我也來說說王興記

——讀銘揚兄王興記吃餛飩有感

陸元鋼

昨日，拜讀銘揚兄筆下王興記吃餛飩的隨筆，字里行間皆是老無錫的煙火溫情，不曾想，竟在我心底泛起層層漣漪，勾起了記憶深處的味覺與記憶。

王興記，于每一個無錫人而言，都是刻在骨子里、難以割舍的溫情與念想。兒時，母親總帶著我去往市中心崇寧路口的王興記，就為一碗小餛飩、一屜小籠包。那時的店堂里總是人聲鼎沸，我們攥著粘乎乎的付款票據(jù)，擠在就餐的顧客身后，小心翼翼搶占座位；等著服務(wù)員收票后，拿起粉筆在老舊的八仙桌上標注點心品類與數(shù)量，等待的時光或漫長或短暫，可滿心都是盼著美食上桌的歡喜，半點不覺得焦躁。

終于，熱騰騰的點心端上桌，先抿一口骨湯熬制的餛飩高湯，鮮醇濃厚卻絲毫不膩；再輕輕咬破小籠包的薄皮，吮吸一口鮮甜適中的湯汁，滿口都是江南獨有的溫潤滋味。小餛飩的皮子手工推制，柔滑卻不爛軟，筋道十足；外地人總嫌無錫小籠偏甜，可這份清甜，恰恰是無錫人記憶里最獨特、最無法替代的味覺印記。

稍長幾歲，每逢親戚友人登門，端著家里的鋼精鍋去王興記買餛飩、捎小籠包，成了招待客人的標配，也是我最樂意跑腿的差事——只因能分得一份舌尖上的滿足。那份簡單的快樂，伴著王興記的香氣，填滿了年少時光。

步入職場，我成為一名旅游記者，開始用心探尋家鄉(xiāng)的傳統(tǒng)飲食文脈，慢慢讀懂了王興記跨越百年的厚重歷史。這家老字號始于1913年，創(chuàng)始人王庭安僅借2塊銀元，在無錫崇安寺升泉浴室旁租下半間門面，憑著一爐爐火、一張半方桌，專賣手工推皮餛飩，白天經(jīng)營餛飩攤，夜晚擺起夜面攤，憑著真材實料站穩(wěn)腳跟。1915年，生意日漸紅火，店面擴至一間半，正式定名“王興記餛飩店”；1926年，首創(chuàng)鮮肉、蝦仁、雞汁湯相融的三鮮餛飩，推出紅湯、白湯、干拌三種吃法，瞬間風靡滬寧線；抗戰(zhàn)時期，新增小籠饅頭，蟹粉小籠更是一躍成為招牌點心；1956年，成為首批公私合營店鋪，更名“公私合營王興記餛飩店”；1965年，從崇安寺遷至中山路新大樓，門店規(guī)模擴大，蟹粉小籠、翡翠燒賣等精致點心相繼面世，成為無錫點心界的標桿。

此后歷經(jīng)幾番變遷，1995年中山路大樓拆遷，門店遷至中山路南側(cè)，同年成功注冊“王興記”商標；1997年，王興記有限公司正式成立；2001年，三鮮餛飩、蟹粉小籠雙雙獲評“中華名小吃”“中國名點”；2003年，企業(yè)改制為民營企業(yè)，一路走過百年風雨，承載著無錫人的飲食記憶。

提起王興記，有一件事深埋在我記憶深處，至今心中仍五味雜陳。約莫2000年，彼時的王興記在無錫一家獨大，市場供不應(yīng)求。彼時我與朋友商議，向王興記管理層提議：拓展連鎖經(jīng)營，將惠山直街一家生意冷清的飲食店改作中央工廠，統(tǒng)一生產(chǎn)機制點心，配送到各門店。

如今回望，這個提議確實快速補足了市場供應(yīng)，也有效壓縮了人力成本，可也留下了難以彌補的遺憾：機制點心的口感，終究比不上手工現(xiàn)做的溫潤筋道，少了那份匠心與煙火氣。后來，錫籠記、熙春園等一眾餛飩小籠店遍地開花，就連曹張新村一家不起眼的手推餛飩店，人氣都遠超王興記。看著老字號漸漸落寞，我心中滿是惋惜，更藏著幾分淡淡的愧疚。

如今我已退休，每次遠行歸來，心頭惦念的第一口美食，始終是無錫的餛飩與小籠包，可踏入王興記的次數(shù)，卻屈指可數(shù)，因為不敢面對王興記的那份變異。而此次讀完銘揚兄的文章，字里行間讓我感受到，這家百年老字號正迎來涅槃重生，褪去沉寂，重煥生機，心中頓時涌起滿滿的欣喜與期待。

等再過些時日，從法國歸家，我一定要專程前往王興記，去赴一場與老味道的重逢，細細品嘗那份藏在記憶深處、跨越歲月的美好與快樂。

不知道這份期盼能如愿以償嗎？

作者簡介

陸元鋼，無錫日報資深記者，曾任周末青年部主任、體育部主任等。

關(guān)于江南文化播報

江南文化播報是一個關(guān)注江南，講述江南，播報江南的公眾號，文章部分來自江南文化研究會主辦的《江南文化》。歡迎廣大作者惠賜大作，以文會友，歡迎關(guān)注傳播。投稿信箱：jiangnanwenhua001@163.com

點擊公眾號名片關(guān)注我們