我敢說(shuō)，波士頓龍蝦絕對(duì)是食材界最雙標(biāo)的存在，在國(guó)外曾經(jīng)賤到?jīng)]人要，扔在海邊都嫌臟，到了中國(guó)卻搖身一變，成為動(dòng)輒上千的天價(jià)食材，普通百姓想吃一口都得掂量半天。

打開(kāi)某電商平臺(tái)，3斤左右的鮮活波士頓龍蝦能賣到1000多，8斤以上的更是突破3000元，還常常有價(jià)無(wú)市。

更讓人覺(jué)得虧的是，這龍蝦的出肉率只有20%到25%，一斤龍蝦吃到嘴里的肉也就2兩左右，花大價(jià)錢買的，大多是殼的成本。

很多百姓不解，這在外國(guó)無(wú)人問(wèn)津的海蟑螂，為啥到了中國(guó)就身價(jià)倍增，我們到底虧在了哪里？

外國(guó)棄如敝履，中國(guó)奉為珍寶

現(xiàn)在中國(guó)人眼中的高端硬菜波士頓龍蝦，在18到19世紀(jì)的北美，就是人人避之不及的垃圾食材，外國(guó)百姓看都不看一眼。

那時(shí)候的龍蝦泛濫到離譜，遇到暴風(fēng)雨天氣，海灘上能堆起60厘米高的龍蝦山，隨手一撿就是一大筐，根本不用花錢。

當(dāng)時(shí)的物價(jià)對(duì)比更能說(shuō)明問(wèn)題，19世紀(jì)的波士頓，平民常吃的烘焙豆一磅能賣53美分，而一磅波士頓龍蝦只賣11美分，買5磅龍蝦的錢，才夠買一磅普通烘焙豆。

在當(dāng)時(shí)的北美，龍蝦是窮到揭不開(kāi)鍋的象征，街頭的龍蝦殼不是風(fēng)景，而是窮人的恥辱證明，意味著這家人連一塊正經(jīng)的豬肉、牛肉都買不起，只能靠撿海邊的垃圾糊口。

孩子們要是帶著龍蝦三明治去學(xué)校，會(huì)被同學(xué)嘲笑一整天，人們甚至不把它當(dāng)食物，要么當(dāng)成肥料埋進(jìn)田里，要么掛在魚(yú)鉤上當(dāng)魚(yú)餌，連喂牲畜都覺(jué)得勉強(qiáng)。

還有兩個(gè)特別魔幻的事，至今在北美流傳。當(dāng)時(shí)的監(jiān)獄為了省錢，天天給囚犯煮龍蝦吃，最后囚犯?jìng)內(nèi)虩o(wú)可忍集體抗議，覺(jué)得這是虐待。

契約勞工更是在合同里注明，每周吃龍蝦不能超過(guò)三次，否則就算雇主違約，很難想象，如今中國(guó)百姓花上千元追捧的龍蝦，曾經(jīng)在國(guó)外是連囚犯都嫌棄的懲罰性食物。

先糾正一個(gè)小誤區(qū)，我們說(shuō)的波士頓龍蝦，學(xué)名叫美洲鰲龍蝦，真正出產(chǎn)地是美國(guó)緬因州和加拿大東海岸，和波士頓沒(méi)半點(diǎn)關(guān)系，只是當(dāng)年波士頓是龍蝦貿(mào)易的大本營(yíng)，久而久之就被叫成了這個(gè)名字。

就是這種在國(guó)外曾被棄如敝履的海鮮，漂洋過(guò)海到中國(guó)后，卻徹底改變了命運(yùn)，身價(jià)翻了幾十上百倍。

身價(jià)暴漲的真相，每一點(diǎn)都讓百姓覺(jué)得虧

很多百姓疑惑，明明是外國(guó)沒(méi)人要的食材，為啥到中國(guó)就賣這么貴，其實(shí)不是龍蝦變好吃了，而是背后的幾股力量，硬生生把它炒成了天價(jià)，而我們普通百姓，就是這場(chǎng)溢價(jià)中的買單者。

首先是技術(shù)突破打破了地域限制，這是龍蝦能賣到中國(guó)的基礎(chǔ)，也是溢價(jià)的開(kāi)始，當(dāng)年龍蝦在國(guó)外廉價(jià)，除了泛濫，還有個(gè)致命問(wèn)題——離水就死。

常溫下幾小時(shí)就變質(zhì)發(fā)臭，沒(méi)有冷鏈技術(shù)的年代，根本運(yùn)不出海邊，1840年代，金屬罐裝技術(shù)在北美普及，龍蝦煮熟后裝罐，保質(zhì)期能拉長(zhǎng)到幾個(gè)月，后來(lái)升級(jí)到一年。

再加上美國(guó)鐵路大發(fā)展，連通了東海岸和內(nèi)陸，商人抓住機(jī)會(huì)，把龍蝦包裝成深海高端美食，打開(kāi)了內(nèi)陸市場(chǎng)。

而現(xiàn)代冷鏈技術(shù)的成熟，讓龍蝦能跨越上萬(wàn)公里來(lái)到中國(guó)，最快17個(gè)小時(shí)，就能從大洋彼岸的捕撈船，送到中國(guó)內(nèi)陸的生鮮超市。

