃雞，分明是一部從乞丐到皇室的逆襲史，滄桑里透著香。

到了現(xiàn)代，江蘇人吃雞更是“花頭精”透。

蘇州的“三雞”最出名——叫花雞泥殼一敲，荷香混著雞鮮沖腦門；

西瓜童雞把雞塞進(jìn)西瓜蒸，瓜香解膩；

早紅桔酪雞用桔漿拌肉，果香濃郁。

南京的清燉雞孚得用蛋泡糊裹著炸再燉，湯清肉嫩，老饕都懂。

揚州的三套鴨更絕，家鴨套野鴨再套鴿子，文火燜三小時，層層剝開，家鴨肥、野鴨香、鴿子嫩，這手藝簡直是變魔術(shù)。

還有那連云港的水晶雞，皮滑肉嫩骨頭香，咬一口像是在吃果凍。

在江蘇，沒有一只雞能活著游過長江，要么變成叫花雞的泥巴魂，要么成了三套鴨的湯底鮮。

乖乖，這雞吃得不僅是味，更是千年的煙火氣和精細(xì)勁兒！

新疆

吃雞，那是骨子里的癮，絕不是裝出來的。

這地界的吃雞史，得從雍正年間算起，吐魯番斗雞馴化到現(xiàn)在快三百年了。

當(dāng)年左宗棠抬棺收復(fù)新疆，用土雞辣椒犒軍，那是大盤雞的魂。

還有那尼雅黑雞，會上樹的“瘦肉精”，在沙漠里跑了兩千年，這雞不是雞，是沙漠的精靈。

到了新疆，雞的死法五花八門。

沙灣大盤雞必須是頭牌，土豆燉得沙糯，雞肉吸飽了湯汁，最后必須下皮帶面，那是靈魂，湯要拌透才叫“滿福”！

柴窩堡辣子雞專治沒胃口，三黃雞炸得外酥里嫩，紅線椒一爆，麻得嘴唇跳舞。

椒麻雞講究個“涼”，手撕雞肉拌上蔥椒蓉，麻辣鮮香，越嚼越有味。

還有馕坑烤雞，把雞往馕坑里一掛，出爐時皮脆肉嫩，滋滋冒油。

別忘了還有手抓飯里的雞油、烤得焦黃的雞肉串，甚至那碗救命的雞湯面。

在新疆，沒有一只雞能活著走出去。

這就是新疆的吃雞江湖，粗獷里透著精細(xì)，熱鬧得像個巴扎，讓人吃一口就忘不掉。

雞叫三遍，天該亮了。

飯桌上那盤雞還是溫的，筷子一夾，連著三千年的日子都跟著顫。

從甲骨上的爪子印，到綠皮火車?yán)锏挠图埌u骨頭埋進(jìn)土里又長上飯桌。

吃的是雞嗎？

嚼的是人間的苦辣酸甜。

你咽下這口肉，就懂了——中國人過日子的勁兒，全在這雞骨頭里熬著。