2026年3月，巴黎時(shí)裝周迎來(lái)了一場(chǎng)極具象征意義的回歸。創(chuàng)意總監(jiān)丹尼爾·羅斯伯里（Daniel Roseberry）將Schiaparelli的2026秋冬成衣系列大秀，帶回了盧浮宮卡魯塞爾廳（Carrousel du Louvre）——這個(gè)在1990年代至21世紀(jì)初曾是巴黎時(shí)裝周官方核心秀場(chǎng)，卻因品牌們追求獨(dú)特場(chǎng)地而逐漸淡出視野的傳奇空間。羅斯伯里不僅在此辦秀，更特意搭建了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代前時(shí)裝視頻中常見(jiàn)的抬升式T臺(tái)，仿佛一場(chǎng)對(duì)黃金年代的致敬與時(shí)光穿越。

本季系列以 “The Sphinx”（獅身人面像） 為主題，靈感直接源自品牌創(chuàng)始人艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）與超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家阿爾貝托·賈科梅蒂（Alberto Giacometti）合作的經(jīng)典獅身人面像胸針。羅斯伯里以此為核心，深入探索人與獸、柔軟與堅(jiān)硬、狂野與溫柔之間的微妙平衡與矛盾張力。

他運(yùn)用在Thom Browne十余年積累的剪裁功力，開(kāi)場(chǎng)便以一套極致自信的男性化三件套西裝定調(diào)：挺立的襯衫領(lǐng)與夾克翻領(lǐng)，搭配垂墜感十足的百褶長(zhǎng)褲，以及鞋跟鑄成金色面孔造型的踝靴，強(qiáng)勢(shì)而充滿建筑感。

無(wú)處不在的超現(xiàn)實(shí)主義奇巧筆觸構(gòu)成了系列的靈魂：

身體延伸：裙裝利用鋼絲裙擺巧妙延伸出尾狀；螺旋剪裁的禮服采用液態(tài)褶皺絲緞與透明層壓工藝，看似有魚(yú)骨支撐，實(shí)則流動(dòng)柔軟。

材質(zhì)解構(gòu)：一套上衣短裙完全由散開(kāi)的卡式磁帶和碎光盤(pán)制成，將過(guò)往的科技載體轉(zhuǎn)化為未來(lái)感的時(shí)裝材質(zhì)，詮釋了“成衣非比尋?！钡睦砟?。

野性印記：系列中遍布毛茸茸的皮草印花、手繪的鱷魚(yú)鱗紋，以及由填充襪筒制成的、帶有眨眼圖案的裙裝，致敬了藝術(shù)家莎拉·盧卡斯的風(fēng)格，并通過(guò)肩、胸、臀部的填充處理，重塑身體輪廓。

配飾：點(diǎn)睛的怪誕詩(shī)意

配飾是Schiaparelli戲劇感的重要來(lái)源。本季，羅斯伯里帶來(lái)了令人過(guò)目不忘的創(chuàng)作：

動(dòng)物意象鞋履：高跟鞋的鞋頭上棲息著嘶吼的小貓或杜賓幼犬造型的裝飾，危險(xiǎn)又俏皮。

超現(xiàn)實(shí)手袋：淑女手袋優(yōu)雅地“站立”在金色的雞爪或鳥(niǎo)爪之上，將典雅與怪誕完美融合。

核心符號(hào)“鎖孔”：這一元素貫穿系列，出現(xiàn)在西裝夾克、鞋履和新款手袋上，象征著窺視與秘密，為造型增添了一絲隱秘的性感。