這一路的物流成本、保鮮成本，最后都加到了百姓身上，一只龍蝦的價(jià)格里，有一半以上都是非食材本身的成本，百姓花的錢，大多花在了運(yùn)輸和包裝上。

其次是供需失衡，人為制造稀缺，進(jìn)一步推高價(jià)格，波士頓龍蝦生長(zhǎng)速度極慢，從孵化到長(zhǎng)到一斤左右，需要5到7年，理論壽命雖能達(dá)50年以上，但經(jīng)不住過(guò)度捕撈。

1889年，北美一周龍蝦捕撈量高達(dá)11000噸，到1919年就暴跌到不到2600噸，30年間產(chǎn)量銳減近80%。

為了保護(hù)龍蝦，美國(guó)和加拿大出臺(tái)了嚴(yán)苛管控，捕撈需要特許牌照，而且牌照極難申請(qǐng)，漁民投放的捕蝦籠數(shù)量、下海時(shí)間都有嚴(yán)格規(guī)定，撈上來(lái)的龍蝦還要按尺寸篩選，小于3.25英寸的小蝦、大于5英寸的繁殖蝦，都要扔回海里。

這種管控鎖死了供應(yīng)上限，供需缺口越來(lái)越大，龍蝦的稀缺性被無(wú)限放大，價(jià)格自然水漲船高，而百姓只能被迫接受天價(jià)。

最讓百姓覺(jué)得虧的，是資本的營(yíng)銷包裝，硬生生把廉價(jià)食材炒成了高端符號(hào)，20世紀(jì)初，餐廳老板發(fā)現(xiàn)，光賣龍蝦肉不賺錢。

于是把它擺在精致餐盤里，淋上黃油、搭配白葡萄酒，營(yíng)造高端浪漫的氛圍，再宣傳它高蛋白、低脂肪的特點(diǎn)，慢慢給它貼上了高端、有品位的標(biāo)簽，成為商務(wù)宴請(qǐng)、節(jié)日家宴的標(biāo)配。

這背后的凡勃倫效應(yīng)，更是讓價(jià)格越漲越離譜，越貴的東西，買的人反而越多，因?yàn)榇蠹屹I的不是蝦肉，而是身份和排場(chǎng)，而中國(guó)吃貨的龐大需求，更是給這場(chǎng)溢價(jià)火上澆油。

2009年前后，中國(guó)只占美國(guó)、加拿大龍蝦出口總產(chǎn)值的1%，10年后，中國(guó)就成了他們的大客戶，分別吃掉了兩國(guó)出口龍蝦產(chǎn)值的20%和30%。

從1990年到2018年，加拿大出口到中國(guó)的龍蝦產(chǎn)值，更是增長(zhǎng)了330倍。龐大的需求讓商家有恃無(wú)恐，不斷抬高價(jià)格，最后吃虧的還是普通百姓。

不止龍蝦，那些讓百姓吃虧的逆襲食材

其實(shí)，像波士頓龍蝦這樣，國(guó)外廉價(jià)、中國(guó)天價(jià)的食材，還有不少，它們的套路都大同小異，都是靠技術(shù)、供需、資本炒作，最后讓百姓為溢價(jià)買單。

最典型的就是魚(yú)子醬，現(xiàn)在頂級(jí)鱘魚(yú)魚(yú)子醬一斤能賣幾萬(wàn)塊，中國(guó)百姓很少能消費(fèi)得起，可在19世紀(jì)的美國(guó)酒吧，它是免費(fèi)提供的下酒菜。

當(dāng)年鱘魚(yú)泛濫，魚(yú)子醬產(chǎn)量極大，而且味道偏咸，酒吧老板免費(fèi)提供，就是為了讓客人口渴點(diǎn)啤酒，靠啤酒賺錢。

后來(lái)過(guò)度捕撈導(dǎo)致野生鱘魚(yú)瀕臨滅絕，魚(yú)子醬產(chǎn)量銳減，物以稀為貴，才慢慢變成奢侈品，傳到中國(guó)后，價(jià)格又被層層加價(jià)，百姓想吃一口，就要付出天價(jià)。

回看這些食材，其實(shí)它們的本質(zhì)從來(lái)沒(méi)變，龍蝦的出肉率還是20%到25%，魚(yú)子醬還是偏咸，變的只是商家的包裝和百姓的認(rèn)知。

我們花天價(jià)買的，從來(lái)不是食材本身，而是物流成本、營(yíng)銷成本，還有商家賦予的高端標(biāo)簽，說(shuō)到底，百姓最虧的地方，就是為這些不必要的溢價(jià)買了單。

外國(guó)百姓看都不看的廉價(jià)食材，到了中國(guó)，因?yàn)閷訉蛹觾r(jià)、資本炒作，變成了普通人吃不起的天價(jià)硬菜。

食材本身沒(méi)有貴賤，可商家的套路、資本的炒作，讓我們花了大價(jià)錢，卻只吃到了普通的味道。

與其為天價(jià)標(biāo)簽買單，不如理性消費(fèi)，畢竟，吃的開(kāi)心、吃得實(shí)在，才是最重要的，沒(méi)必要為那些虛無(wú)的排場(chǎng)，花冤枉錢。