一到冬天，豆腐便顯出它的溫和敦厚來。它一貫不曾有過什么存在感，但，恰恰是這種極限的無味，有了兼蓄并收的內涵。

豆腐這種食物的天性，仿佛專門為了成全與襯托。

豆腐雪菜燉豬肉，是我新近愛做的一道菜。這道菜里，豆腐明明是作為配角加入的，但等成菜后，它不僅襯托出雪菜的異樣美味，又在一貫的海納百川習性驅使下，使得原本味淡的自身吸收到雪菜與豬肉的精髓，口感滑嫩而滋味殊異。

某日，打開冰箱，只有一塊豆腐。就吃它了。

一塊豬前胛大約200克。肥肉切片，煸出油脂，下姜片、瘦肉片翻炒，醬油上色，適量開水頂開，下豆腐，小火咕嘟七八分鐘，最后加半碗雪里蕻，再咕嘟四五分鐘，撒一把青蒜葉，熄火。

一餐，一菜足矣，再配點米飯。

又要祭出中國人慣常的俗語來，這道豆腐雪菜太下飯了。中國人對于美味的最高評價，總脫不了“下飯”一說。毛刀魚炒青椒，下飯。白米蝦毛豆炸醬，下飯。雪菜冬筍炒肉絲，下飯……永遠列舉不完的無窮無盡的下飯。

中國不愧為碳水大國。

一直戒不掉米飯這類碳水。確乎是它亙古一人地為我提供著快樂的情緒價值。午餐，稻花香2號盛進碗里，亮晶晶地泛著油光。奇異的米香彌漫中，配一道豆腐雪菜煲，吃得額外感恩。

偶爾，午餐為了健康計，舍棄米飯，囫圇一碗菜果腹。誰能懂得，整個人騎行于上班路上也都不快樂呢？這樣活著有什么意思呢？我們身體里每一粒細胞早已鑲嵌著對于大米的深深依賴。

或許，碳水真有促進多巴胺、內啡肽分泌的功能？尤其到了寒風瑟瑟的冬季，人格外貪戀碳水的暖意。

豆腐，還有另一樣吃法，涮鍋子。

我們這座城市近年有一家鹵味店聲名鵲起。不賣隔夜菜，成了他家最突出的優(yōu)勢。每臨冬天，這家鹵味店必推出一道椒麻雞火鍋。確乎是老母雞制作出的，半只一份，另配有雞湯、京蔥段，以及炸好的花椒、辣椒。拎回家，將雞肉雞湯倒入鍋中滾沸，先吃雞肉，再下嫩豆腐進去咕嘟，雞湯的鮮、花椒的麻齊齊鉆入豆腐蜂窩狀的孔隙中。舀一塊顫巍巍的豆腐，好燙，略吹上幾吹，送入口中，上顎稍稍用力抿一抿，那一份滑嫩細膩將成千上萬顆味蕾的觸感瞬間激活，并加入到一場無聲的味覺狂歡之中。這一種獨特無匹的豆腐味覺的巍峨感，質樸、古老又珍貴。

也只有到了冬天，豆腐才能釋放出那種鞭辟入里的慰藉感。我家小孩一到冬天，格外熱愛豆腐鯽魚湯。每臨周末，起早去菜市，拎回兩條野生鯽魚，用豬油煎至兩面橙黃，幾片姜、適量黃酒去腥，加入純凈水，大火猛攻，直至魚湯瞬間奶白，加豆腐，一并移入砂罐，小火慢燉。千滾豆腐萬滾魚，末了，魚刺皆酥爛。鯽魚豆腐湯，也是寒冬最暖胃的一道鮮品。

倘有心力，亦可先熬好兩根羊棒骨湯，倒入魚湯中替代純凈水。如此，口感更加醇厚，且掛喉。

原標題：《晨讀｜小莉：“無”中的“有”》

欄目編輯：史佳林 文字編輯：吳南瑤 金晶

來源：作者：小莉